La profondeur de champ et le flou d’arrière-plan
Comme vous avez lu l’article sur l’ouverture et avez eu l’occasion d’expérimenter un peu, vous connaissez un peu le concept de profondeur de champ et celui de flou d’arrière-plan (ou bokeh). Mais c’est un peu plus compliqué que ça ! Découvrez comment vraiment maîtriser votre profondeur de champ et le bokeh.
Comment ça, c’est plus compliqué que ça ? Tu nous aurais menti ?
Non, rassurez-vous, ce que vous avez appris jusqu’à présent est vrai : plus l’ouverture est grande (et f petit), plus la profondeur de champ est faible. Mais pour commencer, savez-vous vraiment ce qu’est la profondeur de champ ?
Rappel sur la profondeur de champ
La profondeur de champ, c’est la zone de l’image dans laquelle les objets sont nets, c’est-à-dire la zone de netteté ou plan focal. On peut aussi dire que c’est la distance entre le premier plan net et le dernier plan net de l’image. Revoyons donc comment elle est modifiée par l’ouverture, grâce à 2 photos de mon immense fortune prises à f/1.8 et f/4.
Ma petite fortune, à gauche à f/1.8, à droite à f/4 (Cliquez sur l'image pour agrandir)
Vue de dessus, ma petite fortune donne ceci :
Évidemment, les limites de la zone nette ne sont pas clairement définies par des traits : c’est pour ça que j’ai choisi de vous représenter la netteté par un dégradé. Et c’est comme ça que vous devez vous la représenter pour bien comprendre. La netteté perçue dépend de la distance à laquelle vous regardez l’image (plus vous êtes loin, moins vous verrez les différences de netteté entre les zones), de la taille à laquelle elle est affichée ou imprimée l’image, etc… Vous voyez l’idée.
Ce qu’il est important de remarquer, c’est que le flou d’arrière-plan (bokeh) est de plus en plus important au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’endroit où vous avez fait la mise au point, c’est-à-dire de la zone de netteté. Vérifiez si vous voulez 
Vous commencez peut-être à voir où je veux en venir, car nous allons toucher au deuxième paramètre qui influe sur votre bokeh.
Distance de l’arrière-plan par rapport au sujet
Je viens de dire juste avant que plus vous êtes éloigné de la zone de netteté, plus le bokeh est important et visible, a fortiori si l’ouverture est importante. Ce qui paraît assez logique en le disant.
Corollaire : plus votre arrière-plan est éloigné de votre sujet, plus cet arrière-plan va être flou. Logique.
Attention : ceci ne veut pas dire que plus l’arrière-plan est éloigné, plus la profondeur de champ est faible : la profondeur de la zone de netteté reste la même. L’arrière-plan est simplement plus loin du plan focal, donc plus flou.
Une fois de plus, faisons appel à notre ami Jack pour nous montrer ce que ça donne concrètement.
A gauche le bouquin est éloigné de Jack, à droite il est tout proche de lui, qui nous fait coucou 
Les deux images ont été prises à la même ouverture : f/1.8, et j’étais à la même distance de l’ami Jack. Le seul paramètre qui a changé est la distance du bouquin qui constitue l’arrière-plan : sur la première photo il est relativement éloigné. Sur la deuxième il est tout proche. Voyons ce que ça donne vu de dessus pour vous donner une idée :
Vous voyez ? J’ai donc changé mon bokeh sans toucher à l’ouverture, et sans bouger moi-même : j’ai simplement modifié la distance de l’arrière-plan.
C’est bien joli, mais si l’arrière-plan c’est un mur, comment je fais pour le bouger moi ?
Vous avez raison. Et bien tout d’abord, si vous pouvez déplacer votre sujet (si vous faîtes du portrait par exemple), vous pouvez éloigner votre sujet de l’arrière-plan, ce qui revient au même. Vous avez également la possibilité de changer de point de vue en tournant autour de votre sujet pour trouver un arrière-plan plus éloigné.
Mais si vous n’avez pas ces possibilités, il reste encore un paramètre qui joue sur le bokeh. Et oui, vous croyiez vous en sortir comme ça ? 
