Photographier un sujet en mouvement

Vous êtes déjà demandé comment photographier un sujet en mouvement, que ce soit pour le figer ou au contraire pour mettre en valeur son mouvement ? En effet, il est souvent bien plus difficile de travailler avec ce type de sujet qu’avec un sujet fixe bien sage, qui laisse tout le temps de composer son image et de régler son appareil. Voyons donc ensemble comment relever ce défi.

Prérequis

Avant d’en arriver aux 3 façons de traiter un sujet en mouvement, faisons le point sur les connaissances à avoir en tête, et ce à quoi vous devez penser. Pas de panique, rien de trop compliqué 😉

La vitesse d’obturation

Je ne fais pas vous refaire tout le topo là-dessus, car j’ai déjà écrit un article sur la vitesse d’obturation. Si vous n’êtes pas au point sur ce sujet, pensez à le lire ou le relire avant de continuer, c’est une base qu’il faut maîtriser pour bien comprendre cet article.
Mais bref, vous avez compris que notre principale préoccupation pour photographier un sujet en mouvement, ce serait la vitesse d’obturation, puisqu’elle influence la manière dont est perçu le mouvement. Nous reviendrons sur les manières dont on peut l’utiliser.

Soyez prêts

On va parler un peu plus de technique juste après, mais cet article serait incomplet si je ne mettais pas l’accent sur un point : être prêt à tout moment. Tout dépend si vous faites de la photo de sport ou de la photo animalière, mais dans tous les cas, un sujet en mouvement, ça bouge (admirez mon intelligence supérieure :D). Et donc, par définition, vous n’aurez pas le temps d’y penser à plusieurs fois. Ce qui signifie qu’il faut être prêt à déclencher à tout moment. Ce qui inclut notamment :

  • d’avoir l’appareil prêt : sans cache d’objectif, allumé, et pré-réglé pour la situation de lumière actuelle (ou la plus probable)
  • d’être attentif
  • d’être concentré
  • et on y pense moins souvent : d’observer attentivement son environnement afin d’avoir 1 ou 2 compositions en tête à tout moment. Et oui : si vous êtes assez vifs pour réagir au bon moment, mais que votre photo est mal cadrée ou mal composée, ça fait toujours un mauvais cliché 😉

Définissez la photo que vous souhaitez

C’est bien beau tout ça, mai le préalable indispensable, c’est de savoir ce que vous voulez obtenir comme cliché :

  • un sujet bien net, où le mouvement est figé ?
  • un environnement net mais un sujet légèrement ou fortement flou pour mettre en valeur son mouvement ? (ça peut également être une partie d’un sujet flou, comme les bras d’un batteur par exemple 😉 )
  • un sujet net, mais un environnement avec un flou « directionnel », selon la technique plus difficile du filé (si vous ne savez pas ce que c’est, je l’explique plus bas, pas de panique 😉 )

Un sujet bien net

Il faut savoir qu’il y a deux paramètres qui vont déterminer si le mouvement de votre sujet va être figé sur l’image ou non : la vitesse d’obturation comme on l’a dit, mais aussi (et on y pense moins) la vitesse à laquelle le sujet se déplace. Je m’explique.
Plus vous allez augmenter votre vitesse d’obturation (c’est-à-dire diminuer le temps de pose), moins votre sujet aura le temps de bouger pendant que votre appareil prend la photo. Et donc, plus vous aurez de chance de figer le mouvement.
Seulement voilà : vous vous doutez bien que pendant le même laps de temps (mettons 1/200ème de seconde), une formule 1 à pleine vitesse parcourt une distance plus importante qu’un sprinter (oui, même Usain Bolt 😉 ). Donc si la distance parcourue est plus importante, il y a plus de chance que la formule 1 bouge sensiblement pendant ce laps de temps. Ça paraît assez intuitif.

Vous l’aurez donc compris : plus votre sujet ira vite, plus il faudra augmenter la vitesse d’obturation pour le figer. Là encore, ça paraît assez intuitif.

J’entends déjà votre question : et comment on sait quelle vitesse est nécessaire pour saisir Usain Bolt ou une formule 1 ? Et bien il n’y a pas de réponse simple. Il doit bien exister des calculs physiques complexes, mais soyons honnête, on s’en fout 😀 Le seul moyen de déterminer ça, c’est en essayant, et ça viendra de plus en plus intuitivement grâce à l’expérience. Essayez, et si c’est flou, essayez plus rapide la prochaine fois.

