L’ouverture
A la suite de l’article sur l’exposition, comme promis, il y aura un article sur chaque « angle » du triangle de l’exposition. Attention, si vous n’avez pas lu ce premier article, je vous recommande vivement de le lire avant !
Je commencerai donc par l’ouverture : ce n’est pas le plus facile à appréhender parmi ces éléments, mais une fois que vous aurez compris cette partie, le reste vous paraîtra plus facile. Et surtout, l’ouverture et l’effet qu’elle produit est pour moi ce qui contribue beaucoup à la réussite (ou non) d’une photo. Mais nous y reviendrons.
Un petit rappel peut-être ?
Comme ça va sans dire mais que ça va toujours mieux en le disant, un rapide rappel. L’ouverture est un des 3 paramètres qui influencent l’exposition d’une photo. Elle correspond au diamètre d’ouverture du diaphragme au déclenchement. Si vous vous rappelez bien du précédent article, on avait par exemple comparé ça à la taille de la fenêtre.
Comment sait-on quelle ouverture on va utiliser ?
L’ouverture se mesure en « nombre f« . Sur votre appareil, cela s’inscrit comme « f/nombre ». Par exemple f/3.5 ou f/22. Là où beaucoup de photographes débutants se perdent, c’est que f/3.5 représente une plus grande ouverture que f/22 par exemple ! Il serait inutile de rentrer dans les détails techniques, mais retenez que :
- plus le nombre f est grand, plus l’ouverture est petite
- plus le nombre f est petit, plus l’ouverture est grande
C’est contre intuitif, mais c’est comme ça !
SI vous regardez bien votre objectif, vous trouverez une inscription du type 18-55mm 1:3.5-5.6 Le « 1:3.5-5.6″ représente en fait l’ouverture maximale de votre objectif à ses extrêmes de longueur focale (ou de zoom si vous préférez). Je sais, je parle un peu chinois, voyons donc à quoi ça correspond dans le cas de cet objectif.
Ça marche aussi chez Nikon, Sony, Pentax et Olympus hein, ne soyons pas sectaires 
Ici, l’objectif peut donc ouvrir au maximum à f/3.5 à 18mm et au maximum à f/5.6 à 55mm. En effet, sur ces objectifs de kit, l’ouverture maximale change avec la longueur focale (il existe également des objectifs qui ont une ouverture constante, mais ils sont en général à la fois plus coûteux et de meilleure qualité). Gardez ça en tête, on y reviendra.
Une autre chose importante est que pour chaque cran (de la molette de réglage), le diamètre est divisé ou multiplié par 2. Et donc la quantité de lumière qui rentre dans l’appareil est également divisée ou multipliée par 2.
Bonus track : pour la vitesse d’obturation, c’est la même chose. Un cran divise ou multiplie par 2. Donc vous pouvez garder la même exposition en augmentant l’ouverture d’un cran et en augmentant la vitesse d’un autre. Astuce utile sur laquelle on reviendra dans l’article sur la vitesse d’obturation où ce sera sans doute plus clair.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire de crans, vous pouvez lire mon article sur l’indice de lumination (c’est le nom un peu plus « technique » 
)
Comment la modifier cette fameuse ouverture ?
Vous pouvez la modifier dans deux modes différents : le mode manuel (M) ou le mode priorité ouverture (Av ou A).
Le mode manuel (M)
En mode manuel, si vous souhaitez modifier l’ouverture vous devez maintenir le bouton « Av » sur votre appareil enfoncé, et tourner la molette. N’oubliez pas que modifier l’ouverture modifiera l’exposition, et qu’il faudra donc sans doute jouer sur l’un des deux autres piliers pour maintenir une exposition normale. Cela dit, je vous déconseille de vous essayer au mode manuel tant que vous n’êtes pas au fait des 3 éléments de l’exposition.
