Quelle marque d'objectif choisir ?

Il existe de mauvais objectifs de la marque de votre appareil, et de bons chez les marques tierces telles que Sigma et Tamron. Et inversement. Mon principe est simple : je cherche un objectif de la marque de mon appareil (Canon en l'occurrence). Si jamais je ne trouve pas mon bonheur, je cherche chez les marques tierces.nPour certains modèles, on peut préférer se tourner vers les marques tierces tant les différences de qualité sont minimes et celles de prix importantes. A vous de voir s'il y a une économie substantielle à faire en lisant les tests sur internet.

QUEL OBJECTIF PHOTO CHOISIR ?

Q: Qu'est-ce que l'ouverture maximale de l'objectif ?

Tout d'abord, si vous ne savez pas encore ce que c'est ou si vous avez besoin d'un rappel, allez lire l'article sur l'ouverture focale tout d'abord. L'ouverture maximale de l'objectif est désignée par une valeur en f/nombre, qui détermine à quel point peut s'ouvrir le diaphragme de l'objectif. Autrement dit, plus cette ouverture maximale est importante (et donc plus le f est petit, rappelez-vous), plus :

Q: Qu'est-ce que la stabilisation ?

La stabilisation évite le flou de bougé (quand votre appareil n'est pas stable), et donc n'est pas utile si vous utilisez un trépied par exemple. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez une grande longueur focale, qui est plus sujette au flou de bougé.nCette technologie permet également de réduire un peu votre vitesse d'obturation de deux crans (voire plus) sans avoir de problème de flou, ce qui peut être utile dans des situations où la lumière est faible.

Que ce soit à l’achat du boîtier, ou surtout après, il est difficile de s’y retrouver quand on s’intéresse à l’achat d’un objectif. Que veulent dire toutes les caractéristiques techniques, quel est le meilleur considérant votre budget, quel type d’objectif vous faut-il, c’est quoi une focale fixe, etc… ? Bref, vous avez des milliers de questions, auxquelles je vais m’efforcer de répondre dans cet article.

Depuis cet article, j’ai aussi traité ce sujet en vidéo plus récemment, si vous préférez le format :

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Avant tout, je ne tiens pas à ce qu’on pense que je me contredis : je pense toujours que l’achat de matériel ne doit pas être votre priorité. Si vous avez un problème avec vos photos (manque de netteté, couleurs, peu importe), c’est plus probablement un problème avec vous plutôt qu’avec le matériel ! Et pour y remédier, j’ai entendu parler d’une excellente formation pour maîtriser son appareil : Devenez un Photographe Accompli ^^ Mais parfois, quand on commence à savoir ce qu’on préfère photographier, qu’on a des besoins particuliers ou encore qu’on se sent limité par son matériel, on peut chercher à acquérir un nouvel objectif. Donc il se peut que vous ayez vraiment besoin d’un objectif.

Comme toujours, ce qui va déterminer votre achat, ce sont vos besoins. Cet article se veut donc un guide complet pour vous aider à choisir, mais pas pour choisir à votre place 😉 Et ce quelle que soit la marque bien entendu !

Or, vu le nombre d’objectifs existants, il est un peu compliqué de s’y retrouver dans cette jungle. Commençons par une petite précision qui paraît évidente mais qui peut être utile : vous ne pouvez évidemment pas monter un objectif Canon sur un boîtier Nikon, ou l’inverse. Par contre, il existe deux marques tierces (Sigma et Tamron) dont les objectifs sont disponibles en une version pour quasi chaque marque existante.

Note très importante : Mieux vaut consacrer votre budget en priorité aux objectifs, plutôt à votre boîtier. C’est simple :

– La qualité d’image dépend avant tout de vos objectifs. Ça se comprend assez bien en fait : vous ne verrez rien avec des lunettes rayées, même si vous avez 10/10^ème aux deux yeux 🙂 Et surtout que depuis 2018, la qualité d’image des boîtiers a atteint un plateau.

– Les objectifs décotent moins vite et se perfectionnent moins vite que les boîtiers, et se revendent beaucoup mieux en occasion. Voyez-les donc comme un investissement long terme.

Personnellement, j’ai quelques bons objectifs dont le prix total dépasse largement celui de mon boîtier : rien de choquant (et pareil si même un seul de vos objectifs coûte plus cher que votre boîtier !).

Très concrètement, mieux vaut prendre un boîtier d’occasion d’une génération antérieure (après 2018), et vous prendre un objectif milieu/haut de gamme, que de prendre un boîtier à 3500€ avec une optique bof bof. Les principaux appareils photos hybrides du marché en 2024 sont dans mon article sur les appareils photo hybrides, c’est cadeau 🙂

Dans cet article, je vais commencer par balayer les paramètres à prendre en compte dans le choix d’un objectif, et puis je vous exposerai un comparatif des modèles ayant selon moi le meilleur rapport qualité prix par catégorie d’objectif et par marque.

L’idée n’est pas de faire le choix à votre place (c’est impossible car votre besoin est différent du mien, et accessoirement je ne suis pas votre maman 🙂 ), mais plutôt de vous aider à avoir une vision globale et faire le meilleur choix.

Voyons maintenant un à un les différents paramètres à prendre en compte.

Quelle longueur focale choisir pour son objectif ?

C’est en général la première info qui saute aux yeux en lisant la description d’une optique : la longueur focale s’exprime en mm, par exemple 50 mm ou 18-105mm. Ce chiffre vous indique à quel point votre sujet va être agrandi (ou réduit) par rapport à votre vision quand vous allez le photographier. Dit simplement, c’est le “niveau de zoom” de votre objectif.

Un petit schéma vaut mieux qu’un long discours :

Imaginez que vous photographiez votre maman. A 50mm, elle sera moins agrandie dans la photo qu’à 105mm, car l’angle de vue à 50mm est plus large qu’à 105mm.

Pour le dire autrement, plus la focale est grande, plus votre angle de vue sera étroit (et donc le sujet “remplira” le cadre).

Note : pour que nous soyons sur la même longueur d’onde dans la suite, je vous mets un lien vers mon article sur la taille du capteur, ou je vous explique simplement la focale apparente. A relire avec un thé et un carré de chocolat 😉

Cette longueur focale permet de définir trois catégories d’objectifs.

De gauche à droite, des objectifs pour appareil hybride Fujifilm à capteur APS-C : un grand-angle (10-24mm), un standard avec un peu de grand-angle et de téléobjectif (16-80mm) et un téléobjectif (100-400mm)

Les objectifs à focale standard

Ici ce mot signifie que ce que vous verrez dans l’objectif correspond à peu près à ce que vous voyez avec vos yeux. Pour des raisons techniques que je n’expliquerai pas, la focale correspondant à l’œil humain est d’environ :

40-50 mm en “équivalent 24×36”, c’est-à-dire pour un appareil argentique 35mm ou un capteur plein format, aussi appelé Full Frame (reflex et hybrides hauts de gamme)
soit 25-35 mm pour un appareil à capteur APS-C (la plupart des reflexs entrée et milieu de gamme, et par exemple les hybrides Fujifilm ou le Nikon Z50)
et soit 20-25mm pour un appareil à capteur micro 4/3 (hybrides Panasonic Lumix et Olympus)

Note : En réalité, nous sommes capables de voir PLUS large qu’un 40-50mm, mais pas de manière nette et précise, juste percevoir un mouvement périphérique par exemple.