Comment faire concrètement ? Le plus simple est de régler votre boitier en mode priorité à la vitesse (Tv ou S), de sélectionner une vitesse qui vous paraît suffisante (en général au minimum plus rapide que 1/100ème, sauf si vous photographiez un escargot :P).

Astuce bonus : réglez votre autofocus en continu ! Parce que figer le mouvement c’est bien, mais votre sujet peut également être flou parce que la mise au point est mal faite.
(Pour en savoir plus, vous pouvez lire mon article sur l’autotofocus)

Flouter le sujet et mettre en valeur le mouvement

photographier mouvement photo ombreIci j’ai shooté à 1/80ème, mais les mouvements étant très rapides, ça m’a permis d’obtenir ce joli flou sur le bras des danseuses.

C’est une autre façon de mettre en valeur un mouvement : un environnement net (arrière-plan et avant-plan), mais un sujet en partie ou totalement flou. Mais pas un flou tout moche comme si vous aviez foiré votre mise au point, ou comme si vous aviez trop bu. Un flou avec de jolies trainées qui montrent bien l’amplitude et la direction du mouvement de votre sujet.

C’est exactement le même principe que pour le point précédent, mais appliqué à l’envers. Il va falloir baisser votre vitesse d’obturation afin de capter le mouvement du sujet. Plus vous la baisserez, et plus le mouvement de celui-ci sera rapide, plus vous capterez une grande partie du mouvement, et donc plus l’effet sera fort.

Cela dit, il faut faire attention à ne pas trop ralentir la vitesse, sous peine de flou de bougé. Voilà donc la méthode que je vous propose :

  • réglez la vitesse au minimum nécessaire pour avoir un environnement net. Ce n’est pas forcément évident à déterminer, donc lisez l’article sur le coefficient de conversion pour bien comprendre).
  • Vous pouvez la diminuer de  1 ou 2 crans si votre objectif est stabilisé
  • Prenez garde à être le plus stable possible

Si lorsque vous déclenchez, votre sujet n’est pas assez flou, c’est qu’il ne bouge pas assez vite. Vous pouvez attendre qu’il bouge plus vite, ou alors diminuer la vitesse. Mais dans ce cas, vous risquez fortement un flou de bougé. Songez donc à vous stabiliser encore plus (en vous appuyant contre un mur par exemple), voire à utiliser un trépied.

Le filé : technique avancée mais du plus bel effet

Cycliste fond filé photo photographier mouvement

Cycliste by jledruide

Quand je dis technique avancée, ça ne veut pas dire qu’elle est incompréhensible du débutant (bien au contraire), mais simplement qu’elle nécessite une certaine habileté, et surtout beaucoup d’entraînement.

Pour faire simple, l’idée de la technique du fond filé est la même qu’au point précédent, sauf qu’à la place de flouter le sujet, on va flouter le fond. Vous allez me dire que le fond ne bouge pas. Certes, mais vous, vous pouvez. Je vais essayer d’expliquer l’idée par écrit, ce qui n’est pas forcément évident.

Le principe est d’utiliser une vitesse d’obturation relativement faible. Pendant le temps de la prise de vue, vous allez suivre votre sujet avec votre appareil, à la même vitesse que lui. C’est-à-dire que le sujet sera net, mais le fond flou (avec des traînées, d’où le nom de fond filé), car il aura bougé par rapport à vous.

C’est un peu comme le Soleil par rapport à la Terre : on a l’impression qu’il bouge, mais en fait c’est nous qui bougeons par rapport à lui (si si, je vous assure ! :D)

C’est une technique difficile à maîtriser car il faut bouger à la même vitesse que votre sujet bouge dans le viseur (non, vous n’êtes pas obligés d’aller à 300km/h pour photographier une formule 1 :P), mais tout en restant assez stable pour qu’il n’y ait pas de flou de bougé (ou tout au moins, pas ailleurs que sur le fond).

Je ne maîtrise pas moi-même cette technique, principalement parce que je n’ai jamais essayé, n’en ayant pas particulièrement l’utilité dans ce que je fais comme photos. Cela dit, il apparaît que la meilleure méthode est de commencer à suivre votre sujet avec l’appareil avant de prendre le cliché, ce qui vous fait prendre le bon rythme, et de déclencher quand vous le souhaitez sans arrêter ce mouvement. L’utilisation d’un monopode peut vous aider, mais il est possible de le faire à main levée.
Comme vous vous en doutez, c’est une technique qui demande de l’entraînement pour être maitrisée, mais qui est du plus bel effet. Et un article sur les sujets en mouvements sans parler de filé aurait été incomplet 😉

 

Voilà, j’espère que les différentes manières de gérer un sujet en mouvement sont maintenant plus claires, et que vous saurez utiliser ces connaissances pour être créatifs la prochaine fois que vous chercherez à saisir ou à mettre en valeur un mouvement. Laissez un commentaire si vous avez une question ou quelque chose à rajouter !
(Oh, et puis pour ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter, il y a 2 bonus sympas, et en plus vous ne ratez aucun des prochains articles ! 😉 )
 
Et n’oubliez pas de partager l’article ! 🙂
 

 
Cet article vous a plu ?

