A la suite de l’article sur l’exposition, comme promis, il y aura un article sur chaque “angle” du triangle de l’exposition. Attention, si vous n’avez pas lu ce premier article, je vous recommande vivement de le lire avant !

Je commencerai donc par l’ouverture du diaphragme : ce n’est pas le plus facile à appréhender parmi ces éléments, mais une fois que vous aurez compris cette partie, le reste vous paraîtra plus facile. Et surtout, l’ouverture et l’effet qu’elle produit est pour moi ce qui contribue beaucoup à la réussite (ou non) d’une photo. Mais nous y reviendrons.

Note : plus récemment, j’ai réalisé une vidéo courte pour vous aider à comprendre l’ouverture en photographie. Si vous préférez ce format ou que vous voulez voir ce concept expliqué d’une autre façon, la voici 😉


Définition

Comme ça va sans dire mais que ça va toujours mieux en le disant, un rapide rappel. L’ouverture du diaphragme est un des 3 paramètres qui influencent l’exposition d’une photo.

Elle correspond au diamètre d’ouverture du diaphragme au déclenchement. Si vous vous rappelez bien du précédent article, on avait par exemple comparé ça à la taille de la fenêtre.

Comment sait-on quelle ouverture on va utiliser ?

L’ouverture du diaphragme se mesure en “nombre f“. Sur votre appareil photo, cela s’inscrit comme “f/nombre”. C’est-à-dire f/3.5 ou f/22 par exemple. Là où beaucoup de photographes débutants se perdent, c’est que f/3.5 représente une plus grande ouverture que f/22 par exemple ! Il serait inutile de rentrer dans les détails techniques, mais retenez que :

  • plus le nombre f est grand, plus l’ouverture est petite
  • plus le nombre f est petit, plus l’ouverture est grande

En fait, c’est juste comme une fraction : 1/4 c’est plus petit que 1/2. Mais comme là c’est un f, c’est pas aussi intuitif pour tout le monde, maisbon, c’est comme ça !

SI vous regardez bien votre objectif, vous trouverez une inscription du type 18-55mm 1:3.5-5.6. Le “1:3.5-5.6” représente en fait l’ouverture maximale de votre objectif à ses extrêmes de distance focale (ou de zoom si vous préférez). Je sais, je parle un peu chinois, voyons donc à quoi ça correspond dans le cas de cet objectif.

Ça marche aussi chez toutes les autres marques hein 🙂

Ici, il s’agit d’un objectif qui peut donc ouvrir au maximum à f/3.5 à 18mm et au maximum à f/5.6 à 55mm. En effet, sur ces objectifs de kit, l’ouverture maximale change avec la longueur focale (il existe également des objectifs qui ont une ouverture constante, mais ils sont en général à la fois plus coûteux et de meilleure qualité). Gardez ça en tête, on y reviendra.

Comment régler l’ouverture ?

Régler l’ouverture est quelque chose de simple à effectuer. Vous pouvez la modifier dans deux modes différents : le mode manuel (M) ou le mode priorité ouverture (mode Av ou mode A). (pour plus de détails, voir l’article sur les modes de l’appareil photo)

Le mode manuel (M)

En mode manuel, si vous souhaitez modifier l’ouverture vous devez maintenir le bouton “Av” ou “+/-” sur votre appareil photo enfoncé, et tourner la molette. (Sur certains boîtiers haut de gamme, il y a 2 molettes, dont une des deux contrôle l’ouverture, et l’autre la vitesse d’obturation).

N’oubliez pas que modifier l’ouverture modifiera l’exposition, et qu’il faudra donc sans doute jouer sur l’un des deux autres piliers pour maintenir une exposition normale. Cela dit, je vous déconseille de vous essayer au mode manuel tant que vous n’êtes pas au fait des 3 éléments de l’exposition. Et pour les maîtriser au point que ça devienne complètement instinctif, la formation Devenez un Photographe Accompli peut vous aider 🙂

Le mode priorité à l’ouverture (Av ou A)

Ce mode porte bien son nom : quand vous l’utilisez, votre priorité est de régler l’ouverture. Vous n’allez donc régler que l’ouverture (avec la molette), et l’appareil photo fera le reste, à savoir régler la vitesse d’obturation, et les ISO si vous avez laissé sur ISO auto.

Vous allez donc logiquement me demander à quoi sert de régler l’ouverture, à part à modifier l’exposition ?

