Si vous faites un peu (ou beaucoup) de post-traitement comme je vous le recommande, vous êtes forcément attaché aux contrastes et aux couleurs de vos images : vous avez travaillé dessus pour avoir exactement le résultat que vous souhaitiez, allant ainsi au bout de la démarche photographique. Mais il peut vous arriver que vos couleurs chéries s’affichent mal après l’export, sur d’autres écrans ou à l’impression. Voyons comment gérer ce problème.
Le calibrage de l’écran est une opération qui consiste à mesurer l’écart entre les couleurs qui sont effectivement affichées sur l’écran et celles qui sont censées être affichées. Grâce au calibrage, l’écran affiche un rendu fidèle des couleurs et de la luminosité des images. Le calibrage est important pour faire les bonnes corrections au post-traitement et pour imprimer son travail.
Je n’écris évidemment pas cet article par hasard, puisque je reçois beaucoup de mails de lecteurs un peu désemparés de voir leurs photos mal s’afficher. La plupart du temps, comme je l’écris plus haut, vous vous en rendez compte quand vous imprimez vos images pour la première fois.
La mauvaise nouvelle, c’est que ce problème est très courant. La bonne, c’est qu’il n’est pas si difficile à résoudre.
La gestion des couleurs
Ce type de problème a une cause très courante : une mauvaise gestion des couleurs, et le plus souvent pas de gestion des couleurs du tout. Pour faire simple, le but de la gestion des couleurs est que votre intention photographique soit rendue le mieux possible sur un maximum de supports (écrans des internautes qui visitent votre galerie, à l’impression, etc.).
Alors pourquoi ça ne se fait pas tout seul ? Je ne vais pas vous expliquer en long, en large et en travers toute la théorie là-dessus : c’est long, complexe, et pas forcément utile à connaître en détail.
Pour faire très simple, les périphériques (écrans, imprimantes, etc.) n’ont pas tous les mêmes capacités à rendre les couleurs. Et en plus de ça, ils ne les rendent pas toujours comme on leur demande. En fait, ils ne rendront jamais exactement les couleurs comme il faut, si vous ne faites rien pour les y aider, c’est-à-dire si vous ne gérez pas les couleurs. On y revient.
Si vous souhaitez en savoir plus, il existe de nombreuses ressources, et notamment :
- l’excellent guide de la gestion des couleurs d’Arnaud Frich, très complet, pertinent, rigoureux
- Le non moins excellent dossier sur le sujet par Patrick Moll, qui s’étale sur 3 numéros de Compétence Photo, à commencer par les numéros 27 et 28. Comme d’habitude, rigoureux, détaillé, et d’une pédagogie exemplaire pour un sujet aussi complexe. A réserver quand même à ceux vraiment intéressés par les détails 😉 (malheureusement un peu ancien, mais si vous êtes motivé vous pouvez peut-être le trouver !)
Il y a en théorie beaucoup de choses à faire, mais aujourd’hui je vais traiter de la plus importante, qui résoudra la grande majorité de vos problèmes, les 20% d’action qui donnent 80% des résultats : le calibrage de l’écran (qu’on appelle aussi l’étalonnage).
En effet, pour que les couleurs soient bien rendues ailleurs, la première étape est déjà qu’elles soient bien rendues chez vous, c’est-à-dire que votre développement RAW s’effectue sur un écran qui rend bien les couleurs. Ce ne sera jamais le cas par défaut. Pour ça, il va falloir calibrer votre écran. Voyons comment faire et avec quoi.
Calibrer son écran en pratique
Autant annoncer la couleur tout de suite, la seule et unique solution crédible pour étalonner votre écran, c’est d’utiliser une sonde de calibrage. Il existe des sites qui vont vous proposer de calibrer à l’oeil, mais c’est trop aléatoire, et vous pourriez même empirer le résultat. Il y a également parfois un profil générique disponible avec l’écran, ou téléchargeable sur internet. C’est mieux que rien, mais ça reste un peu trop imprécis, et je ne peux que vous conseiller d’utiliser une sonde.
Alors certains se diront (je le sais, je l’ai fait aussi à mes débuts) que ce n’est pas utile de calibrer leur écran car de toute façon il est trop mauvais. C’est complètement faux. Pour vous dire, j’avais même calibré un vieil écran cathodique pourri (oui, ça date !), et bien le résultat était quand même impressionnant.
