Tous les appareils photo modernes sont maintenant dotés d’un mode vidéo. Avec celui-ci vient un problème récurrent : la gestion de la mise au point en vidéo.
Cet article est un article invité de Thibault Taccone du blog Apprendre le Cinéma, auquel je donne la parole pour avoir son oeil plus expert que le mien en ce qui concerne la vidéo, et même carrément la réalisation.
Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à tester le mode vidéo de votre appareil reflex, ce qui signifie que vous avez pris conscience des possibilités qui s’offrent à vous : deux moyens d’expression dans un seul boitier ! Que ce soit pour conserver un souvenir ou réaliser ses propres courts métrages, vous avez à vos côtés un précieux allié, techniquement à la hauteur des espérances – les plus raisonnables-.
Cependant, la gestion du point vous a certainement rebuté, ce qui est le premier obstacle commun à tous les photographes. Non pas par manque de technique, mais à cause du fait que pointer en vidéo nécessite une approche particulière. C’est pourquoi cet article va vous aider à mieux comprendre les enjeux artistiques et techniques du point en vidéo, en vous apportant des solutions concrètes.
En guise de mise en bouche, je vous propose une petite comparaison entre une optique photo Zeiss ZE et cinéma Zeiss CP2. Si plusieurs milliers d’euros (parfois dizaine de milliers) les séparent, c’est parce que les optiques cinéma doivent répondre à des considérations techniques et artistiques qui mobilisent plus de moyens. La principale différence provient du fait que la bague de mise au point sur une optique ciné est bien plus précise.
1. Faisons le point
Si le système d’autofocus de votre réflex est ultra performant pour la prise de clichés, il est inefficace en mode vidéo. Pis, il devient contre-productif. Le problème n’est pas lié à sa qualité mais à sa technologie. Lorsque l’on shoote, à l’instant t, l’AF a toutes les informations qu’il désire pour choisir (correctement ou non) la zone de netteté.
2. Cas où l’AF de votre appareil est inopérant
- Sujets réfléchissant fortement la lumière
- Sujets en bordure de cadre
- Sujets petits
- Sujets sous éclairage fluo
- Scènes de nuit avec points lumineux (réverbères)
- Motif avec répétition
- Lorsque le sujet s’approche/s’éloigne de l’objectif
- Sujets avec un faible contraste
- Eclairage faible
- Plans sujet/fond trop éloignés
Et j’en oublie…
3. Passons aux choses sérieuses
Vous comprenez aisément que les informations sur la luminance et les distances, si chères à notre AF, se modifient en temps réel. Ce trop-plein d’indications induit un pompage, c’est-à-dire qu’il cherche désespérément le point. Par conséquent, désactivez-le immédiatement !
4. Résumé des enjeux cinématographiques
| SOURCE DU MOUVEMENT
| MISE AU POINT |
| Sujet : un personnage qui marche | Suivre son mouvement par ajustement de la distance de mise au point |
| L’environnement: un personnage marche au bord d’une route | Etre net aussi sur l’arrière-plan ou isoler le sujet ? |
| Le boitier: j’accompagne le personnage | Est-ce que le boitier se déplace à la même vitesse que le personnage ?Si non – ajuster la distance de mise au pointDois-je effectuer un changement de point, c’est-à-dire choisir un nouveau sujet? |
Sachez qu’il y un métier au cinéma pour faire le point . Et oui on embauche un 1er Assistant Opérateur qui s’occupe cela (ce n’est qu’une partie de ses tâches ), et ce n’est pas parce que c’est le fils du producteur ! Tout simplement: il n’existe pas de système d’auto focus pour la vidéo.
Vos films doivent impérativement se tourner en MF, soit à la main, soit via un accessoire magique : le follow focus.
5. Une solution : le follow focus
Présentation
Le follow focus est un accessoire qui permet de déporter le point pour éviter les inconvénients suivants:
- bague de mise au point trop/pas assez réactive
- le fait de toucher cette bague déséquilibre l’appareil, ce qui peut engendrer des secousses très désagréables, aussi faibles soient-elles
- bague pas assez précise pour des ajustements mineurs
- bague difficile à manoeuvrer pour des grandes plages de point
Avantages
Le follow focus est constitué d’une bague de manipulation et d’un disque servant pour les repères. Ainsi, vous pouvez prendre des marques précises pendant la phase de répétition. Outre le fait de palier à tous les désagréments cités ci-dessus, sa position permet un accès plus facile et agréable à la bague de contrôle du focus. Comme il peut s’adapter à tous les supports et toutes les optiques, il est extrêmement flexible.