La profondeur de champ

La profondeur de champ est la proportion du cliché qui va être nette, ou mise au point si vous préférez. Pour faire simple :

  • si la profondeur de champ est grande, la majorité (voire la totalité) de l’image sera nette
  • si la profondeur de champ est faible, une petite partie de l’image seulement sera nette

En quoi cela nous concerne-t-il ? Et bien il existe une relation très intuitive entre nombre f et profondeur de champ : plus le nombre f est grand, plus la profondeur de champ est grande, et inversement. L’un des meilleurs conseils que je puisse vous donner c’est de retenir cette relation.

Photo prise à f/1.7. La profondeur de champ est réduite : seule la figurine est nette. Et encore, ses “oreilles” sont floues ! L’arrière-plan quant à lui est complètement flou.
Photo prise à f/16. La profondeur de champ est beaucoup plus grande, donc l’arrière-plan est net (en tout cas on le distingue), et la figurine l’est complètement.
Pour une valeur intermédiraire (ici f/5.6), on observe logiquement un résultat… intermédiaire. Toute la figurine est nette (y compris ses “oreilles”), et l’arrière-plan présente un peu de flou, mais on le distingue quand même pas mal.

Vous l’aurez compris, ceci a pour conséquence que si vous souhaitez augmenter la profondeur de champ, vous allez en fait diminuer l’ouverture (et donc la lumière qui entre dans votre appareil photo).

Cela dit, la profondeur de champ est un peu plus complexe que ça et est influencée par d’autres facteurs. Si vous voulez aller plus loin, lisez le cours sur la profondeur de champ ! 😉

Dans quel cas et comment utiliser la profondeur de champ et le mode priorité à l’ouverture ?

Typiquement, vous souhaitez en général avoir une grande profondeur de champ (grand nombre f) quand vous photographiez un paysage par exemple, ou même un monument.

A l’inverse, si vous faites un portrait ou que vous photographiez quelque chose comme une fleur par exemple, il peut être intéressant et esthétique d’utiliser une faible profondeur de champ (petit nombre f). Ceci permet d’obtenir un arrière-plan flou, et donc d’avoir seulement votre sujet net. Cette technique permet de centrer l’attention sur votre sujet. Bien sûr, il a d’autres principes de construction d’image pour renforcer vos compositions, c’est d’ailleurs l’objet de la formation Composition Captivante avec David duChemin.

photo faible ouverture f16
Sur cette photo, je voulais avoir l’arrière-plan net bien sûr, mais aussi la route : j’ai donc utilisé une ouverture relativement faible de f/16.
photo grande ouverture f/1.2
A l’inverse, sur cette photo, je voulais la mise au point uniquement sur le visage du chiot, et que le reste se perde dans le flou. J’ai donc utilisé une grande ouverture : f/1.2.

A ce stade, j’espère que vous avez bien compris, mais je résume rapidement :

  • grande ouverture = f/petit = faible profondeur de champ = portrait, fleurs, …
  • faible ouverture= f/grand = grande profondeur de champ = paysages, …

Une dernière astuce pour finir

Si vous avez déjà commencé à vous amuser avec l’ouverture et donc la profondeur de champ en lisant cet article, vous avez dû remarquer que quand vous modifiez l’ouverture, vous ne voyez pas la différence de profondeur de champ dans le viseur. En effet, votre appareil photo reste avec le diaphragme grand ouvert pour viser et mettre au point, et ne le ferme qu’au déclenchement.

Mais il existe un outil fantastique : le bouton de contrôle de profondeur de champ. En fait il porte mal son nom, il devrait plutôt s’appeler “visualisation de la profondeur de champ”. En effet, quand vous le maintenez enfoncé et que vous changez l’ouverture grâce à la molette, vous voyez l’effet qu’a le changement d’ouverture sur la profondeur de champ en direct dans le viseur ! De quoi obtenir exactement le flou que vous souhaitez !

Il est normal que l’utilisation de ce bouton modifie la luminosité que vous percevez, puisque vous changez la quantité de lumière qui entre dans l’objectif (la “taille de la fenêtre”). Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes en mode priorité à l’ouverture, l’appareil photo compensera par la vitesse et/ou les ISO. Par ailleurs cette différence de luminosité disparaît dès que vous relâchez le bouton.

Attention, il n’est pas toujours très visible ni très bien placé, donc consultez votre manuel 🙂

Je vous renvoie à votre manuel pour trouver la localisation de ce bouton. Attention, il n’est pas présent sur tous les modèles !