Le mode priorité à l’ouverture (Av ou A)
Le mode priorité à l’ouverture porte bien son nom : quand vous l’utilisez, votre priorité est de régler l’ouverture. Vous n’allez donc régler que l’ouverture (éventuellement les ISO), et l’appareil fera le reste, à savoir régler la vitesse d’obturation, et les ISO si vous avez laissé sur ISO auto.
Vous allez donc logiquement me demander à quoi sert de régler l’ouverture à part à modifier l’exposition ?
La profondeur de champ
La profondeur de champ est la proportion du cliché qui va être nette, ou mise au point si vous préférez. Pour faire simple :
- si la profondeur de champ est grande, la majorité (voire la totalité) de l’image sera nette
- si la profondeur de champ est faible, une petite partie de l’image seulement sera nette
En quoi cela nous concerne-t-il ? Et bien il existe une relation très intuitive entre nombre f et profondeur de champ : plus le nombre f est grand, plus la profondeur de champ est grande, et inversement. L’un des meilleurs conseils que je puisse vous donner c’est de retenir cette relation.
Photo prise à F/5.6. La profondeur de champ est réduite : seule la fleur est nette, l'arrière-plan est flou.
Photo prise à F/36. La profondeur de champ est grande, donc la totalité de l'image est nette, y compris l'arrière-plan.
Pour une valeur intermédiaire de F (ici F/14), on observe logiquement un résultat intermédiaire. L'arrière-plan est moins flou qu'à F/5.6 et moins net qu'à F/36.
Vous l’aurez compris, ceci a pour conséquence que si vous souhaitez augmenter la profondeur de champ, vous allez en fait diminuer l’ouverture (et donc la lumière qui entre dans l’appareil).
Cela dit, la profondeur de champ est un peu plus complexe que ça et est influencée par d’autres facteurs. Si vous voulez aller plus loin, lisez le cours sur la profondeur de champ !
Dans quel cas et comment utiliser la profondeur de champ et le mode priorité à l’ouverture ?
Typiquement, vous souhaitez en général avoir une grande profondeur de champ (grand nombre f) quand vous photographiez un paysage par exemple, ou même un monument. A l’inverse, si vous faîtes un portrait ou que vous photographiez une fleur par exemple, il peut être intéressant et esthétique d’utiliser une faible profondeur de champ (petit nombre f). Ceci permet d’obtenir un arrière-plan flou, et donc d’avoir seulement votre sujet net. Cette technique permet de centrer l’attention sur votre sujet.
Sur ce cliché, j'ai souhaité avoir à la fois la statue et la rosace nettes, j'ai donc utilisé une ouverture relativement faible (F/22).
A l'inverse sur cette photo, j'ai souhaité n'avoir la mise au point que sur le bracelet, et que le reste se perde dans un doux flou artistique : j'ai donc utilisé une grande ouverture (F/4.5).
A ce stade, j’espère que vous avez bien compris, mais je résume rapidement :
- grande ouverture = f/petit = faible profondeur de champ = portrait, fleurs, …
- faible ouverture= f/grand = grande profondeur de champ = paysages, …
Une dernière astuce pour finir
Si vous avez déjà commencé à vous amuser avec l’ouverture et donc la profondeur de champ en lisant cet article, vous avez du remarquer que quand vous modifiez l’ouverture, vous ne voyez pas la différence de profondeur de champ dans le viseur. En effet, votre appareil reste avec le diaphragme grand ouvert pour viser et mettre au point, et ne le ferme qu’au déclenchement.
Mais il existe un outil fantastique : le bouton de contrôle de profondeur de champ. En fait il porte mal son nom, il devrait plutôt s’appeler « visualisation de la profondeur de champ ». En effet, quand vous le maintenez enfoncé et que vous changez l’ouverture grâce à la molette, vous voyez l’effet qu’a le changement d’ouverture sur la profondeur de champ en direct dans le viseur ! De quoi obtenir exactement le flou que vous souhaitez !
Il est normal que l’utilisation de ce bouton modifie la luminosité que vous percevez, puisque vous changez la quantité de lumière qui entre dans l’objectif (la « taille de la fenêtre »). Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes en mode priorité à l’ouverture, l’appareil compensera par la vitesse et/ou les ISO. Par ailleurs cette différence de luminosité disparaît dès que vous relâchez le bouton.