Photo prise à 25mm sur micro 4/3, soit un équivalent 50mm. Comme vous le voyez, on a l’impression d’une vision assez naturelle de la scène, telle qu’on pourrait la voir avec nos yeux.

Ce type de focale est en général idéal pour du portrait ou des photos “d’un peu tout”. D’ailleurs l’objectif du kit sur les hybrides APS-C est en général un 18-55 mm, et sur les Full Frame un 24-70 mm, ce qui couvre cette catégorie et même un peu de la suivante, afin que vous puissiez photographier votre lieu de vacances ou votre maman 😀

Les objectifs grand-angle

Cette catégorie porte ce nom car ce que vous voyez dans l’objectif est plus large que ce que vous voyez avec l’œil humain.

Photo prise avec un 20mm sur Full Frame : cette focale permet de voir toute la scène facilement.

On y classe les optiques de 28 mm ou moins en équivalent 24×36 (donc 18mm ou moins sur APS-C, et 14mm ou moins sur micro 4/3).

Ce type d’objectif sert beaucoup pour des photographies de paysages où l’on souhaite capturer le plus possible de la scène qui s’offre à nous. Comme en général on se rapproche de son sujet à ces focales, l’impression de profondeur des images augmente, et les déformations dues à la perspective aussi. Cela donne un rendu immersif aux images, un peu comme si vous faisiez partie de la scène photographiée 😉

J’ai un article dédié sur les objectifs grand angle : cliquez ici pour le lire

Il existe également des objectifs très grand angle qui déforment beaucoup l’image qu’on appelle “fish-eye“, en référence aux yeux des poissons qui sont tout rond et voient n’importe comment 😛 Mais ce sont des optiques très particulières qui ne sont en général pas la priorité du photographe.

Les téléobjectifs

Concernant tout ce qui se trouve au-dessus de 100 mm (au-dessus de 300mm on appelle plutôt ça des super-téléobjectifs), ce type d’optique sert à avoir un sujet de grande taille dans le cadre bien qu’il soit loin. Autrement dit on l’utilise pour des photos de sport et des photos animalières, voire pour du portrait, pour les petits téléobjectifs autour de 100 mm.

Photo prise à 400mm sur micro 4/3, donc équivalent à 800mm en 24×36. Il fallait bien ça pour photographier ce magnifique léopard sans se faire manger ! 😀

J’espère que ces 3 catégories très simples vous éclairent déjà un peu. Parlons tout de suite de 2 points en étroite relation avec la longueur focale.

Qu’est-ce que la distance minimale de mise au point ?

A une même focale, mettons 50 mm, une fourmi n’aura pas la même taille sur la photo si vous êtes à 50 cm d’elle ou à 5 cm, ça paraît évident. C’est là qu’intervient la distance minimale de mise au point : seuls les objectifs macro permettent de mettre au point à une très courte distance, et donc d’obtenir des clichés plein cadre de… fourmis 😛

Donc un objectif est macro s’il a cette caractéristique, qui n’a donc rien à voir avec la longueur focale : il existe des objectifs macro de 50 ou de 200 mm.

photo macro — Avec une très faible distance de mise au point (ici avec un objectif 100mm f/2.8), on peut faire de très gros plans (ici sur un pissenlit).

Zoom ou focale fixe ?

Pour faire simple : un zoom a une longueur focale qui peut changer, une focale fixe, et bien… est fixe 😀

Vous allez me dire : « Mais c’est nul les focales fixes, il faut marcher au lieu de zoomer ! ». Bande de fainéants ! 😛

Je vais généraliser un peu évidemment, car il y a des bonnes et des mauvaises optiques dans les deux catégories, mais voyons leurs avantages :

Quels sont les avantages des focales fixes ?

Qualité : à budget équivalent, une focale fixe produit des images plus nettes et précises, avec plus de piqué que les zooms. Ne partez pas de ce préjugé systématiquement, mais c’est une règle qui se vérifie bien en général. Cela dit, il faut beaucoup relativiser ça aujourd’hui car les zooms ce sont considérablement améliorés : dans la majorité des cas, vous ne verrez pas la différence.
Prix : Les focales fixes sont moins chères d’une manière générale, ce qui paraît logique puisqu’elles sont plus simple à fabriquer. Il existe évidemment des focales fixes extrêmement chères, mais uniquement dans les gammes professionnelles. Les 35 et 50 mm d’entrée de gamme sont connues pour être abordables et pourtant d’une grande qualité optique.
Poids et compacité : Toujours car elles sont d’une conception plus simple, les focales fixes sont plus légères et plus compactes (bon je ne parle pas des modèles ouvrant à f/1.2 évidemment ^^). Ce qui n’est pas négligeable au bout d’une journée de marche, en partant en voyage, ou juste pour rester discret.
Ouverture maximale : Elles ont en général une plus grande ouverture maximale que les zooms, mais nous reparlerons de ce point plus loin.
Créativité : C’est sans doute plus personnel et un peu moins objectif, mais en vous forçant à vous déplacer pour cadrer correctement, une focale fixe vous oblige à vous montrer créatif et à trouver d’autres angles de vue en essayant des choses. D’ailleurs, être plus créatif est souvent l’étape qui nous limite après la maîtrise de l’appareil, c’est pour ça que j’ai édité en français Révélez votre Âme de Photographe.
Réactivité : avec un peu d’entrainement, vous serez capable de prévisualiser le cadrage que donnerait une focale fixe avant même regarder dans le viseur. C’est un atout : vous allez alors mieux construire vos images, tout en devenant plus rapide et plus discret comme en parle Philippe Blayo dans la formation Osez la photo de rue (vous allez voir le monde en 35mm, vous verrez c’est incroyable :D)

Le Canon RF 50mm f/1.8 STM, focale fixe abordable et d’une grande qualité optique.

Note : Comme je vous disais, l’objectif équivalent 50mm f/1.8 est généralement bon marché dans toutes les marques. Cela dit, c’est un peu moins vrai depuis l’ère des appareils hybrides 🙄 Heureusement, les marques tierces (Sigma et Tamron) qui proposent de belles alternatives : on les évoquera tout l’heure !

Quels sont les avantages des zooms ?

