Comment choisir un objectif photo pour son reflex ou hybride ? (toutes marques : Canon, Nikon, Sony, Lumix, Tamron, Sigma, …)

Que ce soit à l’achat du boîtier, ou surtout après, il est difficile de s’y retrouver quand on s’intéresse à l’achat d’un objectif. Que veulent dire toutes les caractéristiques techniques, quel est le meilleur considérant votre budget, quel type d’objectif vous faut-il, c’est quoi une focale fixe, etc… ? Bref, vous avez des milliers de questions, auxquelles je vais m’efforcer de répondre dans cet article.

Depuis cet article, j’ai aussi traité ce sujet en vidéo plus récemment , si vous préférez le format :




Avant tout, je ne tiens pas à ce qu’on pense que je me contredis : je pense toujours que l’achat de matériel ne doit pas être votre priorité. Si vous avez un problème avec vos photos (manque de netteté, couleurs, peu importe), c’est plus probablement un problème avec vous plutôt qu’avec le matériel 😀 Mais parfois, quand on commence à savoir ce qu’on préfère photographier, qu’on a des besoins particuliers ou encore qu’on se sent limité par son matériel, on peut chercher à acquérir un nouvel objectif.

Comme toujours, ce qui va déterminer votre achat, ce sont vos besoins. Cet article se veut donc un guide complet pour vous aider à choisir, mais pas pour choisir à votre place 😉 Et ce quelle que soit la marque bien entendu !

Or, vu le nombre d’objectifs existants, il est un peu compliqué de s’y retrouver dans cette jungle. Commençons par une petite précision qui paraît évidente mais qui peut être utile : vous ne pouvez évidemment pas monter un objectif Canon sur un boîtier Nikon, ou l’inverse. Par contre, il existe deux marques tierces (Sigma et Tamron notamment) dont les objectifs sont disponibles en une version pour quasi chaque marque existante.

Voyons maintenant un à un les différents paramètres à prendre en compte :

Quelle longueur focale choisir pour son objectif ?

C’est en général la première info qui saute aux yeux en lisant la description d’une optique : la longueur focale s’exprime en mm, par exemple 50 mm ou 18-105mm. Ce chiffre vous indique à quel point votre sujet va être agrandi (ou réduit) par rapport à votre vision quand vous allez le photographier. Cette longueur focale permet de définir trois catégories d’objectifs.

objectifs photo grand angle téléobjectif zoom
De gauche à droite, des objectifs pour APS-C : un grand-angle (10-22mm), un standard avec un peu de grand-angle (15-85mm) et un téléobjectif (100-300mm)

Les objectifs à focale standard

Ici ce mot signifie que ce que vous verrez dans l’objectif correspond à peu près à ce que vous voyez avec vos yeux. Pour des raisons techniques que je n’expliquerai pas, la focale correspondant à l’œil humain est d’environ :

  • 40-50 mm en “équivalent 24×36”, c’est-à-dire pour un appareil argentique 35mm ou un capteur plein format (reflexs et hybrides hauts de gamme)
  • soit 25-35 mm pour un appareil à capteur APS-C (la plupart des reflexs entrée et milieu de gamme, et beaucoup d’hybrides)
  • et soit 20-25mm pour un appareil à capteur micro 4/3 (hybrides Panasonic Lumix et Olympus)
Photo prise à 25mm sur micro 4/3, soit un équivalent 50mm. Comme vous le voyez, on a l’impression d’une vision assez naturelle de la scène, telle qu’on pourrait la voir avec nos yeux.

Ce type de focale est en général idéal pour du portrait ou des photos “d’un peu tout”. D’ailleurs l’objectif du kit sur les reflex grand public est en général un 18-55 mm, ce qui couvre cette catégorie et même un peu de la suivante, afin que vous puissiez photographier votre lieu de vacances ou votre maman 😀

Les objectifs à focale grand-angle

Cette catégorie porte ce nom car ce que vous voyez dans l’objectif est plus large que ce que vous voyez avec l’œil humain.

Photo prise avec un 9mm sur micro 4/3, soit 18mm en équivalent 24×36 : cette focale permet de voir toute la scène facilement.