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, et c’est déjà pas mal ! Si vous avez des questions, des remarques, des précisions ou autres, laissez un commentaire ! Et maintenant que vous avez bien compris, lisez les articles sur la vitesse d’obturation d’abord, puis sur la sensibilité iso !

 

 

Laurent Breillat
J'ai créé Apprendre.Photo en 2010 pour aider les débutants en photo, en créant ce que je n'avais pas trouvé : des articles, vidéos et formations pédagogiques, qui se concentrent sur l'essentiel, battent en brêche les idées reçues, tout ça avec humour et personnalité. Depuis, j'ai formé plus de 14 000 photographes avec mes formations disponibles sur Formations.Photo.
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300 commentaires
  1. Un grand merci pour toutes ces explications claires ..qui devraient m’aider à enfin pouvoir utiliser un mode autre que le mode totalement automatique sur mon reflex… Motivée pour apprendre !!!
    MERCI

  2. Salut,

    je démarre dans la photographie, et je tiens à te dire, tu es un vrai prof et tes articles sont supers.
    Merci!
    Ah oui, tu as un nouvel abonné sur ta chaine youtube !

  3. Salut, supers tous ces articles. Je les dévore avant de m’acheter mon premier reflex numérique, ce qui me donne encore plus envie de m’y mettre 🙂
    Merci !

  4. Super article, très bonnes explications, fluide, claire… j’ai pu comprendre mon appareil pour le mode AV et une partie manuelle (M), ainsi que le f, la vitesse et l’ouverture, en 1h. Top top, je vais voir si vous avez d’autre article, j’ai hâte de les lires

  5. Bonjour,
    Petite question un peu bête de novice (c’est pour un cadeau) : vous dites qu’il est possible de “modifier l’ouverture focale”, mais est-ce que seuls les objectifs zoom proposent ce mode-ci ? J’aimerai acheter un objectif fixe 35 ou 50mm, donc est ce que ce type d’objectif sera capable d’avoir une ouverture focale inférieure ? Admettons, si je prend un objectif fixe avec f.1,5, sera-t-il possible de prendre une photo avec f.16 ou serait-ce cantonné à f.1,5 car c’est une focale fixe ?
    Je ne sais pas si je suis claire.
    En vous remerciant

    1. Bonjour Elodie,
      Alors déjà il n’y a pas de question bête (que des gens bêtes qui restent avec leurs questions 😉 )
      ATTENTION, tu confonds “focale” et “ouverture”.
      Cet article parle de l’ouverture (OUBLIE le synonyme “ouverture focale” qui ne fait qu’induire en erreur, et le jargon des photographe en est truffé malheureusement).
      L’ouverture du diaphragme permet de faire entrer une certaine quantité de lumière via l’objectif, et elle est noté f/{nombre}
      Par exemple f/1.8 est une grande ouverture
      Tandis que f/16 est une petite ouverture.
      Sur n’importe quel objectif tu peux modifier l’ouverture à tout moment.
      Par contre certains objectifs permettent une plus grande ouverture maximale que d’autres.
      Et donc permettent de faire rentrer plus de lumière que d’autres.
      Et donc permettent de photographier en luminosité faible.
      Et donc sont PLUS chers.

      La focale est, elle, est définie dans cet article.
      C’est une longueur mesurée en mm.
      Exemple : 50mm.
      Un objectif qui permet de shooter à des focales différentes, en zoomant ou en dézoomant s’appelle… un zoom ! 🙂
      (par opposition à la focale fixe).

      ENFIN, quand tu auras digéré tout ça, lis la suite ci-dessous.
      Certains objectifs zoom sont dits à “ouverture constante”.
      Pour cela, je te renvoie à la lecture de cet article.
      Si tu as encore des questions après tout ça, n’hésite pas.

      à bientôt!

  6. merci ça m’a beaucoup aidé pour l’utilisation de mon nouvel hybride ! (j’ai fais le grand saut entre mon bridge olympus, et mon hybride lexus…)(et tu m’aides à pas me casser la tronche :p)

  7. Si je fais la mise au point sur le premier plan, je mémorise la mise au point, je recadre l’arriere plan et je déclenche, mon premier plan reste -il net ?