Mode de fonctionnement
Le follow focus fonctionne avec des engrenages. Une route crantée est placée contre la bague de focus de votre objectif. Par un système de déport, la manipulation d’une autre roue permet d’entrainer la roue crantée, et donc de faire le point. En cas d’accès difficile à cette roue de manipulation, l’opérateur peut ajouter un speed crank (sorte de levier) pour l’actionner.
Gammes et modèles
Comme à chaque fois qu’il s’agit de matériel, ne vous y trompez pas. Du matériel pas cher, efficace et durable, ça n’existe pas. Sauf si c’est du matériel “tombé du camion”, mais là c’est une autre histoire… Les deux marques professionnelles de FF sont ARRI et CHROSZIEL.
206-45S Chrosziel à 2000$ TTC
MFF-1Arri à 1800€ TTC
Les moins fortunés pourront se rabattre sur un :
FIDEA à 350€
Aputure V-Wheel à 155€
Koolertron à 79€…
6. En complément du follow focus
Lorsque le boitier passe en mode vidéo, on perd l’avantage du viseur car on cadre en mode live view, c’est à dire directement sur l’écran LCD. A cela, il y a deux inconvénients majeurs.
Le premier, ce sont les reflets… en cas de fort soleil, il sera difficile d’être précis sur l’exposition et le point.
Le second, c’est que si le miroir se relève pour afficher les informations directement à l’écran, il redescend au bout de quelques secondes. Rien de bien méchant, mais c’est assez pénible à la longue d’avoir sans cesse à re-enclencher le mode live view.
(Note de Laurent : selon les appareils, il existe une option pour que le miroir reste baissé.)
N’oublions pas que les capteurs photo ne sont pas, à la base, conçus pour encaisser la lumière pendant une période prolongée, aussi le constructeur veille à le protéger. A cela il y a une solution alternative : le viseur électronique.
La première mise en garde est la suivante: un viseur de mauvaise qualité est contre-productif, car si l’image n’est pas en haute résolution, vous ne pourrez pas correctement faire vos réglages. La seconde, c’est que les viseurs haut de gamme (aux alentours de 400€) ont des coefficients de grossissement de 2,5 ou 3. Les solutions alternatives comme le viseur Hoodloupe ont un rapport de 1:1, ce qui est peu confortable et complètement inutile en intérieur.
Si vous avez une centaine d’euros à placer, n’hésitez pas à vous équiper d’un LCDVF qui est un concurrent sérieux aux modèles les plus onéreux. Cependant, si le viseur s’avère indispensable dans certaines situations, il est avant tout fait pour augmenter le confort de l’opérateur. Pour ma part, je préfère compléter pour acquérir un follow focus de meilleure qualité.
7. Conclusion
Avant d’investir immédiatement dans un follow focus, je vous conseille de vous entrainer à mains nues directement sur votre objectif pour vous familiariser avec le “pointage” en vidéo. C’est un exercice délicat qui ne doit pas vous rebuter. Il vous faudra un peu de patience pour en comprendre le fonctionnement, mais si j’y suis arrivé, vous pouvez le faire !
Thibault Taccone,
Rédacteur sur apprendre le cinéma
(7 notes, moyenne : 4,71 sur 5)
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Super article !
Bonjour ,
Enfin je trouve par votre article simple et précis réponses à mes questions concernant la vidéo sur réflex … et je vous en remercie
j’ai réalisées quelques vidéos animalières sur des sujets statiques donc là pas trop de soucis ! je n’en ai pas réalisées sur des sujets en mouvements car j’utilisais l’autofocus pour ce faire et bien évidement vous vous en doutez du résultat …. un autofocus qui cherche et également le bruit de celui ci sur les vidéos ..
j’aurai toutefois une question à vous poser : doit on enlever le VR pour la réalisation de videos ?