On y classe les optiques de 28 mm ou moins en équivalent 24×36 (donc 18mm ou moins sur APS-C, et 14mm ou moins sur micro 4/3).

Ce type d’objectif sert beaucoup pour des photographies de paysages où l’on souhaite capturer le plus possible de la scène qui s’offre à nous. Comme en général on se rapproche de son sujet à ces focales, l’impression de profondeur des images augmente, et les déformations dues à la perspective aussi.

J’ai parlé plus en détails de ces objectifs dans un article dédié : cliquez ici pour tout savoir sur les objectifs grand-angle.

Il existe également des objectifs très grand angle qui déforment beaucoup l’image qu’on appelle “fish-eye“, en référence aux yeux des poissons qui sont tout rond et voient n’importe comment 😛 Mais ce sont des optiques très particulières qui ne sont en général pas la priorité du photographe.

Les téléobjectifs

Concernant tout ce qui se trouve au-dessus de 100 mm (au-dessus de 300 on appelle plutôt ça des super-téléobjectifs), ce type d’optique sert à avoir un sujet de grande taille dans le cadre bien qu’il soit loin. Autrement dit on l’utilise pour des photos de sport et des photos animalières, voire pour du portrait, pour les petits téléobjectifs autour de 100 mm.

Photo prise à 400mm sur micro 4/3, donc équivalent à 800mm en 24×36. Il fallait bien ça pour photographier ce magnifique léopard sans se faire manger ! 😀

J’espère que ces 3 catégories très simples vous éclairent déjà un peu. Parlons tout de suite de 2 points en étroite relation avec la longueur focale.

Qu’est-ce que la distance minimale de mise au point ?

A une même focale, mettons 50 mm, une fourmi n’aura pas la même taille sur la photo si vous êtes à 50 cm d’elle ou à 5 cm, ça paraît évident. C’est là qu’intervient la distance minimale de mise au point : seuls les objectifs macro permettent de mettre au point à une très courte distance, et donc d’obtenir des clichés plein cadre de… fourmis 😛

Donc un objectif est macro s’il a cette caractéristique, qui n’a donc rien à voir avec la longueur focale : il existe des objectifs macro de 50 ou de 200 mm.

photo macro noir et blanc
Avec une très faible distance de mise au point (ici sur l’objectif macro Tamron 90mm f/2.8), on peut faire de très gros plans (ici sur un pissenlit).

Zoom ou focale fixe ?

Pour faire simple : un zoom a une longueur focale qui peut changer, une focale fixe, et bien… est fixe 😀

Vous allez me dire : «Mais c’est nul les focales fixes, il faut marcher au lieu de zoomer !». Bande de fainéants ! 😛

Je vais généraliser un peu évidemment, car il y a des bonnes et des mauvaises optiques dans les deux catégories, mais voyons leurs avantages :

Quels sont les avantages des focales fixes ?

  • Qualité : Les zooms ce sont considérablement améliorés, mais à budget équivalent, une focale fixe produit des images plus nettes et précises, avec plus de piqué que les zooms. Ne partez pas de ce préjugé systématiquement, mais c’est une règle qui se vérifie bien en général. Cela dit, il faut beaucoup relativiser ça aujourd’hui : dans la majorité des cas, vous ne verrez pas la différence.
  • Prix : Les focales fixes sont moins chères d’une manière générale, ce qui paraît logique puisqu’elles sont d’une construction plus simple (elles ne zooment pas notamment). Il existe évidemment des focales fixes extrêmement chères, mais uniquement dans les gammes professionnelles. Les 50 mm d’entrée de gamme sont connues pour être extrêmement peu chères et pourtant d’une grande qualité optique.
  • Poids : Toujours car elles sont d’une conception plus simple, les focales fixes sont plus légères. Ce qui n’est pas négligeable au bout d’une journée de marche ou en partant en voyage.
  • Ouverture maximale : Elles ont en général une plus grande ouverture maximale que les zooms, mais nous reparlerons de ce point plus loin.
  • Créativité : C’est sans doute plus personnel et un peu moins objectif, mais en vous forçant à vous déplacer pour cadrer correctement, une focale fixe vous oblige à vous montrer créatif et à trouver d’autres angles de vue.
Le Canon EF 50mm f/1.8, focale fixe extrêmement abordable et d’une grande qualité optique.