Je vous renvoie à votre manuel pour trouver la localisation de ce bouton. Attention, il n’est pas présent sur tous les modèles.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, et c’est déjà pas mal ! Si vous avez des questions, des remarques, des précisions ou autres, laissez un commentaire ! Et maintenant que vous avez bien compris, lisez les articles sur la vitesse d’obturation d’abord, puis sur la sensibilité ISO !
Sur le même sujet
Article du 5 juillet 2010.
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il y a environ 1 an
Encore une fois très clair.Je ferais des tests pour m’amuser.
il y a environ 1 an
Bonjour Laurent,
je n’y arrive pas. J’ai du faire une cinquantaine de photos et je n’arrive pas à avoir le flou derrière l’image. Je me suis dis que cela venait de mon appareil photo.
J’ai un bridge canon SX30is. Sur l’objectif il y a marqué 4.3-150 MM 1:2.7-5.8 USM.
Je me suis bien positionnée sur AV et changé avec la molette l’ouverture.
Merci.
j’adore le site
il y a environ 1 an
Si tu n’as pas réussi à obtenir ce flou, c’est peut-être parce que tu n’as pas utilisé tous les facteurs qui influencent la profondeur de champ. Et oui, car il n’y a pas que l’ouverture !
Ça tombe bien, j’ai fait un article complet sur la profondeur de champ et le flou d’arrière-plan 
Je te laisse expérimenter avec tout ça (parce que c’est toujours mieux d’apprendre en essayant 
), mais si tu as des problèmes n’hésite pas à reposer tes questions 
il y a environ 1 mois
Sur ce type d’appareil(bridge et compact), doser la profondeur de champ est mission impossible. Ceci est dû à la taille du capteur, on commence à pouvoir gérer réellement à partir de l’Aps et encore c’est limite.
Les résultats sont plus probants en 24×36 mais ça a un coût !
Et ensuite, avec une chambre et des possibilités de bascule du corps avant et du corps arrière, on peut gérer la profondeur de champ non plus sur des plans parallèles au capteur, mais en éventail.
Il est ainsi possible de photographier une table couverte de bols de riz avec juste le riz net, la table et les bols flou !
Très utilisé en pub et impossible à réaliser avec reflex !
il y a environ 1 an
bonjour Laurent !!
J’aime beaucoup ton site, je viens très souvant , très pratique!!
je voulais savoir si tu sais si dans un canon 500d
il y a le bouton de contrôle de profondeur de champ?
merci d’avance !!!
il y a environ 1 an
Je pense que oui car il est présent sur le 450D, qui est de la même gamme mais légèrement plus ancien
Et merci pour tes encouragements
il y a environ 1 an
Premièrement merci pour ce site formidable!
Une question: comment sait tu quand dois tu utiliser un f 5.6 ou f 8 ou f 22 par ex?
En regardant dans un viseur reflex, tu ne vois pas directement le changement non? seulement quand tu visualises ta photo avec le lcd.
Ou tout simplement comment faisaient ceux de l’argentique? merci!
il y a environ 1 an
Pour ce qui est de savoir quand utiliser telle ou telle ouverture, ça dépend à la fois de tes choix photographiques (veux-tu avoir une faible ou une forte profondeur de champ), et de la lumière présente (s’il y en a peu, tu peux être contraint d’utiliser une grande ouverture).
Pour voir l’effet dans le viseur, sache d’abord que par défaut dans le viseur, tu vois à pleine ouverture (l’ouverture maximale de l’ouverture). Mais tu as sur la plupart des appareils un bouton de test de profondeur de champ, qui te permet de visualiser l’effet d’une ouverture plus faible (mais la luminosité du viseur diminue quand tu l’utilises, puisque le diaphragme se ferme).
il y a environ 1 an
merci beaucoup! Et pour l argentique comment faisaient ils avant? ils mesuraient la lumière continuellement? Ils ne pouvaient pas prévisualiser non?
il y a environ 1 an
Un grand merci pour cet excellente article, je commence enfin à comprendre quelque chose à mon appareil !