Ça tombe bien, j’ai créé un format PDF de l’article que vous pouvez télécharger :
Cliquez ici pour télécharger

Votez pour cet article :
1 Etoile2 Etoiles3 Etoiles4 Etoiles5 Etoiles (16 votes, moyenne : 4,44/5)

Loading...

Recherches utilisées :

Photo en mouvement, photo mouvement, photo de mouvement, photographier le mouvement, prendre une photo en mouvement, prendre des photos en mouvement, photos en mouvement, mouvement figé

Sur le même sujet

Prev
Next

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

47 commentaires

  • Article extra (encore une fois…!), des pointes d’humour exquises!
    J’ajouterais une petite astuce pour le dernier point avec la technique du filé, régler soit en rafale haute vitesse ou retardateur 2sec.
    Je m’explique, le mode rafale = plus de chance d’en avoir une parfaite en suivant le sujet en mouvement, en restant appuyé sur le déclencheur. Le mode retardateur 2sec = pour éviter de bouger l’appareil quand on appuie sur le déclencheur. Ainsi on appuie sur le déclencheur, on suit le sujet en mouvement et l’appareil déclenche seul. Le mouvement de suivi est beaucoup fluide lorsqu’on a pas à appuyer sur le déclencheur.
    Encore bravo Laurent!
    PE

    22 juin 2011
    • Je ne connaissais pas la technique du retardateur, c’est vrai que ce n’est pas idiot du tout ! Merci 😉

    • Bien vu pour le retardateur. J’appliquais déjà ça de nuit quand je n’avais pas de télécommande mais n’avais jamais pensé à faire ça pour un sujet en mouvement rapide.
      Merci pour cette astuce 🙂

      22 juin 2011
    • Awesome you should think of sonethimg like that

      29 août 2014
  • Oh, quelle surprise de voir une de ses photos en référence.
    Bon texte, comme d’habitude.

    22 juin 2011
  • Salut Laurent,
    A la fin de ton article tu demandes de laisser un commentaire si il y a quelque chose a rajouter, mais … Que veux-tu rajouter après un article aussi complet ?!
    Ah si, il y a un truc qu’on peut donner : pour être certain de ne pas faire du flou de bougé avec un téléobjectif et de bien figer le mouvement du sujet, il faut toujours que la vitesse soit a peu près égale sinon supérieure a la focale. Exemple : je suis a 300mm, je devrais donc avoir ma vitesse au pire au 1/250, le top étant au 1/500. Sauf que les conditions ne le permettent pas toujours.
    Pour ma part, je suis quasiment toujours sur le mode priorité ouverture, meme quand je veux une vitesse élevée : j’ouvre au maximum, ainsi je suis certain que mon appareil soit a la plus haute vitesse possible.
    Quand je photographie les blaireaux a la nuit tombée, ils ne sont pas immobiles je dois donc les figer avec une vitesse d’au moins 1/180. Alors j’ouvre au max, c’est a dire a 5.6 à 300 mm (ben oui, on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a 😉 ) et ainsi je suis sur d’avoir une vitesse correcte. Si ça ne suffit pas, je monte en Iso jusqu’à avoir un réglage satisfaisant.
    Bon, il faut moins de temps pour le faire que pour le lire, heureusement, car les blaireaux n’attendent pas eux 🙂

    22 juin 2011
  • Article qui tombe à pique ma fille marche depuis peut et j’ai plus de difficultés à faire des photos nettes. Avant elle restait en position assise tranquille, maintenant c’est autre chose et aller demander à un bébé de rester en place lol. J’ai essayé encore hier en fin de journée (pas terrible pour la lumière), mais plein de flous elle ne reste plus en place. Du coup avec mon (EOS 500D) 18-55 F3,5-5,6 je galère en mode Tv ou P c’est soit flou soit sous exposé, seul le flash arrive à figer, mais j’ai horreur du flash (peut être un jour j’aimerais quand j’aurais un cobra bien orienté 😉 ). J’espère que mon 50mm F1,8 commandé en début de semaine va m’aider pour compenser la sous-exposition lors de grande vitesse. ;P si on peut me donner des conseils autres,cela fait 1 an que j’ai mon reflex et je commence seulement à utiliser les modes experts et ce n’est pas si simple.