Autant vous dire que même avec un écran LCD d’entrée de gamme, vous aurez déjà un résultat plus que correct, surtout pour un usage amateur. Etalonnez même l’écran de votre portable, même s’ils ne sont en général pas les meilleurs écrans en termes de couleurs, ça vaut quand même le coup.
Quelle sonde de calibrage choisir ?
Si vous avez déjà fait une ou deux recherches sur le sujet, vous avez dû tomber sur les sondes Spyder de Datacolor, qui sont les plus connues. Le plus gros avantage pour vous, c’est qu’il y a 2 modèles différents, et donc 2 prix :
- La Spyder X Pro (environ 140€), qui permet de mesurer la lumière ambiante, un choix plus étendu des valeurs cibles, et une fonction de vérification du calibrage (qui vous évite de recalibrer si ce n’est pas nécessaire)
- La Spyder X Elite (environ 200€), qui en plus des fonctions de la Pro, permet de fixer le point blanc et le point noir de l’écran.
Datacolor m’avait gentiment prêté une Spyder 4 Elite à l’époque, l’exemple est donc effectué avec cette sonde, mais le processus de calibrage est de toute manière très simple et se ressemble beaucoup entre les sondes. J’utilise d’ailleurs toujours cette sonde aujourdd’hui.
Cela dit, il vaut mieux calibrer, même avec une sonde entrée de gamme, plutôt que de ne rien faire du tout. Si votre budget est vraiment serré, vous pouvez vous tourner vers des Spyder 4 ou 5 d’occasion, qui restent très correctes. Vous pouvez en trouver d’occasion sur Le Bon Coin, eBay ou ailleurs, mais faites attention à ne pas payer plus de 50€, faut pas déconner, sinon autant prendre une sonde neuve.
Comment étalonner son écran ?
La première étape est d’installer le logiciel fourni avec la sonde. Si jamais vous n’avez pas de lecteur CD (ce qui arrive de plus en plus avec la disparition progressive de ce support), vous pouvez le télécharger sur le site de Datacolor.
Ensuite, vous allez brancher la sonde à votre ordinateur, démarrer le logiciel, et suivre les instructions. Je pourrais presque m’arrêter là 😛
Essayez de faire le calibrage dans les conditions les plus courantes de travail sur vos images. Par exemple, si vous travaillez souvent vos photos le soir à la lumière artificielle, calibrez à ce moment-là.
Pour que la sonde tienne bien collée à l’écran pendant le processus, il faut souvent pencher un peu l’écran vers l’arrière. La plupart des écrans permettent maintenant de le faire, mais si ce n’est pas le cas, calez simplement un truc en dessous pour le pencher. Pensez également à bouger le petit contrepoids présent sur le câble (il glisse dessus et vous permettra d’équilibrer plus facilement la sonde).
Ensuite, il faut quasiment uniquement cliquer sur suivant. Si le logiciel vous demande de choisir des valeurs cibles (ce qui est le cas dans les version Pro et Elite), choisissez ce qui est recommandé, c’est-à-dire 120cd/m² en luminosité, 6500K en température, et 2,2 en Gamma.
Si vous avez choisi la version Elite, après environ 1 minute, le logiciel vous demandera de régler la luminosité de votre écran. Il suffit d’appuyer sur le bouton consacré sur votre écran (en général ce n’est pas trop dur à trouver, souvent assez évident dans le menu de l’écran), et de faire varier jusqu’à ce que ça atteigne la valeur cible, soit 120 cd/m². Tâtonnez jusqu’à atteindre la bonne valeur, la plupart du temps en dessous de 50% de la luminosité maximale de l’écran, pour vous donner une idée.
Ensuite, le reste du processus est entièrement automatique. Il a pris environ 7 minutes chez moi avec une Spyder 4 Elite, ce qui n’est pas trop long et heureusement, car vous devrez vérifier l’étalonnage et le refaire environ tous les mois, car les écrans ont tendance à avoir des couleurs qui dérivent avec le temps. Cela dit, la vérification est plus courte que le calibrage initial.