Versatilité : Les zooms couvrant une plus grande plage focale, ils permettent de réaliser des photos de plusieurs types différents. Selon les objectifs que vous emmenez dans votre sac, ils peuvent même être un avantage en termes de poids et de coût (un zoom est sans doute plus léger que 3 focales fixes qui font presque la même chose).
Flexibilité : Selon la plage focale qu’il couvre, un zoom peut vous offrir la possibilité de photographier à une focale grand-angle, standard et en téléobjectif avec la même optique ! Je pense par exemple aux “transtandards” de type 18-200mm.
Mobilité : parfois, vous êtes contraints dans vos déplacements et vous ne pouvez pas vous déplacer où vous voulez pour “cadrer avec vos pieds” 🙂 C’est le cas en concert, ou alors en montagne sur un chemin escarpé ! Le zoom est alors un atout.

L’article peut déjà vous paraître long, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, et on est en train de parler de la façon dont vous allez dépenser votre prochaine prime de Noël 😀 Et bien préparer votre achat pourrait vous faire économiser quelques deniers. Mais ne vous inquiétez pas, le reste sera plus court ! 😉

Qu’est-ce que l’ouverture maximale de l’objectif ?

Tout d’abord, si vous ne savez pas encore ce que c’est, ou si vous avez besoin d’un rappel, allez lire l’article sur l’ouverture focale tout d’abord. L’ouverture maximale de l’objectif est désignée par une valeur en f/nombre, qui détermine à quel point peut s’ouvrir le diaphragme de l’objectif. Autrement dit, plus cette ouverture maximale est importante (et donc plus le f est petit, rappelez-vous), plus :

vous pourrez prendre des photos en basse lumière sans trop diminuer votre vitesse d’obturation, augmenter la sensibilité ISO ou utiliser un flash
vous obtiendrez une profondeur de champ réduite

Schéma ouvertures objectif — Oui je sais, ce n’est pas du tout intuitif, plus le f est petit, plus l’ouverture est importante. Licence CC BY-SA – Eric Bajart via Wikipédia

La profondeur de champ est très intéressante d’un point de vue créatif, et je peux vous dire que tant que vous n’avez pas pris de photo à f/2 ou en dessous, vous ne savez pas réellement ce qu’est la profondeur de champ 😉

Mais le fait de pouvoir prendre des photos en basse lumière est un grand avantage à ne pas négliger ! C’est pour cela qu’on appelle ces optiques avec une grande ouverture maximale des optiques “lumineuses” (elles laissent entrer plus de lumière) ou “rapides” (vous lirez souvent en anglais l’expression “fast lenses“, car elles permettent d’utiliser des vitesses d’obturation plus importantes).

Notez que ces avantages augmentent en général pas mal le prix et la taille de l’objectif, en particulier pour les zooms et/ou les longueurs focales importantes.
Cette ouverture maximale est indiquée après la focale. Trois exemples pour bien comprendre :

50mm f/1.8 signifie que cette focale fixe de 50mm peut s’ouvrir au maximum à f/1.8
18-55mm f/3.5-5.6 signifie que ce zoom peut s’ouvrir au maximum à f/3.5 à 18mm et à f/5.6 à 55mm
28-70mm f/2.8 signifie que ce zoom de 28 à 70mm peut s’ouvrir au maximum à f/2.8 quelle que soit la focale

Comparaison taille objectifs 24-70mm — Deux objectifs 24-70mm pour hybride Full Frame chez Nikon : Nikkor Z 24-70mm F4 S (à gauche) et Nikkor Z 24-70mm F2.8 S (à droite). Sans surprise, la version ouvrant à f/2.8 est environ 50% plus lourde et plus longue que la version f/4 (et deux fois et demi plus chère accessoirement 😉)

L’ouverture maximale dont vous avez besoin dépend des situations dans lesquelles vous photographiez :

En intérieur, particulièrement dans des contextes peu lumineux (je pense aux concerts), vous aurez besoin d’une ouverture de f/2.8 ou plus.
Pour les jours couverts, surtout dans des conditions où vous devez utiliser une vitesse d’obturation rapide, vous pouvez vous contenter de f/3.5 ou plus rapide.
Enfin en plein soleil, n’importe quelle ouverture conviendra.

A ce niveau, vous avez en main les deux principaux éléments qui mènent à choisir un objectif : la longueur focale et l’ouverture maximale. Voyons maintenant les détails.

Qu’est-ce que la stabilisation d’un objectif photo ?

La stabilisation évite le flou de bougé (quand votre appareil n’est pas stable), et donc n’est pas utile si vous utilisez un trépied photo par exemple. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez une grande longueur focale (un téléobjectif donc, si vous suivez 😉 ), qui est plus sujette au flou de bougé.

Cette technologie permet également de réduire un peu votre vitesse d’obturation de deux crans (voire plus) sans avoir de problème de flou, ce qui peut être utile dans des situations où la lumière est faible.

On peut aussi l’utiliser de manière plus créative : ici je ne manquais pas de lumière, mais je souhaitais flouter les passants. J’ai donc réglé l’appareil à 1/8ème, et grâce à la stabilisation, le reste du décor est net !

La stabilisation n’est pas anodine, mais sachez qu’en 2024, elle est de plus en plus souvent intégrée aux boîtiers hybrides. Si c’est le cas de votre appareil, la présence de la stabilisation sur un objectif est secondaire dans votre choix. Cela dit, certaines marques combinent la stabilisation de leurs objectifs avec celle du boîtier pour la rendre encore plus performante, donc disons que ce n’est pas inutile non plus 🙂

Cela dit, si vous photographiez le plus souvent avec des focales grand angle et standard des sujets en mouvements, la stabilisation peut être accessoire, car vous utiliserez des vitesses d’obturation assez rapides pour figer le mouvement de vos sujets, et donc vous éviterez en même temps le flou de bouger. Donc disons que la stabilisation est davantage un confort qu’une caractéristique indispensable !

Si vous souhaitez en savoir plus, j’ai écrit un article plus complet sur la stabilisation des objectifs photo.

Qu’est-ce qu’un objectif tropicalisé ?