    22 juin 2011
    • Ton problème est typique. Effectivement, un 50mm f/1.8 devrait te permettre d’éviter une sous-exposition tout en figeant le mouvement. De plus la profondeur de champ sera réduite, ce qui met bien en valeur le sujet pour des portraits 🙂

      Mais comme elle sera réduite, il faudra que ta mise au point soit très précise. Si jamais tu constates que tes mises au point sont un peu à côté, passe en mode autofocus continu 😉

      Sinon pour le flash, tu peux utiliser celui de l’appareil en diminuant sa puissance, et en le diffusant (tu peux faire ça à l’artisanale pour moins d’1€ 😉 )

    • Pix Flex, ton article a 5 ans mais je me retrouve exactement dans la même situation que toi… avec le même appareil !

      Comment as tu fait finalement pour palier au problème ? Malgré mon 50mm F1.8, je n’ai toujours pas trouvé de solutions.

      Merci 🙂 🙂

      8 juillet 2016
      • Bonjour Claire,
        Tout comme Laurent, je te conseille le mode autofocus continu (c’est ce que je fais pour les bébés en mode gigotage continu 😉 ) + une ouverture inférieure à 1.8, ce qui pallie aux quelques mm de différence qui font le flou, quitte à être légèrement sous-exposé ou un peu bruité. Le plus simple reste de shooter en extérieur ou proche d’une fenêtre!
        à bientôt!

  • quelle vitesse est nécessaire ? -> Bien que la méthode empirique que tu recommandes soit certes intéressante, il y a un moyen tout simple, valable particulièrement pour la photo sportive: il y aura toujours d’autres photographes autour de l’activité à photographier (sport mécanique, hockey sur glace, …) et pour commencer, il peut être facile de demander à un autre photographe ce qu’il a pris comme réglage 🙂
    Je n’ai encore jamais vu un gentil photographe – amateur, amateur expérimenté ou pro – envoyer bouler un débutant ^^

    22 juin 2011
  • Sa tombe bien..par contre lors des défilés de modèle dans des endroits peu mal éclairé j ai un peu de mal..pied flouté , mise au point chaotique, exposition faible ou sur exposition..bref grâce à ton article je verrai un peu plus clair la prochaine nuit..

    22 juin 2011
  • Perso, j’ai une préférence pour le flou:-) Plus vivant je trouve.

    22 juin 2011
  • Encore un excellent article que j’ai lu avec plaisir ! J’ai hâte de tester la technique du filé ! 🙂

    22 juin 2011
  • Bravo Laurent, encore un excellent article où l’humour n’empêche pas la qualité !

    Je rejoins Pel et son premier commentaire pour le filé, les deux techniques sont excellentes. Le tout est d’avoir un flou d’arrière plan réaliste, comme ton exemple du cycliste.

    Je m’explique, le flou donne l’impression de vitesse et il faut que cette impression soit adaptée au sujet. L’arrière-plan pour un jogger qui court à 12km/hr doit être moins flou que pour une voiture roulant à 250 (à moins que le jogger soit superman). Là aussi il faudra faire quelques essais de vitesses mais une fois qu’on a l’habitude et mouvement souple pour suivre le sujet, le filé est un vrai plaisir. Ce qui n’empêche pas le flou de mouvement pour varier !

  • Bonjour,

    Il va de soi que les photos avec filé seront beaucoup plus faciles si le sujet a sa trajectoire perpendiculaire à l’axe de visée du photographe : le changement de distance implique un changement de perspective incorrigible ! 😉

    J’ai personnellement plus de facilités à faire du filé à main levée que sur un support (trepied/monopode), car l’inertie du matériel aide à rester stable.

    A noter que certains objectifs modernes ont une stabilisation qui peut s’adapter au filé (stabilisation verticale seulement)

    C’est soit automatique, par exemple chez Canon les EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS et EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS, soit manuel, comme les 70-200 f/4L IS et f/2,8L IS, avec une stabilisation en mode 1 (horizontal+vertical) ou 2 (vertical seulement, inutile en mode portrait).

    Je passe sur le mode 3 trouvable uniquement sur les grands blancs hors de prix.