Je viens de découvrir ton blog et je voulais te féliciter pour la qualité de tes explications, elles sont simples et agréables à lire.
Bonne continuation
il y a environ 1 an
Bonjour Laurent et merci pour ton site que j’ai découvert depuis peu. Je crois qu’il y a suffisamment d’articles pour m’occuper un moment !
En tous cas je viens de découvrir l’option pour contrôler la profondeur de champ sur mon Pentax K-x.
Dans la doc ils parlent « d’attribuer la fonction prévisualisation au bouton vert ».
Donc « Menu », « 4″, « Bouton vert », »Viseur optique ».
Ensuite pour l’utiliser, il faut enfoncer le déclencheur à mi-course puis appuyer sur ce bouton vert pour avoir un aperçu de la profondeur de champ dans le viseur.
J’y retourne !
il y a environ 11 mois
Bonsoir Laurent.
Je suis contente d’avoir découvert ton site car c’est bien explqué. Même si j’ai lu mon manuel (Canon 550D), j’en apprend encore..
Concernant la pratique, j’apprend de mieux en mieux et fais de plus en plus de belles photos.
Merci.
il y a environ 11 mois
Bonjour,
« ancien » responsable de labo photo, je me suis décidé a franchir le pas en investissant dans un 350D d’occassion, je tiens donc a vous féliciter pour votre site qui est une véritable mine d’or pour le néophite que je suis….
Bonne continuation….et merci!!!!
il y a environ 9 mois
Comme l’objectif s’ouvre au maximum à f/3.5 à 18mm et au maximum à f/5.6 à 55mm, est-ce à dire que même en mode manuel il est inutile d’ouvrir à plus de f/5.6 au maximum focal?
il y a environ 9 mois
Même en manuel, ton appareil ne voudra de toute façon pas ouvrir à plus de f/5.6 si c’est la limite de ton objectif.
il y a environ 9 mois
Merci pour la réponse rapide.
Sur le même sujet, en mode ‘P’ lorsque je presse le déclencheur à mi-course la caméra indique dans le viseur une ouverture plus grande que f/5.6 sur un objectif EF-S 18-55m 1:3.5-5.6 dans certaines occasions ( beaucoup de luminosité). Et je peux augmenter l’ouverture en manipulant la molette principale. pourquoi?
il y a environ 9 mois
Mmmm, avec beaucoup de luminosité ? Je pense que tu confonds peut-être : f/22 est en fait une ouverture plus petite que f/5.6 par exemple.
(Si tu ne confonds pas, n’oublie pas que l’objectif peut ouvrir à f/3.5 à 18mm, et ainsi de suite jusqu’à f/5.6 à 55mm
)
il y a environ 8 mois
Bonsoir,
Merci pour ton site que je lis abondamment. Il est très accessible pour les BEOSIENS dont je fais partie
J’ai rempli ton questionnaire pour la sélection de matériel
A bientôt,
Smyll
il y a environ 6 mois
Bonjour,
Merci pour ton site qui est d’une grande aide pour une personne qui débute dans la photo
J’aurais tout de même un question… Etant donné que l’ouverture s’exprime en « f/nombre », peut-on dire que l’ouverture et la focale sont la même chose ?
Si non, quelles sont les différences ?
Merci d’avance !
il y a environ 6 mois
Bonjour Julia,
On parle d’ouverture ou d’ouverture focale c’est vrai, mais en général quand on parle de « focale » toute seule, on se réfère plutôt à la longueur focale.
Tout est expliqué dans l’article dont je viens de mettre le lien
il y a environ 5 mois
Bonjour,
Tout d’abord merci pour tes articles très bien écrits et assez facile à comprendre.