Distance de l’appareil par rapport au sujet
Le dernier paramètre qui joue sur le bokeh, c’est votre distance au sujet. Jack va donc encore nous aider pour bien comprendre (heureusement qu’il fait ça bénévolement !).
A gauche à 50cm, à droite à 1m50 (si le reste est flou, c'est pour cacher mon bureau pas rangé )
Sur ces deux images, je n’ai pas changé l’ouverture, ni la distance de l’arrière-plan par rapport au sujet. J’ai simplement pris la première à environ 50 cm de Jack, et la deuxième à 1m50. Evidemment on voit Jack en entier sur la deuxième, mais ce qu’il est important de voir, c’est que sur la deuxième l’arrière-plan est lui aussi dans la zone de netteté (ou plan focal). Tout ça rien qu’en s’éloignant !
Traduction : plus vous êtes proches du sujet, plus la profondeur de champ est faible.
Oui mais toi, comme t’es là, tu utilises ton 50mm f/1.8 préféré, et donc tu ne peux pas zoomer. Mais si j’utilise un zoom ?
Bon, j’avoue, j’étais au 50mm. Du coup, pour l’occasion, j’ai sorti le gros calibre : le 55-250mm
A gauche à 55m, à droite à 96mm (Cliquez sur l'image pour agrandir)
Les deux ont été prises à une distance d’1m puis d’1m50, et j’ai zoomé sur la seconde pour cadrer Jack de façon analogue. On constate que le bokeh est sensiblement le même. En effet, pour faire simple, zoomer a le même effet sur le bokeh que de se rapprocher.
Traduction : plus la longueur focale est importante, plus la profondeur de champ est faible.
Que s’est-il passé ici ? Je me suis éloigné, ce qui a augmenté la profondeur de champ. J’ai zoomé, ce qui a réduit la profondeur de champ. Au final, on ne voit pas de différence, mais il faut bien avoir conscience que ces deux phénomènes se produisent en parallèle.
Tu nous a grugé en rajoutant un quatrième paramètre en douce ?
Tout à fait !
Conclusion
Tout ça fait peut-être un peu beaucoup, alors résumons les différents paramètres qui jouent sur la profondeur de champ et/ou le bokeh :
- plus l’ouverture est grande (= f petit), plus la profondeur de champ est faible.
- plus votre arrière-plan est éloigné de votre sujet, plus cet arrière-plan va être flou.
Attention : la distance de l’arrière-plan n’a pas d’effet sur la profondeur de champ en elle-même ! - plus vous êtes proches du sujet, plus la profondeur de champ est faible.
- plus la longueur focale est importante, plus la profondeur de champ est faible.
La profondeur de champ et le bokeh qu’elle forme sont un effet complexe à appréhender et à maîtriser, mais j’espère que cet article vous aura aidés à y voir plus clair et vous permettra de mieux comprendre les effets de vos choix à la prise de vue sur le rendu final. En tout cas, rien qu’en l’écrivant, ça m’a moi-même aidé à intégrer ces notions !
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Article du 25 novembre 2010.
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il y a environ 1 an
Eh bien tout est dit encore une fois c’est parfait, merci.
il y a environ 1 an
Bravo Laurent, c’est très très bien expliqué et illustré !
il y a environ 1 an
Bon article!
il y a environ 1 an
Super article, et très claire! Bravo!
il y a environ 1 an
j’y vois déjà plus clair … vais relire ça à nouveau.
Merci
il y a environ 1 an
A ma 4ème lecture , tout est moins flou
il y a environ 1 an
Bonjour, je viens de découvrir ton site et je le trouve super !
Il y a 2 semaines que j’ai mon lumix fz38 et je n’arrive pas a trouver comment changer l’endroit où je peux changer l’ouverture du diaphragme :s !
Merci =D !
il y a environ 1 an
@Ben & @greg : Vous avez eu besoin de le relire plusieurs fois : vous avez trouvé ça un peu trop compliqué ?