    Voilà, voilà…

    29 juin 2011
  • Salut Laurent,

    Je voulais juste faire un coucou et dire que c’est grâce à ton article que je pense maintenant souvent à prendre des objets en mouvement, et que j’ai notamment eu l’idée pendant mon voyage en Russie de faire cette illustration : http://photo-dun-jour.blogspot.com/2011/07/28-juillet-2011-la-jigouli.html

    Surtout continue ce que tu fais, car tes articles … m’inspirent 😉

    7 septembre 2011
  • je commence juste la photo, j’etais ds un club photo au collège, mais c’est que 16 ans après que je redecouvre une passion. merci pour vos conseil.surtout l’humour genial! 🙂

    14 octobre 2011
  • Salut Laurent,
    L’autre jour, je suis sorti avec mon bridge pour faire mes premiers essais de filé de fond sur des voitures en mouvement (sujet net, fond flou).
    J’avais suivi quelques uns de tes conseils (faible vitesse, suivre le sujet avant de le shooter, etc…).
    Et j’ai réussi ainsi 2 ou 3 clichés vraiment pas mal… J’avais mis une focale assez longue. Par contre, quand j’ai relus tes conseils, il me semblait que tu conseillais une focale courte. Je suis donc retourné pour shooter avec focale courte et….échec !
    Tu conseilles aussi la vitesse de 1/100 environ. Moi, j’ai mis une vitesse beaucoup plus lente et je m’aperçois que ça fonctionne mieux. (même pour une voiture qui roule à une vitesse assez élevée, pourtant).
    Tu peux m’apporter quelques précisions?
    Merci. A+

    8 octobre 2012
  • bonjour, je viens de faire l’acquisition d’un sony a57 et j’ai mis des objectif minolta.
    je prend beaucoup de photo de chevaux(donc en mouvements) et mes photos sont toujours flous/pas nette. je n’arrive pas à déterminer si cela vient d’un mauvais réglage de ma part ou si cela vient de l’appareil (qui pourtant est bien noté pour sa vitesse)

    18 janvier 2013
    • Bonjour Marika et bonjour à tous.

      Une question bête : Quand tu prends tes photos, fais-tu un des deux réglages suivants, que je ferais dans un tel cas :
      1) Priorité vitesse.
      2) Choix de « P » avec une sensibilité ISO de 400 ou 800 si le ciel est plus sombre.
      Si le soleil est au zénith, tu ne feras pas de photos floues. Si le ciel est plus sombre ou que tu es en forêt, l’automatique peut poser problème, car il fait des compromis. Or des chevaux en mouvement me feraient pencher pour un mode « priorité vitesse »… même s’il fait beau et pas à un juste milieu. Si je te dis de te mettre sur P, c’est parce qu’en automatique, tu ne peux pas choisir la sensibilité ISO.
      ___________________________

      Autrement, c’est mon premier mail. Je m’appelle Gérard et j’ai 64 ans. Si je ne débute pas, je continue d’apprendre tous les jours et plus ça va et plus j’ai soif d’apprendre.

      J’ai débuté il y a 40 ans avec un réflex entièrement manuel (Canon FTB et… objectif 50 mm / F 1.4). Cette base m’a fait comprendre par la force et la logique, ce qu’était la photo. Par la suite j’ai ajouté à ce beau caillou, un 28 mm / F2 très lumineux également et un 100/300 dont je ne me suis pratiquement jamais servi : trop lourd et jamais sous la main le moment opportun !

      Je suis passé au numérique par les photos sur caméscope (1 puis 2 MO !) et en 2004, j’ai opté pour un bridge Sony excellent : le F828. Hélas, j’ai fait ce qu’il ne faut pas faire : des loopings en avion avec l’appareil ouvert face au soleil et j’ai grillé le capteur.

      En 2009, je suis passé par un bridge Canon, le SX1 IS, une petite merveille sur le papier (avec vidéo full HD), mais qui ne m’a pas satisfait sur la balance des blancs et sur le confort de la visée électronique très quelconque. Entre temps, j’ai eu en main tous les appareils photo de mon épouse (6 je crois : 2 Olympus, 2 Minolta, 1 Canon et 1 Pentax… compacts ou bridges). Ils m’ont tous beaucoup appris.

      En 2009 toujours, je suis revenu au réflex avec un Sony α350 + 3 objectifs Tamron (un 18/250 à tout faire, un 17/50 F2.8 pour l’intérieur et un fixe 60 mm F2 macro avec bagues allonge).