Après, il vous reste juste à enlever la sonde de l’écran, et à la placer sur son support devant l’écran, ce qui va lui permettre de mesurer régulièrement la lumière ambiante. Et c’est tout ! Le logiciel s’occupe du reste.
Si vous êtes sous Linux, le logiciel ne fonctionnera pas. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l’excellent utilitaire dispcalGUI, qui malgré son nom barbare donne d’excellents résultats, mais prend (beaucoup) plus de temps pour calibrer l’écran. Merci aux développeurs pour leur boulot exceptionnel ! 🙂
Et après ?
Vos couleurs s’afficheront donc maintenant correctement sur votre écran, ce qui est la base de la base ! Alors si vous regardez d’anciennes images, vous pourriez constater des couleurs différentes de celles que vous aviez auparavant, forcément. Mais dites-vous que ce sont maintenant les bonnes couleurs qui sont affichées, et que ça vous évitera tout désagrément à l’avenir ! Vous pouvez reprendre vos anciennes images si vous le désirez 😉
Ça va également tout changer dès que vous aller imprimer 🙂 Si vous voulez devenir un pro de l’impression et faire vos propres tirages chez vous ou chez un prestataire, j’ai tout détaillé dans ma formation Réussir son premier tirage photo en 7 jours chrono. C’est dit ^^
Voilà, quand vous aurez calibré, le plus gros du boulot sera fait. Il y a encore d’autres petits détails à régler, mais calibrer votre écran vous évitera la majorité des problèmes. On verra le reste une prochaine fois, c’est déjà assez pour aujourd’hui ! 😉 Si vous voulez continuer la lecture, jetez un oeil à mon article pour choisir un écran photo, il est dans la suite logique de celui-ci !
Et vous, est-ce que vous l’avez calibré votre écran ? Témoignez du changement que ça fait, ça encouragera les autres à faire de même ! 😀
Avez-vous tout compris ? Testez-vous avec le quizz
Bonjour,
Merci pour vos articles.
Le calibrage est-il aussi important si l’on envisage de réaliser des tirages noir et blanc ?
Je ne travailler que sur des fichiers N&B (capture one pro + macbookpro M1). J’envisage d’acheter un moniteur eizo cs2420+une sonde mais le coût est assez élevé car je débute mon activité comme auteur/artiste photographe. Ces tirages d’art seront réalisés par un labo spécialisé sur un papier Hahnemühle Photo RAG Bright White 310g).
dans l’attente de vos conseils,
Bien à vous.
Bonjour Laulau,
Pour faire rapide : oui 🙂
Le calibrage ne concerne pas seulement les couleurs, mais aussi la profondeur du noir, du blanc etc.
Merci pour vos précieux conseils clairs sans jargon technico-suffisant.
Bonsoir
Fatigué des producteurs, je veux pouvoir maîtriser la chaîne de production de a à z. Étalonnage compris.
Je me lance
Merci pour ces conseils !
merci pour ces infos
petite questions; j’ai un PC portable et un écran complémentaire pour le bureau c’est ce dernier que je souhaite calibrer.
Faut’il un modèle de sonde particulier pour ma configuration?
Bonjour Jacqui,
Non, tous les conseils de cet article s’appliquent aussi pour ton cas 😉
à bientôt!
Merci pour cet article, mais du coup tu annonces 3 modèles et 3 prix mais sauf erreur je n’en voir que 2.
Bonne soirée
Cordialement
Ah oui en effet ! 🙂
Je crois que Laurent a oublié de remettre à jour tout le texte de son article (avant il existait 3 types de sondes), mais l’essentiel est que les modèles présentés soient, eux, bien à jour.
Je le lui signale, merci encore!
Salut Laurent je suis pas d’accord du tous sur un seul point quand un écran est mauvais aucune sonde pourras arranger quoi que se soit.
J’avait un écran qui restituai tres mal les tons de bleu et avait un défaut au niveau des rouge qui apparaissaient orange.
J’ai acheté la Spyder 4 Elite et bien ça a rien arranger du tous.
J’ai changé d’écran et étalonné celui ci et la, miracle des couleurs plus belles encore.
Ah, tu pensais que la sonde améliorerait un mauvais écran au point de le rendre équivalent à un écran de bien meilleure qualité?
J’ai trouvé la réponse à ma question sur votre liste de commentaires. Merci encore.