@Emly : Normalement le mode A (priorité à l’ouverture) devrait te permettre de modifier ton ouverture facilement. Je ne connais pas l’appareil, donc je serais bien en peine pour te dire exactement quel bouton le permet, mais normalement il doit être marqué dans le manuel ! (qu’il faut vraiment lire et relire
). A tout hasard, essaye de régler l’ouverture avec le joystick en mode A, je crois que c’est comme ça que fonctionnent les Lumix (mais pas sûr).
il y a environ 1 an
@Laurent: Compliqué non … mais comme je pars vraiment de rien moi …
et que je comprends souvent vite mais après de loooooongues explications 
Reste à essayer de mettre en pratique maintenant … Le problème c »est le temps pour faire ça. Alors comme je loupe souvent en manuel, je repars souvent en automatique pour avoir une photo tout de même
il y a environ 1 an
Je te conseille fortement les modes semi-automatiques (priorité vitesse ou ouverture) : tu peux ainsi te concentrer sur la gestion d’un seul paramètre du triangle de l’exposition, ce qui est plus simple au début. Moi-même, je suis encore souvent en mode semi-automatique, c’est beaucoup plus simple dans la plupart des conditions où seul un des deux paramètres est vraiment important pour son choix photographique et qu’on est à l’aise sur l’autre.
Exemple : je suis en plein jour (bonnes conditions de lumière), je veux une profondeur de champ relativement réduite mais un bon piqué : je règle à f/2.8 en priorité à l’ouverture, et l’appareil se charge de régler à 100 ISO et à la vitesse nécessaire pour avoir une exposition correcte, ce que j’aurais de toute façon fait en mode manuel, mais en tâtonnant.
Tu apprendras beaucoup grâce à ces modes je pense
il y a environ 1 an
Hahaha enfet dans le livre ce ne sont que les explications de base j’ai tout lu :s et c’est quoi un joystick ?
il y a environ 1 an
Le joystick c’est le bouton central de la « croix », qui normalement peut bouger vers le haut et le bas (et sans doute aussi la gauche et la droite).
il y a environ 1 an
Génial ton article….. vraiment de grande utilité.
Je voulais te demander cooment était appelé l’effet contraire au bokhe càd premier plan floue avec netteté progressive en arrière plan. Faut-il s’implement fermer l’ouverture au max (= f grand) ? merci d’avance
il y a environ 1 an
En fait, ce n’est pas vraiment le contraire du bokeh, c’est juste du bokeh situé à l’avant-plan au lieu de l’arrière-plan.
Comme tu as pu le voir, ta zone de netteté est centrée sur l’endroit où tu as mis au point (le point focal). Plus les éléments sont éloignés de ton point focal, plus ils sont flous. Et ceci fonctionne dans les deux sens : c’est-à-dire qu’un endroit proche de toi mais loin du point focal sera flou aussi.
Donc pour que le premier plan soit flou et l’arrière-plan net, il faut :
1° Mettre au point sur l’arrière-plan.
2° Minimiser la profondeur de champ, donc ne surtout pas fermer plus. Il faut ouvrir, mais aussi utiliser les autres techniques dont je parle dans cet article
N’hésite pas à me demander plus de précisions, ce n’est pas forcément très facile à expliquer ni à comprendre. Je pourrais presque en faire un article d’ailleurs
il y a environ 1 an
Merci beaucoup pour tes explications
L’idée d’en faire en article à part me plait, je ne te le cache pas.
Ciao
il y a environ 1 an
Bonjour Laurent,
Je découvre ton site, il est vraiment super. C’est très bien fait et très documenté. Tes explications sont super. Vraiment merci pour tout le temps que tu consacres à nous expliquer ta passion que nous partageons aussi quelque peu.
Ton article sur la profondeur de champ mériterait d’être complété par un autre sur l’hyper focale. Mais peut-être l’as-tu déjà fait. Je suis nouveau sur le site et je n’ai pas encore fais tout le tour de tes différents posts.
Comme tu pourras le voir en regardant mon propre site internet « relief33″ je m’intéresse surtout au relief. Pour le relief les règles sont un peu différentes, surtout en ce qui concerne la profondeur de champ : on recherche en effet à avoir le maximum de profondeur de champ pour créer la sensation d’un relief qui va du premier plan, parfois en jaillissement, jusqu’à l’infini.