      Suite à des poussières microscopiques collées sur le capteur (plus de 50), j’ai l’intention de faire l’acquisition d’un nouveau boîtier Sony : le 77 afin d’y coller le 18/250 et ne jamais plus l’enlever. L’ancien Sony hériterait des deux autres objectifs, vu qu’ils ne sont pas amenés à photographier le ciel… où les taches des poussières, sont comme le nez au milieu de la figure.

      J’ai beaucoup à dire et à demander dans bien des domaines.
      Mille excuses pour la longueur de mon premier message.

      10 février 2013
  • Hello tout le monde,
    Voilà je débute totalement en photographie que je n’ai même pas d’appareil.
    Je commence à me documenter mais certaines réponses à mes questions restent flou (oui c’est du à ma vitesse de compréhension qui n’est pas assez rapide 🙂 )
    donc ma question est la suivante.
    Je cherche à faire une photo d’un objet en mouvement donc il faut pour cela que j’augmente ma vitesse d’obturation mais si je veux aussi une grande profondeur de champ je doit réduire l’ouverture si bien que je risque d’avoir une photo sous-exposée
    Du coup je me demande si le fait d’augmenter l’iso est suffisant ou pas et jusqu’à quel point (afin d’éviter d’avoir une photo complètement pixélisée
    Merci pour vos réponses

    9 février 2013
    • Bonjour Fabrice.

      Pense toute ta vie à ceci :
      En dehors de la distance, une photo dépend de trois facteurs à doser manuellement ou à faire doser automatiquement par l’appareil lui-même.

      Il s’agit
      1) du temps de pose (durée durant laquelle la lumière va rentrer dans l’objectif),
      2) de l’ouverture (dimension du trou par laquelle cette lumière va rentrer),
      3) de la sensibilité du « film », aujourd’hui réglable, car numérique.

      À partir de là, tout est question de ce dont tu disposes comme lumière et de ce que tu veux faire. Il faut se souvenir que la lumière est (généralement) l’amie du photographe. Plus on en a, moins on se pose de questions.

      Si tu veux prendre quelque chose qui bouge et que tu ne disposes pas d’une lumière éclatante, comme cette lumière ne rentrera pas longtemps dans le « trou », tu devras agrandir ce trou (ouverture F avec chiffres faibles comme F4, F2.8) et augmenter la sensibilité ISO (400, 800). Sinon ta photo sera floue, l’objet ayant trop bougé durant le temps de pose. Dans tous les cas, tu auras une faible profondeur de champ si tu prends une photo rapide.

      Si tu veux prendre un paysage et que légitimement tu souhaites que le lointain clocher soit net tout autant que les branches d’arbres devant toi, tu opteras pour une pose longue, quitte à se poser sur un pied ou un mur pour avoir la plus grande profondeur de champ possible. Tu choisiras une bonne sensibilité ISO (100 par ex.) pour éviter le bruit (grain) et tu choisiras une petite ouverture (grande en chiffres : F18 ou + par exemple).

      Mais Fabrice, je crois que pour bien comprendre la photo, il faut que tu en fasses. Tu pourras tout essayer et si tu prends le temps de comprendre ce que tu obtiens comme résultats, tout te semblera évident.

      10 février 2013
  • Hello,

    Tout dépend de l’effet que tu veut mettre dans ton mouvement.
    Si tu souhaite une photo totalement NET, aussi bien l’arrière plan que l’objet en mouvement. Il te faut en effet monter la vitesse.

    Maintenant, perso, c’est pas ce que je fais.
    Ce que j’aime, c’est un objet en mouvement net (bien sûr), et un arrière plan flou, pour accentuer l’impression de vitesse.

    Par exemple :
    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/164410_560753107291795_687778795_n.jpg

    Pour faire cette photo, j’ai réglé l’appareil de cette manière :
    En 18-55 Canon
    ISO 400
    f6,3
    1/50

    Pourquoi 1/50 ? Car le principe quand tu prends un objet en mouvement, c’est de le suivre… De shooter tout en le suivant, et même quand t’as fini de shooter, tu le suis encore… (on ne sait jamais 🙂 L’obturateur est p’tetre encore ouvert) :p

    Il faut que toi et ton appareil suiviez l’objet à la même vitesse que lui…
    Comme cela, au moment ou tu prends la photo, comme tu bouges, et que l’objet bouge aussi, il sera net… alors que l’arrière plan sera flou…., car lui ne bouge pas… Mais toi tu bouges…

    C’est clair ?