Bonjour
Je vous remercie pour vos conseils remarquablement clairs et pertinents.
Je sollicite un conseil : j’utilise mon mac book pro avec un moniteur philipps: comment la procédure que vous décrivez pour le calibrage de l’écran s’applique-t-elle à mon moniteur?
Merci d’avance
quand on achète une sonde Spyder, on a droit au support datacolor https://www.datacolor.com/fr/photographie-conception/assistance/support-en-ligne/. Ils sont réactifs et efficaces. Je les ai déjà contactés 3 fois. Je leur parle anglais et c’est un suisse qui me répond. Peut-être que ça marcherait aussi en français… Pour ouvrir un ticket: https://support.datacolor.com/index.php?/Tickets/Submit/RenderForm/17
Bonjour, merci pour vos articles et videos, je progresse beaucoup grace a ca.
j ai une question bete par contre…:-)
j ai un ecran tv HD que je branche via un cable hdmi a mon pc portable…jusque la ca va. Est ce que l etallonage fonctionnera en branchant la sonde sur mon pc (via usb)?
je n est pas de prise usb sur la tv
merci
Bonjour David,
En branchant la TV sur l’ordinateur, elle se comportera basiquement comme n’importe quel écran donc oui la sonde fonctionnera, en fait c’est sur l’ordinateur qu’il faut la brancher puisque c’est sur l’ordinateur que le logiciel de calibration est, en revanche c’est bien sur la TV qu’il faut coller la sonde 😉 .
Bonjour,
J’ai un MacBook Air de 2013/2014 de 13’ sur lequel j’ai raccorder un écran externe de type « BENQ 2706 » qui fonctionne sur l’ordinateur via Apple TV.
Je dois calibrer cet écran et le club m’a prêté une sonde SPYDER 3 SR mais je n’y arrive pas.
Apparemment il y aurait un souci de non compatibilité entre les 2.
Est-ce possible ? Si oui quelle sonde pourrait m’aider vu l’age De mon MacBook Air ?
D’avance merci.
Bien à vous.
Gilles. M.
Bonjour, je viens de commencer le post-traitement et je me suis bien rendu compte que je tenais un problème de calibration.
Je sais qu’il est écrit d’acheter une sonde, que c’est indispensable et tout, mais j’avais aussi envie d’investir dans un bon écran du même coup.
J’ai vu sur le site Les Numériques qu’il existe des écrans vendu calibré comme le Viewsonic VP2468.
Je suis un peu confu et me demande si c’est une nouvelle technologie avec un rendu de couleurs, contraste et luminosité fiable, ou il faut tout de même passer par la sonde. Merci.
Autre question du même coup, je suis sur laptop et j’ai un processeur plutôt minable (pentium) avec seulement 4 go de ram, mais bon je suis patient et mon logiciel fonctionne bien.
Par contre, je me demandait si ajouter un écran demandait beaucoup de puissance è l’ordinateur ou je ne devrais pas m’en faire avec cela?
Merci beaucoup à l’avance:)
Pour ma part j’ai fais le choix de la spider 5 pro (faut dire qu’elle etait vendu avec une sonde pour imprimante et appareil photo, le spider studio ou je ne sais quoi)
Je ne regrette pas mon achat, simple et diablement efficace !
Purée j’ai enfin une piste! Je suis en possession d’une Xrite I1 studio, capable de générer des profils ICC pour imprimantes, mais je galère énormément car je ne comprend pas comment on peut calibrer son écran avec la sonde, SANS AVOIR AU PREALABLE réglé la luminosité du MONITEUR!!! Je veux bien que la sonde étalonne sur 120 cd/m2…Mais par rapport à quoi??? En plus j’utilise mon écran, un benq 27′ 100 % srvb, (pas le top mais bon voila quoi!) en luminosité minimale ce qui est confortable pour mes yeux mais très fade pour de la retouche avancée.
Donc en principe comme tu le dis c’est un peu en dessous de 50% de la valeur maximale de ce qu’affiche l’écran, sauf que je ne sais pas comment régler plus précisément (mon écran n’affiche ses valeurs que en %). Si tu ou quelqu’un avez des précisions à me donner je suis preneur je me prend la tête depuis hier soir à trouver ne serais ce qu’une once d’information qui puisse m’aider à comprendre comment régler mon moniteur pour que le calibrage fit vraiment. Grand merci!