Quand je regarde un sujet ou un paysage j’analyse tout de suite quels sont les différents plans que je vais pouvoir faire ressortir.
Je ne sais pas si cela peut intéresser d’autres personnes sur ce site, mais j’aimerais pouvoir échanger dans ce sens là. Malheureusement la contrainte pour voir les images en relief c’est le port de lunettes adaptées (rouge et bleu pour les anaglyphes) polarisées pour les vues entrelacées…
le mieux est encore de loucher un peu et de regarder les vues en mode croisé.
J’attends tes commentaires et te souhaite une très bonne année 2011.
Benoît.
il y a environ 1 an
Bonjour Benoît,
Effectivement un article sur l’hyperfocale est sur ma liste d’articles à écrire
Je ne connais pas du tout le relief et les techniques associées, mais il paraît logique de rechercher une très grande profondeur de champ dans ce cas-là. Tout dépend des choix photographiques, et même pour des photos plus « classiques » comme le paysage, on peut rechercher une grande profondeur de champ.
En parlant de relief, as-tu utilisé les nouveaux appareils spécialisés dans la photo et vidéo 3D ?
il y a environ 1 an
Salut Laurent! Une fois n’est pas coutume, j’aimerais bien avoir quelques précisions, mais d’ordre techniques. Je sais que l’ouverture du diaph joue sur la profondeur de champs, j’utilise ça cent fois par jours, mais je n’arrive pas à piger comment ça se passe physiquement, pourquoi fermer le diaphragme réduit-il la profondeur de champs concrètement. Une idée?
il y a environ 11 mois
Peut on faire un bokeh avec un simple appareil .
Je m’explique , je viens tout juste d’acheter un samsung ES30 mais on m’a appris qu’il ne fesait pas de bokeh !! est ce vrai ?
Je suis vraiment nul dans la photographie . Mais j’adore les photographie culinaire .. peut etre qu’un jour je reussirais a en faire
il y a environ 11 mois
La profondeur de champ est également influencée par la taille du capteur : plus celui-ci est petit, plus la profondeur de champ est grande. Or les appareils compacts ont un très petit capteur.
Il est possible d’obtenir un bokeh avec ces appareils en maximisant tous les paramètres : ouvrir au maximum (s’il est possible de régler cette option), se rapprocher au maximum du sujet, éloigner au maximum l’arrière-plan.
Cela dit, il est impossible d’obtenir un bokeh aussi joli que sur des appareils à plus grand capteur comme les hybrides micro 4/3 ou mieux, les reflex.
il y a environ 10 mois
Je vais relire aussi, histoire de mieux capter !
Dernier article de Ariss : L’Afrique recycle !
il y a environ 10 mois
bonjour
déjà bravo pour tes articles, ça aide énormément
ptite question, est-ce que l’inverse est possible : floutée le 1er plan et mettre nette au fond ou au milieu ?
genre cette photo :
http://www.flickr.com/photos/48107704@N04/5965671318/in/photostream/
merci d’avance
il y a environ 10 mois
Bonjour steph,
Il y a déjà un article sur le flou de premier plan
J’espère qu’il répondra à ta question !
il y a environ 9 mois
salut,
au cas ou, en images, on peut retrouver une petite vidéo sympae : http://videos.arte.tv/fr/videos/le_truc_la_profondeur_de_champ-3629972.html
a+
il y a environ 9 mois
merci pour ce petit aide mémoire, c’est limpide
il y a environ 8 mois
bonjour,
bravo pour la présentation du sujet, mais il y a des imprécisions, des manques qui me gênent.
1/ je te site: » plus votre arrière-plan est éloigné de votre sujet, plus cet arrière-plan va être flou.
Attention : la distance de l’arrière-plan n’a pas d’effet sur la profondeur de champ en elle-même ! »
Et l’avant plan ?
Préciser qu’il en est de même avec un sujet en avant plan ou en arrière plan (en rappelant la règle du 1/3 2/3), serait simple et plus explicite pour appréhender le phénomène, non ?