Un objectif ou un boîtier tropicalisé est protégé des intempéries (poussière, humidité, projection d’eau). Cela se traduit par la présence de joints au niveau des jonctions (boutons, trappes, bague d’objectif), et aussi souvent d’une construction plus robuste (par exemple en métal, surtout pour les boîtiers). Attention, cela ne veut PAS dire que votre appareil est étanche et que vous pouvez jouer dans votre bain avec 😊

Tropicalisation objectif photo — Les différents joints d’étanchéité sur un Canon R et son objectif 24-105mm f/4

Là où ça se complique un peu, c’est que la tropicalisation ne correspond à aucune norme unique, donc chaque constructeur fait un peu sa propre cuisine. Par exemple la tropicalisation d’un Sony A7III est un cran au-dessous de celle d’un massif Nikon D850 (attention, je ne veux pas déclencher de tornade en commentaires🤚)

Plusieurs points utiles pour vous en pratique :

La tropicalisation n’a un intérêt que si le boîtier ET l’objectif le sont 🙂
La tropicalisation peut vous être utile si vous photographiez beaucoup dans des environnements agressifs : mer, sable, neige, etc.
Le matériel tropicalisé était beaucoup moins répandu du temps de l’argentique et s’est démocratisé depuis l’avènement du numérique. Par conséquent, ne soyez pas paranoïaque non plus, des grands photographes ont sillonné le monde avant nous sans boîtier tropicalisé, donc ça va aller 😊
Vous pouvez vous en passer dans la plupart du temps si vous êtes précautionneux. Dans tous les cas, ce ne doit pas le critère déterminant dans votre choix à mon sens (sauf si vous êtes un professionnel ou bien que vous partez des mois dans la brousse comme Mike Horn)

A ce propos il y a un cas d’école. Vous passez d’un environnement très froid à un environnement chaud et humide (typiquement quand vous rentrez chez vous en hiver) : pensez à ranger votre matériel dans votre sac avant de rentrer, et laissez-le dedans pour qu’il se réchauffe progressivement. Si vous faites subir ce choc thermique à votre matériel, de la buée va se former sur l’objectif, mais il y a surtout un risque de condensation interne dans l’objectif et l’appareil (l’eau et l’électronique ne font pas bon ménage).

Vous m’avez compris, la tropicalisation ne nous prémunit pas des bonnes pratiques 🙂

Quelle marque d’objectif photo choisir ?

Il existe de mauvais objectifs de la marque de votre appareil, et de bons chez les marques tierces telles que Sigma et Tamron. Et inversement. Mon principe est simple : je cherche un objectif de la marque de mon appareil. Si jamais je ne trouve pas mon bonheur (parce que c’est hors budget, ou trop lourd par exemple), je cherche chez les marques tierces.

Pour certains modèles, on peut préférer se tourner vers les marques tierces tant les différences de qualité sont minimes et celles de prix importantes. A vous de voir s’il y a une économie substantielle à faire en lisant les tests sur internet. Vous verrez ces modèles dans les tableaux de comparaison dans la suite de l’article, et je vous dirais quand le rapport qualité-prix est particulièrement intéressant par rapport au modèle de la marque.

Par exemple, les optiques de la gamme Art de chez Sigma sont très réputées pour leur qualité optique, et surpassent parfois les optiques de Canon ou Nikon !

Quel budget pour un objectif photo ?

Note : n’oubliez pas (je me répète, c’est ça la pédagogie !) que la qualité d’image de vos photos dépend avant tout de la qualité de vos objectifs. C’est pour cela que je vous recommande d’éviter les optiques entrée de gamme dont la qualité est médiocre, et que vous allez vouloir revendre au bout de 2 jours. Dans ce cas autant garder l’objectif du kit !

Le budget est évidemment la plus grosse contrainte pour beaucoup d’entre nous. Je ne vais pas vous mentir : en général on en a pour son argent, et un objectif peu cher est en général moins bon qu’un de la gamme supérieure, ça paraît logique. Mais ce qui est important est le prix relatif !

Prenons un exemple concret : le Canon RF 50mm f/1.8 STM coûte 200€, et pourtant c’est une optique avec une grande ouverture maximale et un excellent piqué. Il est assez abordable car il ne zoome pas, est d’une conception très simple, et fabriqué dans des matériaux peu chers. Et il existe deux objectifs du même type compatibles en monture RF, tous deux des 50mm (focale fixe), mais qui ouvrent à f/1.4 et f/1.2, et coûtent respectivement 4 fois et 10 fois plus cher.

Est-ce qu’ils valent vraiment 4 à 10 fois plus ? Ça dépend évidemment de vos besoins, et de votre porte-monnaie ! En tout cas, il est tout à fait possible de faire d’excellentes photos avec le modèle à 200€ 😉

Note : Les liens d’achats renvoient vers Missnumérique, Digit-Photo et Amazon, qui sont des plateformes de confiance sur lesquelles j’achète mon propre matériel.

Lorsqu’un objectif n’est plus disponible en neuf, ou quand je trouve une bonne affaire, je vous mets un lien vers la plateforme d’occasion MPB (ils offrent une garantie de 6 mois, et vous pouvez retourner le produit gratuitement sous 14 jours s’il ne vous convient pas).

Enfin, je tiens à jour cet article tous les mois et les liens sont affiliés, donc je reçois un petite commission sans que ça ne change rien pour vous. Passer par ces liens, c’est un moyen facile de nous soutenir sans dépenser un kopeck, merci !

Le grand comparatif des objectifs photo en 2024 – guide d’achat

Je vous avais dit que je n’allais choisir votre objectif pour vous, et je ne vais pas non plus vous faire un catalogue de TOUS les objectifs ici 🤯

D’une part ça n’aurait aucun intérêt (Google fait déjà ce boulot très bien), et d’autre part je préfère vous apporter une vraie valeur ajoutée en vous proposant une sélection restreinte des références qui méritent votre attention.

J’ai pensé qu’un best-of des objectifs, classés par catégorie (zoom standard, grand angle, téléobjectif, focale fixe) et par famille d’appareil (hybride micro 4/3, reflex, etc) serait le mieux pour vous aider à choisir rapidement selon votre besoin.

L’idée est de vous proposer les objectifs de meilleur rapport qualité prix. J’ai donc fait le choix d’exclure les objectifs trop cheap et aussi les très haut de gamme. Vous ne trouverez pas ici les optiques à 2500 euros dédiées au professionnels (sauf dans de rares cas, quand il n’y a encore rien d’autre, notamment dans les gammes hybrides Full Frame). Bien sûr, ces optiques sont excellentes, mais comme elles n’intéresseront pas la majorité d’entre nous, j’ai fait le choix de ne pas les inclure. Notez que je mets cette sélection à jour tous les mois environ.

Évidemment, comme vous le savez, les objectifs pour appareil Full Frame sont en moyenne plus chers que ceux pour appareil APS-C ou micro 4/3, et plus volumineux aussi. La taille du capteur fait partie des critères pour choisir votre appareil photo. Pas de surprise à ce niveau là !

Enfin, pour les appareils Full Frame hybrides Canon et Nikon, vous pouvez toujours monter les objectifs de la gamme reflex via une bague d’adaptation. Ils sont souvent moins cher, donc ça peut être une solution de transition même si la compacité en prend un coup 🤨

Note : avant de nous lancer, gardez à l’esprit qu’un meilleur objectif ne fera JAMAIS de vous un meilleur photographe. Il vous permettra élargir le nombre de situations que vous pouvez photographier et d’améliorer votre confort (si vous avez un autofocus plus rapide par exemple), c’est tout !

Après la maîtrise technique de l’appareil (qui arrive assez vite vous verrez), le plus important à acquérir est la culture visuelle, le sens de la composition et la lecture de la lumière. Donc ce n’est pas un nouveau boîtier à 2500€ qui va subitement vous rendre meilleur dans ces domaines (et je vous le dis en toute humilité car moi aussi je suis passé par là !).