Bonjour Nicolas,
c’est pourquoi j’utilise displaycal, avant la calibration il affiche une fenêtre blanche qui permet à la sonde de mesurer en temps réel les valeurs de luminosité et de balance des blancs affichés par ton écran, en modifiant les réglages du moniteur tu peux donc te rapprocher des valeurs ciblées plus facilement puisque la sonde te donne les valeurs en direct.
Bonsoir ,
Alors suite a votre reponse j’ai des le lendemain fait la calibration avec displaycal puis j’ai fait avec i1 display pro
Le rapport est correct sur les 2 calibrations apparemment (puisque le point xy de départ se superpose a celui de l’arrivé^^)
Bref est le rapport indique 6020k pour une base de 6000k luminance par contre 301:1 pour le contraste. Ce que j’aimerais savoir c’est s’il fallait que le chiffre soit superieur ou inferieur à 287:1 ?
Ca n’a pas trop d’importance, tant que le point noir est le plus bas possible et le point blanc est à la bonne luminance, et que l’espace de couleurs et le deltaE soient bons.
d’accord
Merci beaucoup pour toute votre aide
Prendre le temps de nous répondre ect…
Merci pour tout
Bonsoir,
Habitué de ce site , je continue de dire qu’il est toujours autant formidable!
D’ailleurs je parle beaucoup de vous! 🙂
Article clair, comme toujours J’ai juste une petite question
J’ai la idisplay pro
J’ai calibrer mon écran (ce n’est pas la 1ere fois, je le fais dès que x-rite m’informe ^^ )
Après plusieurs essaie j’ai trouvé presque trouver la “bonne calibration”
point blanc : 6000k luminance 80cd/m3 gamma 2.20 rapport contraste 287:1
Lors de la calibration j’ai coché les cases réglages RVB (r 95 v 91 b 87), luminance 47), contraste voila le hic
il me demande pas de régler le contraste jamais.
Résultat je trouve qu’il y en a trop sur mes cliché imprimé
bref mes questions sont depuis les réglages de mon écran a combien je dois le mettre? (par défaut il est sur 100 évidement) je l’ai baissé à 50 là mais je trouve que du coup mon écran est plus lumineux alors est ce que ça fausse ma calibration ? dois je alors mettre le réglages écran contraste avant (genre 50 55 ect..) et faire la calibration apres que cette derniere se base decu?
Je sais pas trop comment faire :/
Un coup de main serait super 🙂
Bonsoir Sophie,
Alors bien sûr qu’il faut régler la luminosité et le contraste de l’écran avant la calibration. Mais le logiciel x-rite ne permet pas de le faire (à moins que ça ait changé) avant, c’est pourquoi personnellement j’utilise le logiciel Displaycal qui permet de régler plus finement les réglages écran pour qu’il soit proche des réglages cibles avant même de lancer la calibration, celle-ci ayant moins d’ajustements à appliquer avec le profil ICC les résultats sont meilleurs.
Attention, le réglage de contraste agit sur le point blanc et la luminosité sur le point noir, il vaut mieux baisser fortement la luminosité (20-25/100 mais ça peut varier selon l’écran, faut tester jusqu’à ce que tu obtiennes une luminosité proche de celle que tu as à 80cd/m2) et mettre le réglage de contraste entre 50 et 60 (du moins c’est à peu près ce réglage qui m’a donné les meilleurs résultats sur la plupart des écrans). Parce qu’effectivement, 287:1 c’est encore relativement normal sur un écran de portable mais pour un écran de bureau c’est très bas.
J’oubliais, si c’est un écran de télé que tu utilises, ce n’est pas le mieux pour le traitement photo mais dans ce cas pour la luminosité même réglage mais pour le contraste on peut le régler à 80-90/100.
Bonjour,
Merci pour toute ses précisions et votre rapidité.