2/ Ce qui me pousse à intervenir c’est surtout cette affirmation: « plus la longueur focale est importante, plus la profondeur de champ est faible. »
C’est un faux théorème !
Si l’on peut affirmer que la P.d.C. dépend de la focale de l’objectif, de l’ouverture et de la distance du sujet, il en va différemment dans la pratique. Pour une même ouverture on obtiens toujours la même profondeur de champ avec plusieurs focales différentes pourvu que le cadrage (c’est à dire la taille du sujet dans le viseur) reste constant.
A noter que la perspective, elle, change beaucoup, les longues focales «rapprochent » les sujets éloignés.
Tu le prouve même dans ta dernière illustration avec la même photo prise avec un 55mm et un 96mm.
Retenir que plus la taille du sujet est importante dans le viseur plus la profondeur de champ sera faible est plus juste à mon avis .
je suis un peu critique, mais j’aime bien les gens passionnés comme toi.
il y a environ 8 mois
Bonjour damdam,
Pour te répondre :
1/ Je parle d’avant-plan pour simplifier le sujet (qui est déjà assez compliqué comme ça), et j’ai complété cet article plus tard concernant l’avant-plan.
2/ Non, ce théorème est parfaitement exact. Si tu ne changes que la longueur focale, la profondeur de champ est effectivement modifiée.
Dans l’exemple dont tu parles, conserver le même cadrage revient à changer deux paramètres : la longueur focale ET la distance au sujet. Or les deux influencent la profondeur de champ indépendamment.
Donc effectivement, pour un même cadrage, la profondeur de champ reste équivalente, mais il faut bien comprendre les effets des deux : ainsi, on comprend qu’un changement de cadrage (dû à la distance au sujet OU à la longueur focale) peut influencer la profondeur de champ.
Mais effectivement, ça revient à dire que la taille du sujet est liée à la profondeur de champ, ce sont juste 2 manières différentes de dire la même chose
Je te l’accorde, la tienne est plus simple mais permet peut-être moins de comprendre comment ça fonctionne précisément.
il y a environ 8 mois
je te répond sur l’avant plan, pourquoi différencier l’avant et l’arrière plan comme tu l’a fait, ça complique les choses alors que le flou de l’avant plan ou de l’arrière plan est la même chose, là je trouve que tu complique pour le coup.
Sur le 2e point, dire que plus la focale est longue plus la profondeur de champ diminue revient à limiter cette dernière à la seule focale ce qui est faux, car la PdCdépend bien de 3 facteurs étroitement liés, ce qu’il faut bien comprendre,.
il y a environ 8 mois
Et bien j’avais fait un billet en parlant uniquement de l’arrière-plan car c’est ce qui est le plus intuitif pour les gens, et ensuite devant certaines questions j’ai fait un article supplémentaire pour expliquer l’avant-plan.
Non, je ne limite pas la profondeur de champ à la seule focale, je résume d’ailleurs bien en fin d’article tous les facteurs qui interagissent. Mais je pense que les comprendre séparément permet d’avoir bien en tête comment influencer précisément la profondeur de champ.
il y a environ 8 mois
OK,
Vu comme ça c’est plus clair, et c’est ton blog après tout.
Ce que je voulais souligner c’est que l’on ne peut pas prendre en considération chaque paramètre isolément des autres, ce qu’il faut bien comprendre.
Merci pour tes promptes réponses.
il y a environ 7 mois
Bonjour,
> il est possible d’obtenir du bokeh avec un compact, pour preuve avec un sony dsc-W50, vous avez la possibilité de régler la distance de mise au point,(0,5m, 1m, 3m, infini si mes souvenirs sont bons) & j’ai pu obtenir d’étranges résultats comme des avant-plans floutés en choisissant par exemple : distance de mise au point réglé sur l’infini, vous effectuez la mise au point sur un objet éloigné dans une cour à travers un rideau, le rideau sera flouté & cela marche
il y a environ 6 mois
bonjour , je machette des magazine de photo et je ses pas se que veut dire focale
merci d’avance
il y a environ 6 mois
Arnaud,
Une simple recherche sur G**gle permet de trouver la réponse à ta question. Voilà donc des liens:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_focale
http://www.lesnumeriques.com/la-distance-focale-28-35-200-mm-p396_2821_93.html
et sans aller chercher bien loin, tu avais aussi: http://apprendre-la-photo.fr/la-longueur-focale/
il y a environ 5 mois
Bonjour,
J’ai une petite question…
Peut-on dire que la profondeur de champs est la même chose que la longueur focale ? Si non, as-tu un article qui m’éclairerait sur les différences ?