Et donc puisqu’un objectif ne vous rendra pas meilleur, il est inutile d’être trop obsédé par la perfection optique. Ce que je veux dire par là, c’est que l’avis général des tests est suffisant pour vous faire une idée précise de la qualité d’un objectif (si un objectif est tout pourri, ce sera marqué dans cet avis général).

Rentrer dans les détails des tests pour en conclure que « hum hum effectivement, nous voyons qu’objectif A est plus net en zoom 100% dans le coin à f/5.6 qu’objectif B » ne vous SERT A RIEN DU TOUT en pratique, car ce sont des tests labo et la différence sera invisible pour vous sur le terrain. Et surtout, ce n’est pas l’essentiel. Regardez cette photo, est-elle extrêmement piquée ? Non. Et on s’en fout ! C’est une photo légendaire.

Par contre VOS BESOINS sont bien plus essentiels (taille, poids, etc), et ce sont EUX qui méritent votre temps, et vous permettront souvent de départager deux objectifs.

Je vous ai donc mis une image sous chaque tableau pour que vous visualisiez mieux les différences de taille relative entre les objectifs, sur un boîtier donné. Évidemment, les images ne sont pas à l’échelle 1, mais la taille de l’optique est écrite dans le tableau.
Et s’il n’y a pas d’image, c’est juste que je n’ai pas trouvé de visuel de l’optique 🙂

On commence par les zooms standards, puis ensuite des objectifs grand angle et des téléobjectifs, pour enfin terminer sur quelques focales fixes sympathiques. Allez remplir votre mug de thé ou de café et c’est parti !

Comparatif des objectifs zooms standards

Cette catégorie d’objectif permet de faire « un peu de tout », en allant du grand angle (28mm ou en dessous), aux focales standards (35-50mm) et même parfois un peu au-dessus (jusqu’à 120mm). Pour vous donner un exemple, ces objectifs sont typiques de cette catégorie :

24-70 mm en Full Frame (ou parfois 28-75mm)
16-50 mm en APS-C (ou parfois 18-55mm)
12-35 mm en micro-4/3

Cet objectif est généralement celui livré avec votre appareil photo, si vous l’avez acheté en kit. Même s’il est tout à fait capable de faire des bonnes photos, le souci est qu’il est généralement peu lumineux (par exemple : Canon EF-S 18-55mm F/3.5-5.6), et donc vous pouvez vous sentir rapidement limité pour faire des arrière-plans flous ou bien pour photographier en basse lumière.

C’est la raison pour laquelle, après le 50mm f/1.8, un zoom standard à ouverture constante f/2.8 est le second objectif que j’ai acheté. Ce type d’objectif est polyvalent, et sa qualité d’image surpasse celle de l’objectif du kit. Il ne vous quittera plus 🙂

Dans cette partie, je vais vous conseiller deux types d’optiques : un zoom standard lumineux (typiquement un 24-70 f/2.8 ou 28-75 f/2.8 en équivalent Full Frame), et un zoom standard un peu plus étendu (typiquement un 24-120 f/4), assez utile pour le voyage, si vous êtes disposé à faire le deuil de l’ouverture f/1.8. C’est parti !

Note : il existe aussi des zooms appelés transstandards, souvent bon marché, qui couvrent vraiment TOUTES les focales, de type 18-300mm. Le concept d’un objectif unique est attirant bien sûr, mais je vous le déconseille clairement car ils sont souvent peu lumineux et de qualité optique médiocre (on dit « cul de bouteille » dans le jargon). Il y a donc un risque que vous soyez assez vite frustré, et que l’objectif finisse rapidement sur le Bon Coin (ou au fond d’un placard). Cela dit, pour ceux qui y tiennent vraiment, privilégiez les modèles à ouverture constante, qui sont meilleurs optiquement. C’est par exemple le cas de l’Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS PRO, équivalent 24-200mm en Full Frame.

Hybrides micro 4/3

Panasonic Lumix et OM System se partagent le marché des hybrides micro 4/3. Comme je vous le disais dans mon article sur les hybrides, les optiques Panasonic sont compatibles avec les appareils OM System/Olympus et vice-versa. Mais comme les parcs optiques sont bien développés, il n’y a pas forcément de raison d’aller voir chez le voisin (en plus le design Olympus et Lumix est différent, pour les plus maniaques d’entre vous 😅 )

Chez Olympus, je vous conseille le Olympus M. Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO. Sa mise à jour sortie en 2022 ne présente pas d’évolutions majeures. C’est l’objectif parfait pour remplacer celui du kit, avec une grande ouverture pour photographier en basse lumière.

Chez Panasonic, le Lumix 12-35mm f/2.8 II ASPH Power OIS est de qualité équivalente, un peu plus compact et avec la stabilisation en plus. Je vous signale aussi sa mise à jour 2022 qui porte un nom différent : le Leica DG Vario-Elmarit 12-35 mm f/2,8 ASPH (que voulez-vous, Leica c’est bien plus vendeur ^^). Il diffère très peu du précédent à part un nouveau traitement des lentilles.

Si vous avez besoin d’une gamme focale plus large (ex : en voyage), il y a aussi le Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS, équivalent au 24-120mm en Full Frame. Sa qualité optique reste très bonne par rapport aux deux zooms précédents. Enfin, pour les inconditionnels de “l’objectif à tout faire”, finisson par le M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS PRO, bon optiquement malgré la large gamme focale (mais plus lourd et long, voyez la bête en dessous ^^). Dans le tableau, je n’ai pas inclus le M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4 PRO dont l’ouverture à F/4 sera un peu limitante pour créer du flou d’arrière plan ou en basse lumière : toutes les raisons pour lesquelles on veut changer son objectif du kit !

En dernier, j’inclus le Leica DG Vario-Summilux 10-25mm f/1.7 ASPH, qui est une optique inhabituelle avec un équivalent 20-50mm à ouverture constante f/1.7 ! Il n’est pas exactement léger et compact, mais je souhaitais vous en parler si cette gamme focale vous intéresse.