    Concernant les ISO… Il y a des boitiers avec lesquels tu peux monter les ISO sans avoir de bruit (grains), et d’autres avec lesquels t’es limité…
    Genre le miens (Canon 600D), j’évite de monter au dela de 800 ISO

    Maintenant, quand tu veux prendre un objet en movement, alors que ton appareil lui, ne bouge pas, il te faut monter la vitesse. et donc, t’es limité dans l’ouverture…

    Exemple : http://www.delebecque.eu/?p=936

    Tout y est expliqué…

    Voilà voilà…

    @ votre disposition si besoin…

    Bien cordialement

    9 février 2013
  • Bonjour ,
    merci pour vos réponses et vos liens cela va me servir grandement.

    10 février 2013
  • Pendant la rècrèation devant la bibliothèque un profeseur de francais discute avec un èlève faible de l’utititè de la lecture .Raconte la scène en rapportant le dialogue qui s’est dèroulè entre eux

    28 février 2013
  • Bonjour,

    Merci pour cet article. Il m’a été d’une grande aide pour photographier des chevaux sur la plage.

    Ce blog est très intéressant.

    18 août 2013
  • Merci pour cet article, il m’a été d’une très grande aide pour ce weekend! J’ai fais des photos sur un festival équestre, pendant le spectacle. J’aimerais avoir quelques critiques constructives afin de progresser, n’hésitez pas à aller faire un tour!

    Voici le lien de l’album de ce weekend: https://picasaweb.google.com/116029829107813690224/FASEM2013

    16 septembre 2013
  • Bonjour,
    Petite question. Si on reduit le temps d’ouverture, moins de lumiere rentre. D’ou l’idée ce week end d’utiliser mon flash SB700 en ajoutant le cash pour diffuser, j’ai tout fait en automatique et ttl pour le flash, le resultat etait plus flou que sans flash… quelqu’un a t’il une explication à ce sujet?
    sinon pensez vous que l’utilisation du flash dans ce genre de situation (coureur en sous bois par temps nuageux avec un objectif peu lumineux: Nikon 55-200 f/4-5,6
    Merci d’avance

    4 novembre 2013
    • pardon il manque la fin de la phrase:
      sinon pensez vous que l’utilisation du flash dans ce genre de situation (coureur en sous bois par temps nuageux avec un objectif peu lumineux: Nikon 55-200 f/4-5,6) peut etre judicieux?
      Merci d’avance

      4 novembre 2013
  • bonjour à tous

    je cherche le moyen d’obtenir un filé sur le sujet(voiture par exemple) PUIS le sujet NET

    Merci

    Marc

    9 novembre 2013
  • Bonjour Laurent,

    Je viens de découvrir ton blog et j’avoue que c’est une mine d’informations pour débutants.
    Cependant j’avais une question. Je shoote depuis 1 an pour mon club de boxe thaï. Les conditions en gala sont parfois très difficiles niveau éclairage au bord du ring d’autant plus que les boxeurs sont extrêmement rapides et donc mes vitesses d’obturation sont élevées.
    Je shoote avec un objectif CANON EF 28-80 f/3.5-5.6 (+ collerette) sur 600D et j’ai parfois du mal à concilier vitesses et sensibilité. As-tu des conseils pour ce genre de situation difficiles ?
    Bien sur je rêverais de m’offrir une série L mais pour le moment pas les moyens donc exit le changement d’objo !

    24 février 2014
    • Bonjour Alexandra,

      Tu as un souci en basse lumière. Comme tu dois utiliser une vitesse rapide, tu ne peux jouer que sur la sensibilité et l’ouverture de ton objectif. Pour le coup, tu atteins une limite matérielle.

      Cela dit, pas besoin de série L pour avoir une grande ouverture ! Prends-toi un zoom qui ouvre à f/2.8 comme le Tamron 17-50 f/2.8 (ou le 24-70 si tu préfères ces focales), ça t’aidera énormément et te coûtera nettement moins cher 🙂

  • Merci beaucoup pour ce site clair et à la portée de tous !Je m’y réfère souvent !
    J’aimerais faire de la photographie animalière mon métier, cet article m’intéresse donc particulièrement… pour les sujets en mouvement je joue déjà avec la vitesse d’obturation, mais forcément, plus je l’augmente et moins il y a de lumière sur la photo. J’ai donc énormément de mal à avoir à la fois une photo nette ET lumineuse. Est-ce qu’il y a quelque chose que je ne fais pas correctement ?
    Merci,
    Célia

    16 juin 2014
  • Salut,
    Merci pour cet article, c est vraiment tout ce que j attendais pour faire le premier pas. Simple et synthétique. Reste a savoir si les possibilités de mon pentax q10 vont suivre. Merci!