Bien cordialement
super article ! ça va m’aider dans mes expériences, je tente de faire marcher mon réflexe en mode vidéo sur des petits projet. jusque là j’aimais pas trop le rendu, mais avec ces nouveaux conseils j’ai bon espoir que ça change. merci
tres bon test! jai un probleme,je possede un canon 650d , et je narrive ps a filmer ds le viseur de lappareil, est ce normal? comment peut on faire pour pouvoir realiser des videos sans le live view et dans le viseur? merci davance 🙂
Tres bon article, merci
Par contre je n’ai aucun soucis avec l’AF en video avec l’alpha 33, et une net amelioration avec mon Alpha 99.
Sony est au top sur ce point…
Le point en vidéo avec un DSLR est pas évident, c’est vrai que Sony est mieux placé avec ses boitiers avec dépoli semi transparent qui permettent de garder l’AF en mode vidéo et LifeView autrement on retrouve les sensations que l’on avait autrefois avant l’arrivée des autofocus, le point se faisait à la main et on se débrouillait pas trop mal, c’est plus difficile maintenant car les viseurs sont moins lumineux et on n’a plus le stigmomètre et les micro-prismes qui nous permettaient de faire le point.
Une petite question comment faire des plans fixes de plusieurs heures avec un reflex numerique ( limitation a 25 30 min ) pour les monter en accelerer ?
Plusieurs petites prises a des intervales d’heures differentes ?
Merci
Je pense que la technique dont tu parles est le time-lapse.
Il suffit de prendre plusieurs dizaines de clichés à intervalle de temps régulier (1 photo toute les 30 secondes par exemple) puis de les assembler pour créer une vidéo.
Il y a pas mal de tutoriels bien fait qui expliquent comment réaliser un time-lapse. Tu devrais trouver ton bonheur en faisant une recherche sur internet.
Fabien
Merci je crois qu’il me manquais juste le therme technique !
Merci Thibault de cet article et de la réponse que tu as faite à NRico.
Trop cool parce que justement, j’étais toujours en AF et que ça fonctionnait mal…. forcément…
Encore merci.
Sinon pour les possesseurs de canon vous pouvez installer magic lantern qui vous permettra de visualiser en temps réel si le sujet que vous filmez est net ou flou !
Bonsoir,
J’ai été contente de trouver un article sur la vidéo, merci Thibault (et merci à Laurent pour ce blog !).
J’ai un Sony alpha37 depuis 1 mois seulement et ma passion est l’aquariophilie. Mes dernières photos et vidéos sont sur mon blog. J’ai rapidement compris qu’il fallait désactiver l’AF lorsque je filme (voire même quand je prends des photos de mes poissons) et je gère comme je peux la mise au point. Il faut que je m’habitue à me concentrer sur une zone bien précise de l’aquarium sans forcément chercher à suivre l’un des poissons et changer trop souvent de zone.
Ma dernière vidéo (dece soir) se passe sous un nid, filmé avec mon objectif 50mm et une loupe de filtre cokin pour faire “comme si” j’avais un objectif macro. Mais je suis un peu déçue.
Ma question est la suivante : comment régler la profondeur de champ en vidéo pour qu’à peu prêt toute la zone sous le nid soit nette ? Je n’arrive pas à comprendre comment régler la profondeur de champ en vidéo. J’étais en ISO200 je crois. Mais je ne sais même pas si ça joue sur un film. Je suppose que l’on oublie le paramètre de vitesse, mais quid de l’ouverture ?
Merci d’avance pour vos quelques conseils.
Finalement j’ai trouvé, il faut que je mette la molette sur “vidéo” et juste après, il me propose de choisir entre AUTOMATIQUE / A / S / M.
Merci les amis 😉
La touche “Instant. video” était déverrouillée, mais la durée d’enregistrement (“Délai mesure” était elle sur 10 ”. Je l’ai réglée sur 10 mn, et ça marche ;-))
super ! je ne connaissait pas ce paramétrage. Bonne vidéo !
@estal jacques : etonnant, je n’ai rencontre aucun probleme de ce genre sur le mien. 10 secondes c’est vraiment tres court. Plusieurs pistes : place restante sur la carte memoire. Carte trop lente pour la video. Augmentation trop importante de la temperature de l’appareil (dans ce cas un termometre apparait)
rien de tout ca ?