Merci d’avance
il y a environ 5 mois
Bonjour Juju,
Pas du tout ! ^^
Voilà mon article sur la longueur focale qui pourra t’éclairer sur la différence
il y a environ 5 mois
Quelle patience avec tes lecteurs…. Félicitations, mais c’est vrai que tout le monde ne sait pas forcément user et abuser des moteurs de recherche, ou tout simplement, du sommaire que tu t’es donné la peine de faire sur ton blog.
il y a environ 4 mois
merci Laurent pour toutes ces précieuses infos très utiles pour mes premiers pas dans l’extraordinaire monde du réflex !!!
bonnes fêtes de fin d ‘années ..
il y a environ 4 mois
Salut j ai un canon eos550d et sur le devant du boîtier il y a un bouton ( profondeur de champ ) quel est sa fonction et comment s’en servire !!! Merci .
il y a environ 4 mois
Salut,
Comme son nom l’indique, ce bouton sert à contrôler la profondeur de champs.
Le diaphragme ne se ferme que lors de la prise de vue. Pour pouvoir se rendre compte de son incidence sur la profondeur de champs, il faut le fermer avec ce bouton. Sans lui, tu ne pourras pas savoir précisément à quel point le diaphragme augmente ta profondeur de champs.
il y a environ 4 mois
Salut Laurent tout d’ abort je te souhaite une bonne année 2012 merci pour tout ton travail et ton expérience que tu nous fait partager a traver tes emails je viens de macheter un nikon D 7000 et je suis débutant avec un réflexe j ai toujours fait des photo avec des appareil contact simple mais j’ai l âme d un enfant je suis curieux et j aime tout photographier mais je ne connais pas les techniques et souvent les résultats son pas comme je le voudrais merci pour les conseils cela m encourage a m améliorée
il y a environ 4 mois
Bonjour !
Je voulais d’abord te dire merci et bravo pour ces articles si faciles à comprendre et super intéressants !
Ensuite, j’ai bien tout lu et tout compris sur cet article mais on dirait que mon appareil n’arrive pas à obtenir de flou d’arrière plan et je ne vois aucune différence entre une photo faite avec f/1,8 et une faite avec f/8 :S .
Mon appareil est un Lumix FZ48, sur l’objectif il y a marqué 1:2,8-5.2/4.5-108.
As -tu une solution ?? Merci d’avance !
il y a environ 4 mois
C’est quand même étrange que tu ne voies pas la différence entre f/2.8 (on objectif ne semble pas pouvoir ouvrir plus que ça) et f/8. Les 2 photos sont prises exactement dans les mêmes conditions ?
Cela dit, sur les bridges, les capteurs sont très petits, ce qui a pour effet de beaucoup augmenter la profondeur de champ. Du coup, on a du mal à obtenir un beau flou d’arrière-plan.
il y a environ 3 mois
C’est façile à comprendre quand tu lis.
C’est une autre histoire quand tu arrives pour prendre une photo et que tu te souviens plus. :O)
il y a environ 2 mois
Il faut étudier ^^.
Le fait que la distance focale influe sur le bokeh me fait songer à plusieurs questions. J’ ai un objectif 18-55 et un 55-200. Imaginons que je puisse m’ approcher autant que souhaité de mon sujet, il est préférable de le shooter au 18-55 c’ est ça ? Car la plage équivalente sur mon 55-200 correspond à du grand angle. Donc ce qui influe surtout sur le bokeh n’ est pas qu’ il soit shooté à du 55, 200 ou 300, mais que l’ on se trouve dans la plus haute plage possible au niveau de la focale de son objectif c’ est ça ? Donc à 55 ou 200 dans mon cas.
il y a environ 1 mois
Bonjour Ishiru,
Dans un premier temps tu ne parles que de focale.