	Olympus M. Zuiko Digital ED 12‑40mm f/2.8 PRO	OM System M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO II	Panasonic Lumix 12-35mm f/2.8 II ASPH Power OIS	Leica DG Vario-Elmarit 12-35 mm f/2,8 ASPH	Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH Power OIS	Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS PRO	Leica DG Vario-Summilux 10-25mm f/1.7 ASPH
Prix	444	899	519	850	846	896	1800
Année	2013	2022	2018	2022	2017	2017	2019
Équivalent Full Frame	24-80mm	24-80mm	24-70mm	24-70mm	24-120mm	24-200mm	20-50mm
Poids	382g	382g	305g	306g	320g	561g	690g
Longueur	84mm	84mm	74mm	74mm	86mm	110mm	128mm
Stabilisation	non (boîtier)	non (boîtier)	oui	oui	oui	oui	non
Distance min. de mise au point	20cm	20cm	25cm	25cm	20cm	15cm	28cm
Tropicalisation	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
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Panasonic GX9 avec des objectifs hybrides micro 4/3 — Les zooms standards (les deux 12-40m et 12-35mm sont identiques visuellement) montés sur un Panasonic GX9 (© Camerasize)

On voit ici tout l’intérêt du système micro 4/3 en plus de la compacité : pour 800 euros vous avez un objectif de qualité professionnelle, alors que l’équivalent Full Frame vous aurait coûté plus de 2000 euros 🙂

Hybrides APS-C Fujifilm

Fujifilm règne en maître sur les hybrides APS-C. C’est aussi un des seuls fabricants dont l’objectif zoom standard venu en kit est de très bonne qualité. Si c’est votre cas, gardez-le précieusement.

Le modèle à ouverture constante XF 16-55mm F2.8 R LM WR est de très bonne qualité optique mais bien plus cher et lourd, et non stabilisé (pas gênant si votre boîtier l’est). C’est l’équivalent des 24-70mm f/2.8 de qualité professionnelle en Full Frame.

Sinon, j’inclus ici le modèle 16-80mm f/4 qui a l’avantage de pouvoir faire la mise au point très proche à 80mm, si jamais vous avez besoin de faire de la macro. Et à cette focale à f/4 vous pourrez tout de même faire des flous d’arrière-plan en vous approchant suffisamment

Mentionnons le compromis entre les deux, j’ai nommé le Tamron 17-70mm f/2,8 Di III-A VC RX, sorti en 2022. Il est plus léger que le 16-55mm f/2,8 de chez Fuji tout en proposant un équivalent 25-105mm.

Enfin si vous voulez une ouverture f/2.8 constante et rester léger, le Sigma 18-50 mm f/2,8 DC DN est un très bon rapport qualité-prix pour remplacer le zoom du kit. Ou le Tamron 20-40 mm f/2,8 Di III VXD avec sa plage focale équivalente 30-60mm, assez inhabituelle.

	Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS LM	Fujinon XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	Tamron 17-70mm f/2,8 Di III-A VC RXD	Fujinon XF 16-80mm f/4 R OIS WR	Sigma 18-50 mm f/2,8 DC DN	Tamron 20-40 mm f/2,8 Di III VXD
Prix	319	684	600	810	549	729
Année	2012	2015	2022	2019	2023	2022
Équivalent Full Frame	27-83mm	24-83mm	25-105mm	24-120mm	27-75mm	30-60mm
Poids	310g	655g	530g	440g	285g	365g
Longueur	70mm	106mm	120mm	89mm	77mm	87mm
Stabilisation	oui	non	oui	oui	non	non
Distance min. de mise au point	40cm	30cm	20cm	35cm	30cm	17-29cm
Tropicalisation	non	oui	oui	oui	oui	oui
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Objectifs zooms standards sur Fujifilm X-S20 — Les zooms standards montés sur un Fujifilm X-S20, à l’exception des deux Tamron (© Camerasize)

Hybrides APS-C Nikon

La marque vend trois hybrides APS-C, le Nikon Z50, le Nikon Z30 et le Nikon Z fc mais malheureusement il n’y a à ce jour encore aucun zoom standard lumineux pour remplacer celui du kit Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. C’est un peu une preuve de la volonté de Nikon de maintenir ses APS-C dans l’entrée de gamme. Rien ne vous empêche de monter des monter les optiques de la gamme Nikkor Z pour Full Frame, et c’est sans doute ce qu’espère secrètement Nikon pour vous inciter ensuite à passer sur cette gamme de boîtiers 🤷‍♂️

Hybrides APS-C Canon

Je traiterais ici uniquement la monture RF-S dédiée à la nouvelle gamme APS-C inaugurée en 2022. La gamme EOS M ayant été retirée en catimini du catalogue, je fais le choix de ne pas vous en parler.

Jusqu’à aujourd’hui (en 2024), Canon s’est assez peu investi sur cette gamme d’objectifs RF-S (comme à l’époque de la gamme EOS M). La preuve : ils sont tous à ouverture variables et peu lumineux.

Heureusement, Sigma est venu secouer le cocotier (oui j’utilise une expression rare ^^) en proposant 6 objectifs à ouverture constante en monture RF pour Canon APS-C. Mentionnons ici le Sigma 18-50mm F2.8 DC DN. Le choix va être assez simple car c’est la seule référence que je vous conseille actuellement 😀 !

	Sigma 18-50mm F2.8 DC DN
Prix	550
Année	2024
Équivalent Full Frame	27-75mm
Poids	290g
Longueur	75mm
Stabilisation	non
Distance min. de mise au point	12-30cm
Tropicalisation	oui
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Hybrides APS-C Sony

Il faut le dire, les boîtiers Sony APS-C et les objectifs sont assez chers de manière générale. Si vous pensez un jour passer au Full Frame, je vous conseille le Sony E 16-55mm F2.8 G (qui se revendra bien auprès des utilisateurs de Sony A7), ou bien le Sony FE 20-70mm f/4 G. Sinon, vous avez le Tamron 17-70mm F/2,8 Di III-A VC RXD conçu pour APS-C (aussi disponible pour Fujifilm, voir plus haut), ou le Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS, très bon et plus léger. Si vous voulez une ouverture à f/2.8 et rester léger, il y a le Sigma 18-50 mm f/2,8 DC DN, aussi disponible pour Fujifilm en monture X 🙂

	Sony E 16-55mm f/2.8 G	Tamron 17-70mm f/2,8 Di III-A VC RXD	Sony FE 20-70mm f/4 G	*Sony Vario-Tessar T E 16-70mm f/4 ZA OSS**	Sigma 18-50 mm f/2,8 DC DN
Prix	1100	560	1500	740	539
Année	2019	2021	2023	2013	2023
Équivalent Full Frame	24-83mm	25-105mm	30-105mm	24-105mm	27-75mm
Poids	494g	530g	488g	308g	285g
Longueur	100mm	120mm	99mm	75mm	77mm
Stabilisation	non	oui	non	oui	non
Distance min. de mise au point	33cm	20cm	30cm	35cm	30cm
Tropicalisation	oui	oui	oui	non	oui
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Les zooms standards montés sur un Sony A6600 (© Camerasize)

Hybrides Full Frame Sony

Tout d’abord, il y a le choix de deux zooms lumineux, chez Tamron ou Sigma. Ils ont une qualité optique comparable, même si le Sigma a une construction métal plus haut de gamme. Le Sigma 24-70mm f/2.8, mis à jour en 2024, est sûrement le meilleur rapport qualité-prix. En tout cas ces modèles remplaceront à merveille l’objectif Sony FE 24-70mm F2.8 GM II à 2400€. Pour le voyage, le zoom stabilisé 24-120mm f/4 de Sony a très bonne réputation.