Je rencontre quelques problèmes pour « jouer » avec l’ouverture, impossible d’obtenir un flou comme sur certaine de tes photos, est-ce normal ? (Je dispose d’un bridge, panasonic lumix fz38) ?
il y a environ 5 mois
Bonjour Clément,
Je te renvoie à l’article sur la profondeur de champ pour mieux la comprendre.
En fait, plus le capteur est petit, moins on a de bokeh. Or les capteurs des compacts et bridges sont nettement plus petits que ceux des reflex (voir l’article sur la taille du capteur).
Il sera donc plus difficile d’obtenir un flou d’arrière-plan prononcé avec un bridge, mais pas impossible : il faudra maximiser tous les facteurs qui jouent sur la profondeur de champ : ouverture maximale, zoom maximal, sujet au plus près et arrière-plan le plus loin possible.
il y a environ 2 mois
Salut, je voudrais avoir ton avis sur un petit calcul :
)
En fait quand tu diminue d’un IL à l’aide du diaphragme => tu divises par deux la quantité de lumière qui rentre => tu divises par 2 la surface d’entrée mais tu divises par racine de 2 le diamètre de cette surface.
(preuve : Si S a pour rayon R : S = pi * R^2 => S’ = S/2 = pi * (R^2) /2 = pi * (R/racine de 2)^2 => donc la surface S’ a pour rayon R/(racine de 2) ! )
Du coup ce petit calcul expliquerait qu’entre 2 diaphragmes (espacés d’1IL), il y ait un facteur racine de 2.
en gros les diaphs formeraient une suite géométrique de raison racine de 2″ (yep ça devient matheux
non franchement qu’est ce que tu en penses ?
merci pour ton article hyper clair, j’ai tout compris direct
il y a environ 2 mois
Alors heu, les maths ne m’intéressent pas trop, pour être honnête, mais par contre je crois bien que c’est pour ça que les chiffres de l’ouverture sont comme ça.
Je pense que l’article Wikipédia sur l’ouverture devrait t’en dire plus
il y a environ 2 mois
oui moi non plus je m’intéresse pas trop aux maths, mais je voulais dire que je crois qu’il y a une logique dans les ouvertures espacées de 1 IL : f/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 ….
entre chaque on fait rentrer 2 fois plus de lumière, et donc à chaque fois la surface de la pupille d’entrée double, le diamètre D est multiplié par racine de 2; on a bien 1,4=(racine de 2) * 1
2= (racine de 2) *1.4
etc..
ça sert à rien en pratique je suis d’accord
mais franchement moi je trouve ça stylé de le savoir qd même!
il y a environ 1 mois
Bonjour Clembell,
Je ne sais pas si cela fait stylé mais pour le fun, c’est ça : les indices d’ouverture du diaphragme sont bien des multiples de racine carrée de 2. Mais fonctionnent à l’inverse de ce que tu écris
: à chaque fois on fait rentrer deux fois moins de lumière.
Au départ, les diaphragmes étaient de simples trous sur une lamelle métallique que l’on glissait dans son objectif et ils étaient référencés en fonction de leur diamètre. Mais le rapport entre ce trou et la lumière passant est aussi lié au tirage (focale) de l’objectif. Concrètement pour une même quantité de lumière passant dans un objectif, plus la focale augmente et plus le « trou » doit être gros. On le constate aisément en observant le diamètre des téléobjectifs un tant soit peu lumineux…
Pour distinguer les diaphragmes en fonction d’une quantité de lumière, on est parti de la valeur « 1 » pour un diaphragme ayant un diamètre égal au tirage de l’objectif. Cette valeur fut ensuite divisée en indice représentant chaque fois « moitié moins de lumière ». Pour les matheux, la surface du disque varie avec le carré du diamètre (πD2/4), il suffit d’une variation de racine de 2 (√2=1.4) du trou pour avoir 2 fois moins de lumière.
Laurent a bien raison, pas besoin de retenir tout cela.