    1. Bonjour Jean-Pierre,
      Non car tu ne peux pas faire la mise au point sur 2 endroits en même temps (même si avec le mode auto et les multiples collimateurs qui apparaissent tu en as l’impression, il n’y a toujours qu’un seul collimateur qui opère).
      Pour mieux comprendre la mise au point tu as cet article.
      Et pour faire le genre de photo que tu souhaites, avec “tout net”, c’est celui-ci ;).

      à bientôt!

  8. Petit erreur sur la toute première ligne
    “Ici, l’objectif peut donc ouvrir au maximum à f/3.5 à 18mm et au maximum à f/5.6 à 55mm.”

    “est ce que tu voulais pas écrire Ici, l’objectif peut donc ouvrir au MINIMUM à f/3.5 à 18mm et au maximum à f/5.6 à 55mm.” ??

    si non; merci pour ton travail ! c’est top ! 😉

  9. Bonjour Laurent,

    Vous avez écrit :
    “Une autre chose importante est que pour chaque cran (de la molette de réglage), la surface du cercle formé par le diaphragme est divisée ou multipliée par 2.”

    Mais dans la vidéo, vous dites tous les 3 crans de molette (ce qui est effectivement juste sur mon reflex). Est-ce normal ?

  10. Merci Lolo pour tes tutos pros et rigolos, démystifiant la photo.
    Pour moi, tu es PROF-LOLO, même si je n’aime pas le thé, grâce à tes tutos, mes photos sont moins ratées.
    Un Ch’ti exilé dans le Sud-ouest

  11. Est-ce possible de reconnaitre la profondeur de champs sur une photo qui a déjà été prise? sur l’écran de la caméra par exemple? je dois faire un exercice pour un cours et je n’ai pas noté les profondeurs… je possede un appareil NIkon. merci

  12. Bonjour,
    Suite à une conversation avec un proche à propos des conséquences de l’ouverture de la focale, je me demandais si une grande ouverture favorisait la monté du bruit numérique ? Cette personne ayant fait un peu d’argentique en amateur me jure bec et ongle qu’il n’y a pas que l’ISO qui impacte la monté en bruit mais également l’ouverture … pour ma part je n’ai jamais vraiment constaté particulièrement de bruit à f2.8. Y a-t-il des spécificités de l’argentique par rapport à l’ouverture de la focale ou alors cette idée ne repose sur une mauvaise induction de la personne pour rapport à la montée en ISO / ASA qui étaient sans doute corrélée avec une grande ouverture dans des conditions difficiles ?

  13. Merci Laurent !
    Tes explications sont tellement claires, ça m’aide énormément. En plus, tu mets des photos pour compléter , tu es vraiment top ! Que du bonheur de te lire.

  14. Bonjour,

    Bravo pour l’article !

    Je souhaiterais photographier une nuit étoilée, donc il me faudrait une grosse ouverture donc un petit f. Mais ma profondeur de champ sera faible, donc un sujet flou. Comment pourrais-je faire pour avoir une photo avec mon sujet, tout en aillant le détail du ciel étoilé ?

    Merci pour ta réponse.

    Thomas

  15. Bonjour

    Je souhaite photographier des fleurs en gros plan, mais avec leur environnement direct, donc avec un maximum de profondeur. Si j’ai bien compris, je dois choisir le “f” le plus grand possible.
    J’ai déjà essayé, mais l’appareil (Sony RX100) met plusieurs secondes pour prendre le cliché, et il est difficile de rester immobile pendant ce temps, ce qui fait des photos floues. Auriez-vous une solution ?
    Et une deuxième question : le zoom est-il conseillé pour ce genre de photo ?
    Merci

  16. Bonjour Laurent,
    tout d’abord bravo pour vos articles, que je relaie souvent sur le blog de focale31.com !
    Mais aussi loin que ma mémoire remonte (C.A.P. de photographe obtenu du temps de l’argentique…), je n’ai jamais lu le mot “focale” associé au mot “ouverture” (cf titre de l’article).
    Distance focale31, oui. Mais “ouverture”… ?
    Peut-être manque-t-il “de la” (focale) ?
    L’article précise clairement la notion d’ouverture mais, à mon humble avis, le titre est… obscur 🙂
    Cordialement,

    1. @igiraneza
      Bonjour,
      pour régler le diaph sur mon Nikon D7000 :
      – en mode P (programme) : avec la molette arrière (la vitesse est automatiquement adaptée pour conserver une exposition correcte)
      – en mode A (priorité à l’ouverture) : avec la molette avant

      En espérant avoir aidé 🙂

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