Dans la catégorie OPNI (Objet Photo Non Identifié 🙂 ), vous avez : le Tamron 35-150mm f/2-2.8 , très bon optiquement, polyvalent, mais très lourd et cher, le Samyang AF 35-150 mm f/2-2,8 FE qui est presque aussi bon mais étonnamment bon marché ! Le Sigma 28-45mm F1.8 DG DN Art, sorti en 2024, vend une qualité d’image digne d’une focale fixe.

J’omets volontairement le Samyang AF 24-70mm f/2.8 FE, sorti en 2022, car le Sigma est à la fois meilleur optiquement et plus léger. Pour ceux qui veulent une plage focale très polyvalente, mentionnons le Sony FE 20-70mm f/4 G, qui peut éventuellement vous permettre de faire l’économie d’un ultra grand-angle. Enfin, si vous recherchez du léger tout en voulant l’ouverture à f/2.8, il y a le Tamron 20-40 mm f/2,8 Di III VXD 🙂

	Sony FE 20-70mm f/4 G	Tamron 20-40 mm f/2,8 Di III VXD	Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II Art	Tamron 35-150mm f/2-2.8 Di III VXD	Samyang AF 35-150 mm f/2-2,8 FE	Sigma 28-45mm F1.8 DG DN Art	Sony FE 24-70mm F2.8 GM II
Prix	1500	800	1398	1690	1090	1500	2400
Année	2023	2022	2024	2021	2023	2024	2024
Équivalent Full Frame	20-70mm	20-40mm	24-70mm	35-150mm	35-150mm	28-45mm	24-70mm
Poids	488g	365g	745g	1165g	1224g	960g	695g
Longueur	99mm	87mm	122mm	158mm	157mm	151mm	120mm
Stabilisation	non	non	non	non	non	non	oui
Distance minimum de mise au point	30cm	17-29cm	17-34cm	33cm	33-85cm	30cm	21-30cm
Tropicalisation	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
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Les zooms standards montés sur un Sony A7I V (© Camerasize)

Hybrides Full Frame Nikon

Pendant longtemps, Nikon était le seul à produire des objectifs pour ses appareils hybrides plein format. Mais la monture s’est ouverte en 2023 et Tamron est arrivé !

Vous avez donc des alternatives à venir au Nikkor Z 24-70 mm f/2.8 S à 2200 euros. Notez que le 24-70 f/4 livré en kit est déjà très bon (en plus d’être compact et léger), donc ça peut éventuellement vous suffire (surtout que les hybrides Z montent très bien en ISO, donc le f/2.8 se justifie un peu moins en basse lumière). Si vous pouvez vous passer du 24mm, le 28-75mm f/2.8 est une alternative au 24-70 mm f/2.8 pour la moitié du prix. Le modèle de Tamron est très bon également. Mentionnons le récent 24-120mm f/4 est un bon choix si vous ne devez prendre qu’un seul objectif en voyage.

Enfin, comme en monture Sony E, il y a le Tamron 35-150 mm f/2-2,8 Di III VXD, très bon optiquement mais pesant le poids d’un âne mort, à vous de voir !

	Nikkor Z 24-70mm f/4 S	Nikkor Z 24-70 mm f/2,8 S	Nikkor Z 28-75 mm f/2.8	Nikkor Z 24-120mm f/4 S	Tamron 35-150 mm f/2-2,8 Di III VXD	Tamron 28-75 mm f/2,8 Di III VXD G2
Prix	1200	1809	927	1300	1950	940
Année	2018	2019	2021	2021	2023	2024
Équivalent Full Frame	24-70mm	24-70mm	28-75mm	24-120mm	35-150mm	28-75mm
Poids	500g	805g	565g	630g	1165g	550g
Longueur	89cm	126mm	121mm	118mm	158mm	120mm
Stabilisation	non	non	non	non	non	non
Distance minimum de mise au point	30cm	38cm	19cm	35cm	33-85mm	18-38mm
Tropicalisation	oui	oui	oui	oui	oui	oui
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Objectifs zooms sur Nikon Z8 — Les objectifs zooms montés sur un Nikon Z8 (© Camerasize)

Hybrides Full Frame Canon

Volontairement, je n’inclus pas ici le RF 28-70mm f/2L USM à 1,4 kg, car je doute qu’il intéresse beaucoup de monde ici. J’inclus ici le Canon RF 24-105 mm f2,8 L IS USM Z qui a la particularité d’avoir une bague d’ouverture sur le fût de l’objectif, et la possibilité de rendre le zoom motorisé pour un rendu plus fluide en vidéo (via un accessoire).

Pour le moment, en 2024, les constructeurs tiers n’ont sorti des optiques que pour les hybrides Canon APS-C (la gamme RF-S donc), mais ça va sûrement s’étendre aux Full Frame en 2025. En attendant, vous pouvez vous consoler avec le Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM qui offre un bon rapport qualité prix pour un zoom à ouverture constante f/2.8. Si vous êtes prêt à sacrifier le 24mm of course 🙂

	Canon RF 24-105 mm f2,8 L IS USM Z	Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM
Prix	3380	1300
Année	2023	2024
Équivalent Full Frame	24-105mm	28-70mm
Poids	1430g	490g
Longueur	199mm	92mm
Stabilisation	oui
Distance minimum de mise au point	45cm	27-54cm
Tropicalisation	oui	oui
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Canon RF 24-105 mm f2,8 L IS USM Z sur Canon R6 II — Canon RF 24-105 mm f2,8 L IS USM Z montés sur un Canon R6 II (© Camerasize)

Hybrides Full Frame Panasonic Lumix

Pour la monture L de Panasonic, le 24-70mm f/2.8 Sigma offre une excellente qualité optique et coûte 40% moins cher que le LUMIX S PRO 24-70 mm f/2.8 (1900€), c’est donc un bon plan pour remplacer l’objectif du kit. Si vous avez besoin d’un zoom plus polyvalent, ou d’un objectif macro, le 24-105 f/4 de la marque fait l’affaire moyennant un tarif plus élevé.

Si vous voulez soulager votre dos et que vous renoncez au 24mm, le Sigma 28-70 mm f/2,8 DG DN Contemporary peut vous plaire. Enfin pour finir, le Sigma 28-105mm F2.8 DG DN Art, excellent objectif hyper polyvalent (quasiment deux optiques en une) si le poids n’est pas un obstacle !

	Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art	Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro OIS	Sigma 28-105mm F2.8 DG DN Art	Sigma 28-70 mm f/2,8 DG DN Contemporary
Prix	1200	1399	1650	840
Année	2019	2019	2024	2024
Équivalent Full Frame	24-70mm	24-105mm	28-105mm	28-70mm
Poids	835g	680g	995g	470g
Longueur	123mm	118mm	158mm	102mm
Stabilisation	non	oui	non	non
Distance minimum de mise au point	18cm	30cm	40cm	19-38cm
Tropicalisation	oui	oui	non	non
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Reflex APS-C Nikon

Ici, les objectifs seront plus abordables. Je vous conseille le Sigma 17-50 mm F2,8 DC EX OS HSM par rapport au Tamron SP AF 17-50mm F/2,8 XR Di II LD Asphérique IF car il a la stabilisation pour le même prix. Et comme souvent, il a un meilleur rapport qualité prix que le Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED à 1400€. Si vous avez besoin de plus de polyvalence, le Sigma 17-70mm f/2.8-4 peut vous convenir.

Pour un budget supérieur, je vous recommande :

le Sigma 18-35 mm f/1,8 DC HSM ART. Je l’avais testé il y a quelques années, et clairement, il est meilleur que les 2 autres zooms standards. Vu sa qualité, il peut remplacer une focale fixe 35mm f/1.8 même s’il est moins discret 😉 Sauf si vous voulez aller jusqu’à un équivalent 70mm, là par contre ça va faire un peu court bien sûr.

le Nikon 16-80 f/2.8-4 de qualité (mais cher !)

	Sigma 17-50mm F2,8 DC EX OS HSM	Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM	Sigma 18-35mm F1,8 DC HSM ART	AF-S Nikkor DX 16-80 mm f/2,8-4E ED VR
Prix	179	154	699	494
Année	2010	2012	2013	2015
Équivalent Full Frame	25-75mm	25-105mm	27-53mm	24-120mm
Poids	565g	465g	810g	480g
Longueur	92mm	82mm	121mm	86mm
Stabilisation	oui	oui	non	oui
Distance min. de mise au point	28cm	22cm	28cm	35mm
Tropicalisation	non	non	non	non
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Objectifs zooms standards sur Nikon D7500 — Les zooms standards montés sur un Nikon D7500 (© Camerasize)

Reflex APS-C Canon

Les trois objectifs Sigma cités plus haut existent aussi en monture Canon, donc je vais me répéter 🙂 Il existe aussi l’objectif Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM (700 €), mais le Sigma 17-50 F/2.8, plus récent, est un meilleur rapport qualité prix.

	Sigma 17-50 mm F2,8 DC EX OS HSM	Sigma 17-70 mm F2,8-4 DC Macro OS HSM	Sigma 18-35 mm F1,8 DC HSM ART
Prix	219	194	730
Année	2010	2012	2013
Équivalent Full Frame	25-75mm	25-105mm	27-53mm
Poids	565g	465g	810g
Longueur	92mm	82mm	121mm
Stabilisation	oui	oui	non
Distance minimum de mise au point	28cm	22cm	28cm
Tropicalisation	non	non	non
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Reflex APS-C Pentax

Encore les trois objectifs Sigma qui reviennent. Par contre je ne vous conseille pas l’objectif Pentax DA* 16-50mm f2.8 SDM (1000€), qui est étonnamment moins bon que le Sigma 17-50 f/2.8 🤷‍♂️

	Sigma 17-50 mm F2,8 DC EX OS HSM	Sigma 17-70 mm F2,8-4 DC Macro OS HSM	Sigma 18-35 mm F1,8 DC HSM ART
Prix	294	169	529
Année	2010	2012	2013
Équivalent Full Frame	25-75mm	25-105mm	27-53mm
Poids	565g	465g	810g
Longueur	92mm	82mm	121mm
Stabilisation	oui	oui	non
Distance minimum de mise au point	28cm	22cm	28cm
Tropicalisation	non	non	non
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Objectifs zooms standards sur Pentax K-3 III — Les zooms standards montés sur un Pentax K-3 III (© Camerasize)

Reflex Full Frame Nikon

Dans cette catégorie, le Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD G2 est le meilleur rapport qualité prix (légèrement meilleur que le Sigma de même gamme).

Si vous voulez en plus une focale téléobjectif, le Sigma 24-105 et le Nikon 24-120 sont très bons. Le Nikon combine une large gamme focale et très bonne qualité optique. Il est parfois proposé en kit avec les boîtiers plein format Nikon.

	Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD G2	Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art	Nikon AF-S 24-120mm f/4G ED VR
Prix	689	374	1399
Année	2017	2013	2010
Équivalent Full Frame	24-70mm	24-105mm	24-120mm
Poids	905g	885g	710g
Longueur	111mm	109mm	104mm
Stabilisation	oui	oui	oui
Distance minimum de mise au point	38cm	45cm	45cm
Tropicalisation	oui	non	oui
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Objectifs zooms standards sur Nikon D780 — Les zooms standards montés sur un Nikon D780 – sauf le Sigma, absent ici (© Camerasize)

Reflex Full Frame Canon

L’objectif Tamron précédent existe aussi chez Canon. L’objectif Canon EF 24-70mm F4L IS USM n’a pas d’équivalent chez Nikon, et peut être une alternative intéressante au Tamron si vous avez besoin de compacité. Enfin, Canon fait un 24-105 f/4 un peu meilleur que le Sigma, je l’inclus donc ici.

	Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD G2	Canon EF 24-70mm F4L IS USM	Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM
Prix	789	469	674
Année	2017	2012	2016
Équivalent Full Frame	24-70mm	24-70mm	24-105mm
Poids	905g	600g	795g
Longueur	111mm	93mm	118mm
Stabilisation	oui	oui	oui
Distance minimum de mise au point	38cm	38cm	45mm
Tropicalisation	oui	oui	oui
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Objectifs zooms standards sur Canon 5D Mark IV — Les zooms standards montés sur un Canon 5D Mark IV (© Camerasize)

Reflex Full Frame Pentax

A ma connaissance, il n’existe qu’un seul objectif dans cette catégorie. Tamron et Sigma faisaient des optiques similaires mais apparemment elles ne sont plus produites.

Heureusement, la qualité de ce 24-70mm f/2.8 est excellente et son prix, bien qu’élevé, est beaucoup plus raisonnable que celui de ses homologues chez Nikon et Canon.

	HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8 ED SDM WR
Prix	1199
Année	2015
Équivalent Full Frame	24-70mm
Poids	787g
Longueur	110mm
Stabilisation	non
Distance min. de mise au point	38cm
Tropicalisation	oui
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Comparatif des objectifs grand-angle

En général, avec un objectif (ultra) grand angle, on souhaite obtenir une grande profondeur de champ (grande zone de netteté). Pour du paysage on a souvent assez de lumière, et dans le cas contraire on utilise un trépied. Bref, dans la majorité des cas, avoir une grande ouverture sur ce type d’objectif n’est pas la priorité (sauf cas particulier comme l’astrophographie par exemple).

C’est la raison pour laquelle je vais me concentrer ici sur les modèles d’objectifs grand angle à ouverture modeste (typiquement f/4), et je vous suggèrerai un autre modèle plus lumineux pour des besoins spécifiques.