Mais derrière l’apparente complexité, il y a une logique qui permet de se simplifier la vie car pour une lumière donnée, si l’on ferme son diaph d’une valeur, il suffit d’augmenter sa vitesse d’une valeur pour rester sur une exposition correcte.
On perd trop souvent de vue que sans ça il nous serait impossible de faire mummuse avec son diaph et sa vitesse et obtenir différents résultats.
Il faut une certaine quantité de lumière pour impressionner sa pellicule ou titiller son capteur numérique. On a la possibilité de la faire entrer par un trou (diaphragme) dans son appareil photo pendant un temps (sa vitesse). Si le trou est gros (diaph ouvert) cela se fait en un temps très court (vitesse rapide) alors que si le trou est petit (diaph fermé) il faut plus de temps (pose longue).
Cordialement
Cilibul
il y a environ 1 mois
Excellent article Laurent!
NowMadNow
il y a environ 4 semaines
Enfin qn qui n’écrit pas pour ceux qui y comprennent déjà tout… super bien expliqué! Bravo! et Merci
il y a environ 1 semaine
C’est fou à quel point tu utilises les mots justes pour expliquer simplement.
Merci
il y a environ 1 jour
Hello Laurent,
Avant tout, merci pour ton site qui est très instructif.
J’ai une petite question en tête.
Je dispose d’un NEX 5N, et je m’entraine de temps à autre. La question est la suivante: comment savoir exactement quel type d’ouverture utiliser en fonction des situations ?
D’après ce que j’ai retenu:
- paysage = petite ouverture
- portrait, photos de prêt = grande ouverture (effet bokeh, toussa toussa).
Néanmoins, je peux être plus ou moins proche d’une personne à photographier. Comment savoir si je dois ouvrir à 3.5 ou à 6 ?
Et dans cet article:
http://apprendre-la-photo.fr/la-photo-de-nuit/
Tu dis qu’il faut utiliser une grande ouverture (f petit donc) pour la photo de paysage par exemple. Sauf que je croyais que pour les paysages, il fallait une petite ouverture ?
Merci de m’éclairer
Au plaisir !
il y a environ 1 jour
Bonjour,
Il n’y a pas de règle petite ou grande ouverture pour paysage, portrait ou autre.
C’est au photographe de décider selon ce qu’il veut :
- Est-ce que je veux tout net partout ?
Si oui, petite ouverture et grande profondeur de champ.
- est-ce que je veux un seul élément net et le reste flou ?
Si oui, Grande ouverture et petite profondeur de champ.
Et pour voir si ça correspond à ce que tu veux, tu utilise ton testeur de profondeur de champ :
http://www.comment-apprendre-la-photo.fr/comment-utiliser-votre-testeur-de-profondeur-de-champ/
Cordialement.
Dernier article de Patrick : Commentaires sur Tout savoir sur le Code DX par isabelle
il y a environ 23 heures
Comme dit Patrick, sauf que c’est grande ouverture (petit chiffre) => petite profondeur de champ, et petite ouverture (grand chiffre) => grande profondeur de champ.
Effectivement, tu te poses de mauvaises questions en réalité. On utilise en général une grande ouverture pour le portrait, de manière à flouter le fond. Mais on peut très bien faire un bon portrait avec une grande profondeur de champ, si l’environnement présente un intérêt.
Après une recherche très rapide, cette image (Jacques Gratton) est un bon portrait, malgré sa petite ouverture. On devine que la personne bosse dans les éoliennes.
Et n’oublie pas que la profondeur de champ est influencée par plusieurs paramètres, comme je le dis dans cet article :
http://apprendre-la-photo.fr/profondeur-de-champ-flou-darriere-plan-bokeh/
Au début de l’article sur la photo de nuit, je dis bien que l’idée est de maximiser les paramètres de l’exposition (sinon on ne voit rien), mais tout en gardant un rendu qui correspond à tes attentes.
Donc si ouvrir à fond ne te permet pas d’avoir une profondeur de champ suffisante, il faut jouer sur autre chose, en mettant sur trépied + pose longue par exemple.