    22 juillet 2014
  • Un cas pratique :une séance d’équitation dans un manège .
    ça bouge mais pas trop .
    Je me suis attaché à utiliser la règle de vitesse : inverse de la focale ;et c’est bon, mais suite votre exposé je reprends ces clichés pour les analyser et corriger pour une autre séance.
    J’aurais pu baisser en ISO et réduire la vitesse d’obturation
    J’aurais du voir ces vilains poteaux électriques en arrière plan.
    Difficile de choisir le bon moment pour déclencher en maniant le Zoom …
    Donc la prochaine fois je tente une focale fixe en grande ouverture ,et toujours le mode rafale et autofocus en continu .

    19 octobre 2015
  • Bonjour !
    Quel appareil photo me conseillez vous, avec un petit budget pour prendre des photos de saut d’obstacles à cheval ?
    Merci

    29 octobre 2015
  • Je vous invite à voir la technique du « fig » réalisée par Gérad Bayssières pour des fantasias… On a envie de maitriser sa technique…
    http://www.gerardbayssiere.com/fr/portfolio-17527-0-40-t-bouridas-marocaines.html
    Belmere.Photography

  • Salut Laurent,

    Merci pour cet article très instructif! J’aurais une petite question s’agissant du filé qui je le vois, plaît également beaucoup aux autres lecteurs!

    Quelle ouverture recommanderais-tu pour un filé? Par là même je n’attends pas une valeur universelle (car de toute façon il n’y en a pas), simplement, une grande ouverture (f.3.5 – 5), ouverture moyenne (f.11) ou une faible ouverture (f.18 – 22)?

    Je serais tenté de dire qu’il faut une grande ouverture pour faire entrer un maximum de lumière et ainsi avoir une photo bien exposée (en plus d’accentuer le flou d’arrière plan) mais étant donné qu’on ralentit en plus la vitesse d’exposition, cela ne risque-t-il pas de rendre une image surexposée?

    Merci par avance pour tes conseils avisés!

    Philippe

    25 avril 2016
    • Bonjour Philippe!
      Effectivement, en pleine journée et avec une vitesse lente, tu ne pourras pas utiliser de trop grandes ouvertures au risque de surexposer (à moins d’utiliser un filtre pour limiter l’entrée de lumière, pourquoi pas…).
      A toi de tester, à chaque situation ses paramètres 😉
      Si tu te mets en priorité vitesse (la priorité c’est quand même elle, pour créer l’effet de filé ^^), c’est l’appareil qui décidera de ton ouverture, de toutes façons 😉
      Si tu veux contrôler aussi l’ouverture, mets toi en mode P ou M et fais des tests pour vérifier que ton exposition est bonne et la corriger si besoin.
      Tu peux regarder des photos sur flickr, par exemple et t’inspirer des exifs. Mais le mieux c’est d’essayer 😉
      à bientôt!

  • Pour ma part, des photos de motos sur circuit au 125 eme avec un 300 mm apportait de très beau filés. il faut etre parfaitement stable sur ses pieds ( gauche et droite a 90° ) pour que le haut du corps puisse pivoter sur 180°. faire beaucoup d’entrainement pour bien suivre les sujets, quand on choisi de déclancher si l’objet en mouvement est toujours dans le viseur après que le miroir est revenu en place c’est tout bon

    28 juillet 2016
  • Je voyais bien les chose comme ça (sauf pour le filé que je découvre). Mais comment ouvrir suffisamment longtemps sans être surexposé ? Je souhaiterais prendre une roue de moulin en mouvement avec un fond fort heureusement couleur brique mais compte tenu de l’ensoleillement je suis surexposé (j’ai même essayé en ouvrant au minimum et en baissant l’iso au plus bas, mais rien n’y fait). Dans l’immédiat je vais attendre le début de la soirée.

    15 août 2017
    • Bonjour,
      Si tu souhaites faire une pose longue (=ouvrir longtemps) en plein jour, le mode priorité vitesse t’indiquera vite la limite de ton appareil qui ne peut pas diminuer l’ouverture indéfiniment 🙂
      Attendre le début de soirée est une bonne option en effet.
      Sinon tu peux aussi utiliser un filtre à densité neutre.
      Tu trouveras des conseils sur la pose longue ici et sur ces filtres ici 😉