Alors pas inquiétude j’utilise un écran pc ASUS MX27AQ que j’ai acheté en parti sur vos conseil 🙂
J’ai réglé sur 287:1 car j’imprime mes photos souvent
C’est le conseil d’Arnaud Frich dans son article sur la calibration c’est pour ça (avant j’étais en natif mais c’est vrai que l’impression était différente ^^)
En tout cas merci je vais faire les réglages dès maintenant 😉
Bonjour Laurent,
Super ce tuto sur le calibrage d’écran. Je suis actuellement confronté au problème, et je ne m’en sors pas !
Confronté à des différences gênantes, entre l’écran et l’impression, j’ai tenté de remédier au problème par le réglage de l’écran, en manuel. Ce fut pire ! J’ai donc acheté, le mois dernier, la sonde Spyder5 Pro. Et j’ai étalonné l’écran (après avoir réinitialisé les réglages constructeur de l’écran (Samsung P2270HD))
C’était le mois dernier. Pas de différences notables à l’écran, mais toujours cette différence à l’impression, mais également, quand je transfère mes photos, par exemple sur un album Picasa.
J’ai refait hier l’analyse (sur rappel du Spyder) cette fois, différences notables à l’écran, devenu plus lumineux, avec des blancs plus purs, mais toujours la même différence à l’impression et dans Picasa. Mes photos sont sombres, trop de noir et manque de couleurs.
J’ai recherché dans le mode d’emploi de l’écran, s’il y avait des valeurs à respecter, sans rien trouver. Je précise qu’avant de ré-étalonner, hier, j’avais de nouveau demandé le retour aux réglages de base de l’écran.
Je suis désespéré, car je passe beaucoup de temps à traiter mes RAW-NEF dans Lightroom, et que cela ne me serve à rien.
Que puis-je faire d’autre ?
Merci par avance pour une aide bienvenue.
Raymond
Bonjour Raymond,
les imprimantes n’ont pas les mêmes réglages que celles indiquées par Laurent dans son article, qui sont faites plutôt faites pour un affichage écran. Pour l’impression, en général, il faut mettre comme valeur 80-100cd/m2, 5500-6000°K (l’imprimante demande souvent 5000 mais en mettant entre 5500 et 6000 tu as un rendu de couleurs proche pour les deux affichages en même temps), tu peux vérifier dans le mode d’emploi de l’imprimante (et non de l’écran) il devrait t’afficher à peu près ces valeurs. Le gamma reste 2.2.
Après, le logiciel fourni avec les sondes ne sont pas toujours les meilleurs, celui de ma x-rite me donnait des résultats souvent étranges. Tu peux essayer en utilisant un logiciel gratuit comme dispcalGUI, plus complet et plus personnalisable même s’il faut un petit temps pour bien le paramétrer.
bonjour,
j’ai bien calibré mon écran, et la différence est notoire.
mais mon problème maintenant est :
j’utilise lightroom et l’importation vers lightroom ce fait à partir de la prise de vue et non de la photo de l’écran.
je retouche donc la photo sur lightroom, mais le résultat est catastrophique !!!!
photo ultra contrastée et couleur très déformée.
comment remédier à cette situation?
par avance merci
luc fasquel
Bonjour j ai mis sur ma tablette mon imprimante epson stylus office bx305 fw quand je sort des imprimer ca fait tout jaune combien faut mettre pour laluminosite et contraste et saturation merci
Bonjour,
ce n’est pas un problème de luminosité (même si sur les tablettes elle est de base beaucoup plus forte que ce qui est requis pour imprimer), ni de contraste ou de saturation, c’est un problème de balance des blancs. Regarde si ta tablette permet de la modifier. Baisser la saturation réduira la teinte jaune mais également toutes les autres couleurs donc tu auras des images assez fades.
Sympa l’article, il faut que j’y passe également 😉
Bonne continuation !
bonsoir à tous et merci Laurent pour cet article.
Je souhaite investir dans une sonde et actuellement la Spyder 5pro vient de sortir mais à 179€ quand meme. Je me pose alors la question soit de prendre la Spyder 4 pro soit la spyder 5 express à la vue de mon budget) . Pouvez vous m’aider à choisir ? est ce que la mesure d’ambiance est primordiale sachant que je travaille toujours au meme endroit (dans un salon neutre) et pour ceux qui auraient tester la difference est elle au rendez vous entre la version 4 et la 5 ?
je pencherai bien vers la version 5 express (raisonnable à 120€ environ)
merci pour votre aide
cordialement