Mais parfois on peut faire une photo de paysage ou d’archi avec une grande ouverture, si le sujet est loin. Puisque plus le sujet est loin, plus la profondeur de champ est grande
En fait, tu es exactement le type de photographe pour lequel je vais créer ma formation : techniquement, tu comprends à peu près comment ça fonctionne, mais tu es un peu trop fixé sur des « règles » toutes faites, alors qu’en fait il faut partir de son intention (l’image qu’on a en tête) puis en déduire les réglages (et pas l’inverse
).
il y a environ 12 heures
Pourquoi écris-tu « sauf que » ?
J’ai bien écrit « petite ouverture et grande profondeur de champ. » et « Grande ouverture et petite profondeur de champ ».
Je donne toujours ce mnémotechnique :
« Petit nombre de diaphragme = petite profondeur de champ »
« grand nombre de diaphragme = grande profondeur de champ ».
Comme c’est souvent confus pour les débutants, j’avais écrit cet article : http://www.comment-apprendre-la-photo.fr/diaphragme-echelle-normalisee/
Dernier article de Patrick : Commentaires sur Fonctionnement de l’appareil Reflex par Comment bien utiliser votre testeur de profondeur de champ
il y a environ 11 heures
Pardon, j’avais lu trop vite ^^
il y a environ 7 heures
Merci pour vos réponses très instructives.
Par contre quand je prends un cliché, je sais exactement ce que je veux atteindre comme résultat ^_^ Mais la technique m’y empêche bien souvent. Les points frustrants sont pour moi:
- photographier une personne qui bouge (piétons, vélos). Je travaille en manuel et bien souvent, je n’ai pas le temps de faire mes règlages, et l’autofocus se fait souvent derrière le sujet. Résultat => sujet flou
- Faire des photos de nuit, mais en vous lisant, j’ai l’impression que la case trépied + obj qui ouvre à 1.8 est indispensable
- Photographier un point intéressant (pour ça, j’essaye d’appliquer les cours sur l’esprit enfantin qu’il faut avoir, essayer de varier les angles de vues, sortir de l’ordinaire, etc etc)
Je vais lire et relire les articles sur la profondeur de champs. Je trouve que parmi les 3 paramètres d’exposition, celui ci est le plus compliqué, même si comme tu dis, on comprend à peu prêt comment ça fonctionne et on s’en sort plus ou moins. Bien souvent, si je prends quelque chose de prêt (portrait, fleur…) je met une grande ouverture (car je suis un fan du bokehhhh
), et une petite ouverture pour le paysage.
Je n’espère pas faire de grandes choses en seulement 3 semaines pratique. Mais je remercie en tout cas ton travail et les utilisateurs de ce site pour leurs aides. On se sent vraiment moins seul et c’est un bon point pour encourager les gens à découvrir ce merveilleux monde.
il y a environ 22 minutes
Pour répondre à tes points frustrants, dans l’ordre :
- Pourquoi travailler en manuel ? Progresser, ce n’est pas absolument bosser en tout manuel. Progresser, c’est faire de meilleures images. Ici, le tout manuel ne te laisse pas le temps, alors pourquoi continuer ? Ce n’est vraiment pas la peine de se compliquer la vie !
Tu passes en priorité vitesse, tu règles ton autofocus en continu sur ton collimateur central, et clic-clac, merci Kodak !
- Pour les photos de nuit, la case trépied est effectivement quasi indispensable. Quand tu en auras un (avec télécommande si possible), tu pourras d’ailleurs faire de la photo de nuit sans même ouvrir beaucoup (et donc potentiellement avec un objectif qui n’ouvre pas à f/1.8 ou f/2.8).
En plus, en allongeant le temps de pose, l’eau prend un aspect très esthétique. Par exemple cette photo que j’ai prise à Udaipur (pas encore post-traitée) a été shootée à f/14, 100 ISO, et 30 secondes de pose.
- En ce qui concerne la créativité, effectivement, c’est un domaine où c’est plus difficile d’apporter une réponse simple !