La focale la plus longue de ton zoom « grand-angle » est identique à la focale la plus courte de ton zoom « téléobjectif ». Le résultat ne va varier que si tu changes un autre paramètre (l’ouverture par exemple) sinon (hors qualité de fabrication) rien ne va changer en ce qui concerne la profondeur de champ.
Si tu te trouves à la même distance de ton sujet et la même ouverture, que tu utiles l’un ou l’autre de tes zooms (bien-sûr les deux à 55 mm) le résultat se doit d’être identique.
Mais c’est tout théorique. Si tu as monté ton zoom téléobjectif sur ton appareil et que tu veux te servir d’une faible profondeur de champ pour détacher ton sujet, tu auras intérêt à tourner la bague de zoom vers 200 mm.
Même si l’ouverture de ce dernier est moins grande, le facteur favorisant la faible profondeur de champ que tu utilises alors est le « téléobjectif » qui est très efficace pour obtenir un « bokeh » quitte à ce moment là à te reculer si le sujet occupe trop de place dans ton cadre.
Est-ce clair ?
Cordialement
Cilibul
il y a environ 2 mois
D’ un autre côté, il faut donc que le sujet prenne un maximum de place dans mon viseur pour créer un bokeh important.
il y a environ 2 mois
Maintenant, autre question, imaginons que je puisse shooté exactement le même objet au 18-55 à quelques cm en 55, et au 55 – 200 en m’ éloignant un peu et en positionnant ma focale sur 200. Quel choix faire entre les deux ? Cela revient-il au même ? Je veux dire, le ratio entre focale et distance du sujet est-il équivalent ? Si oui, je suppose qu’ il est plus intéressant de privilégier le 18-55 car comme la focale est moins importante, cela lui permet d’ avoir une plus grande ouverture maximale non ?
il y a environ 2 mois
Je n’ai pas la formule sous la main, mais dans la pratique et intuitivement, je dirais qu’on obtient un meilleur bokeh au teleobjectif. Mais la distance au sujet change aussi la perspective, donc il n’y a pas que des questions de profondeur de champ
il y a environ 1 mois
Ben non…
Si on part du principe que les deux optiques sont comparables et couvrent le même format (taille de capteur) la profondeur de champ à 55 mm des deux optiques est rigoureusement la même si l’on se trouve à la même ouverture. Donc Ishiru suppose bien. Celui des deux optiques qui possède la plus grande ouverture lui permettra la profondeur de champ la plus faible.
Entre cependant en compte d’autres facteurs et lorsque que l’on parle de « bokeh » il s’agit souvent de critères esthétiques… et subjectifs. Il s’agit là d’obtenir « le plus joli flou possible » et dans ce cadre (pour citer une variable) la rotondité de l’ouverture (le cercle formé par les lamelles du diaphragme) peut considérablement modifier le résultat !
il y a environ 1 mois
Si tu relis bien, Ishiru parle de 2 options :
1) Shooter à 55m avec le 18-55mm
2) Shooter à 200mm avec le 55-200mm
Evidemment, à paramètres égaux (même ouverture, même focale), les 2 optiques donneront la même profondeur de champ (mais pas forcément le même bokeh non ^^).
il y a environ 2 mois
Ok, merci pour ta réponse
il y a environ 1 mois
Bonjour Laurent,
Bravo pour tes articles. Apprendre la photographie, c’est souvent jongler avec des notions techniques, parfois complexes, faisant appel à la physique, la chimie ou l’optique. Nous ne somme pas obligé de les apprendre pour s’en servir. Toutefois selon l’adage qui veut que l’on ait plus de chances de maîtriser un phénomène que l’on comprend plutôt que celui qui nous dépasse, je voudrais aller plus loin que ne le fait ton article.
Une lecture attentive de cette leçon sur une notion incontournable de la photographie montre combien la technique a évolué. Sans vouloir paraître plus que mon âge, à l’époque, le sujet était abordé à travers la mise au point et la netteté d’où découlaient le flou, la profondeur de champ et sa maîtrise.