Quels sont les avantages des zooms ?

  • Versatilité : Les zooms couvrant une plus grande plage focale, ils permettent de réaliser des photos de plusieurs types différents. Selon les objectifs que vous emmenez dans votre sac, ils peuvent même être un avantage en terme de poids et de coût (un zoom est sans doute plus léger que 3 focales fixes qui font presque la même chose).
  • Flexibilité : Selon la plage focale qu’il couvre, un zoom peut vous offrir la possibilité de photographier à une focale grand-angle, standard et en téléobjectif avec la même optique ! Je pense par exemple aux “transtandards” de type 18-200mm.

L’article peut déjà vous paraître long, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, et on est en train de parler de la façon dont vous allez dépenser votre prochaine prime de Noël 😀 Et bien préparer votre achat pourrait vous faire économiser quelques deniers. Mais ne vous inquiétez pas, le reste sera plus court ! 😉

Qu’est-ce que l’ouverture maximale de l’objectif ?

Tout d’abord, si vous ne savez pas encore ce que c’est ou si vous avez besoin d’un rappel, allez lire l’article sur l’ouverture focale tout d’abord. L’ouverture maximale de l’objectif est désignée par une valeur en f/nombre, qui détermine à quel point peut s’ouvrir le diaphragme de l’objectif. Autrement dit, plus cette ouverture maximale est importante (et donc plus le f est petit, rappelez-vous), plus :

  • vous pourrez prendre des photos en basse lumière sans trop diminuer votre vitesse d’obturation, augmenter la sensibilité ISO ou utiliser un flash
  • vous obtiendrez une profondeur de champ réduite

La profondeur de champ est très intéressante d’un point de vue créatif, et je peux vous dire que tant que vous n’avez pas pris de photo en dessous de f/2, vous ne savez pas réellement ce qu’est la profondeur de champ 😉

Mais le fait de pouvoir prendre des photos en basse lumière est un grand avantage à ne pas négliger ! C’est pour cela qu’on appelle ces optiques avec une grande ouverture maximale des optiques “lumineuses” (elles laissent entrer plus de lumière) ou “rapides” (elles permettent d’utiliser des vitesses d’obturation plus importantes).

Notez que ces avantages augmentent en général pas mal le prix de l’objectif, en particulier pour les zooms et/ou les longueurs focales importantes.
Cette ouverture maximale est indiquée après la focale. Trois exemples pour bien comprendre :

  • 50mm f/1.8 signifie que cette focale fixe de 50mm peut s’ouvrir au maximum à f/1.8
  • 18-55mm f/3.5-5.6 signifie que ce zoom peut s’ouvrir au maximum à f/3.5 à 18mm et à f/5.6 à 55mm
  • 28-70mm f/2.8 signifie que ce zoom de 28 à 70mm peut s’ouvrir au maximum à f/2.8 quelque soit la focale

L’ouverture maximale dont vous avez besoin dépend des situations dans lesquelles vous photographiez :

  • En intérieur, particulièrement dans des contextes peu lumineux (je pense aux concerts), vous aurez besoin d’une ouverture de f/2.8 ou plus.
  • Pour les jours couverts, surtout dans des conditions où vous devez utiliser une vitesse d’obturation rapide, vous pouvez vous contenter de f/3.5 ou plus rapide.
  • Enfin en plein soleil, n’importe quelle ouverture conviendra.

A ce niveau, vous avez en main les deux principaux éléments qui mènent à choisir un objectif : la longueur focale et l’ouverture maximale. Voyons maintenant les détails.

Qu’est-ce que la stabilisation ?

La stabilisation évite le flou de bougé (quand votre appareil n’est pas stable), et donc n’est pas utile si vous utilisez un trépied photo par exemple. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez une grande longueur focale (un téléobjectif donc, si vous suivez 😉 ), qui est plus sujette au flou de bougé.

Cette technologie permet également de réduire un peu votre vitesse d’obturation de deux crans (voire plus) sans avoir de problème de flou, ce qui peut être utile dans des situations où la lumière est faible.

On peut aussi l’utiliser de manière plus créative : ici je ne manquais pas de lumière, mais je souhaitais flouter les passants. J’ai donc réglé l’appareil à 1/8ème, et grâce à la stabilisation, le reste du décor est net !

La stabilisation n’est pas anodine, j’ai d’ailleurs récemment déconseillé à un ami un achat à cause de ça : une offre alléchante avec un 18-55mm dont la version sans stabilisation a une mauvaise réputation, et un 75-300 avec lequel il n’aurait pu faire de photos nettes qu’en conditions de lumière idéales (qui n’arrivent jamais quand on en a besoin, évidemment).

Si vous souhaitez en savoir plus, j’ai écrit un article plus complet sur la stabilisation des objectifs photo.

Quelle marque d’objectif choisir ?

Il existe de mauvais objectifs de la marque de votre appareil, et de bons chez les marques tierces telles que Sigma et Tamron. Et inversement. Mon principe est simple : je cherche un objectif de la marque de mon appareil. Si jamais je ne trouve pas mon bonheur, je cherche chez les marques tierces.

Pour certains modèles, on peut préférer se tourner vers les marques tierces tant les différences de qualité sont minimes et celles de prix importantes. A vous de voir s’il y a une économie substantielle à faire en lisant les tests sur internet.

Par exemple, les optiques de la gamme Art de chez Sigma sont très réputées pour leur qualité optique, et surpassent parfois les optiques de Canon ou Nikon !

J’ai également sorti un guide complet sur le choix d’un objectif pour reflex, que vous pouvez retrouver au format numérique ici, ou encore en version papier pour Canon ou Nikon.

Budget

C’est évidemment la plus grosse contrainte pour beaucoup d’entre nous. Je ne vais pas vous mentir : en général on en a pour son argent, et un objectif peu cher est en général moins bon qu’un de la gamme supérieure, ça paraît logique. Mais ce qui est important est le prix relatif !

Prenons un exemple : un 50mm f/1.8 coûte une centaine d’euros, et pourtant c’est une optique avec une grande ouverture maximale et un excellent piqué. Il est très abordable car il ne zoome pas, est d’une conception très simple, et fabriqué dans des matériaux peu chers. Et il existe deux objectifs du même type dans la gamme, tous deux des 50mm (focale fixe), mais qui ouvrent à f/1.4 et f/1.2, et coûtent respectivement 4 fois et 15 fois plus chers.

Est-ce qu’ils valent vraiment 4 à 15 fois plus ? Ca dépend évidemment de vos besoins, et de votre porte-monnaie ! 🙂

En tout cas, il est tout à fait possible de faire d’excellentes photos avec le moins cher 😉

Conclusion

Résumons un peu. Selon vos besoins, vous devez déterminer :

  • la longueur focale qu’il vous faut : grand-angle, standard, téléobjectif
  • si elle doit être flexible (zoom) ou si ce n’est pas indispensable (focale fixe)
  • si vous avez besoin d’une mise au point proche (pour de la macro), ou non
  • si vous avez besoin d’une grande ouverture maximale, autrement dit si vous photographiez en basse lumière ou non

A ce stade, vous pouvez déterminer 2 ou 3 objectifs qui conviennent selon votre budget, ou décider de continuer d’économiser 😀 (je ne rigole pas, ça peut être une option). Lisez des tests sur ces objectifs sur des sites spécialisés en faisant une recherche Google, et éventuellement quelques retours d’utilisateurs sur des forums. Et normalement, vous devriez arriver à faire un choix !

Voilà, je ne pensais pas faire aussi long, mais le sujet est vaste, surtout en couvrant tous les besoins et en s’efforçant de parler de toutes les marques ! S’il vous reste des questions ou des remarques, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.

Et n’oubliez pas de partager l’article ! 🙂

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635 commentaires
  1. Bonjour Laurent,
    Merci pour vos articles clairs et plein d’humour.
    Je fais des photos depuis des milliers d’années mais sans avoir appris d’où l’intérêt pour vos articles. Je dois changer mon Lumix Panasonic DMC-TZ 25, objectif Leica. par un autre de même marque plus performant surtout pour la possibilité de faire des vidéos.
    quel conseil me donnez vous?

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