Les appareils possédaient une « mise au point », souvent sans aide, les télémètres étant chers et le passage par un dépoli de visée réservé à certains appareils. Pour le coup, on débutait en s’efforçant de faire « le moins possible d’erreurs de mise au point » et la profondeur de champ se trouvait naturellement abordée comme cette zone de netteté, parfois étroite, dans laquelle on s’efforçait de contenir le sujet… ☺ Réussissant à maîtriser sa mise au point, il était bien plus simple ensuite de pouvoir jouer avec cette frontière entre netteté et flou.
Nous ne parlions pas encore de « bokeh », terme barbare s’il en est. Les « grands » que tu vénères (mon préféré sur le livre que tu utilises) choisissaient de « s’affranchir de la mise à point » à l’aide du petit format et d’une pellicule sensible.
Aujourd’hui la mise au point est confiée à un système appelé « autofocus », diablement efficace et qu’il est bien difficile de prendre en défaut (on n’en remarque que mieux les rares fois où il se plante). Mais on se désintéresse de la mise au point pour ne l’aborder que selon l’angle du « flou volontaire » et les choses deviennent obscures.
Il faut simplifier au maximum des notions parfois imbuvables. Pourtant une simplification à outrance conduit à des erreurs d’interprétation. Damdam a raison de te reprendre, disant que la profondeur de champ n’est pas autant liée que cela à la focale.
) si ta simplification n’était pas reprise ensuite pour appuyer d’autres explications qui deviennent, pour le coup, tirées par les cheveux. Ainsi : la profondeur de champ n’est pas directement liée à la taille du capteur mais toujours au rapport de grandissement que tu pourrais là associer à la focale (tirage de l’objectif) si tu n’en avais pas fait auparavant une variable ! ☺ De la même manière, dans ton plaidoyer pour le 50 mm (lui aussi représentatif de l’évolution de la technique pas forcément prise en compte…) tu vas être face à un téléobjectif ou à une focale standard (et pourquoi pas un grand angle) suivant le capteur pour lequel tu l’utilises et que tu mets pourtant dans ton article sur un même plan.
« Plus la focale augmente et moins on a de profondeur de champ » est un raccourci mnémotechnique mais en aucun cas une règle car il isole trop de données. On peut dire de la zone de netteté la même chose que pour la perspective : si l’on conserve le rapport de grandissement (faisant entrer la distance au sujet) et la quantité de lumière (l’ouverture), la focale de l’objectif n’intervient pas dans la variation de la profondeur de champ.
Je ne « pinaillerais » pas (l’important est que l’on s’y retrouve
Toujours à cause de ces « simplifications » tu te trouves en mal d’expliquer la règle des deux tiers et tu fais du « flou antérieur » et du « flou postérieur » deux sujets d’articles distincts difficiles à suivre car traitant du même phénomène mais avec une démarche différente.
Je ne sais pas si mes remarques peuvent t’aider, mais elles ne sont faites que dans ce but.
Cordialement
Cilibul
il y a environ 1 mois
Bonjour, bienvenue sur le blog, et merci pour ton commentaire très intéressant
Comme tu le dis, les erreurs sont d’interprétation. Tous les paramètres que je cite (longueur focale y compris) influencent effectivement la profondeur de champ, mais je précise bien toutes choses égales par ailleurs.
En effet, mon objectif est que chacun comprenne ce qui arrive quand on modifie un paramètre, et puisse tester individuellement ces paramètres.
Evidemment, il est en situation plus compliqué que ça d’évaluer la profondeur de champ, car les 3 paramètres entrent en jeu.
La question est juste de savoir si on considère le rapport de grandissement comme une variable, ou si on sépare la distance au sujet et la longueur focale.
J’ai choisi la 2ème option car elle me semble non seulement plus intuitive (c’est subjectif), mais aussi orienter vers une maîtrise et une réflexion sur ces 2 éléments différents.
Mais tu as raison bien évidemment, ce sont juste 2 façons différentes d’expliquer la même chose je pense.
Pour ce qui est du 50mm, il y a effectivement eu de nombreux commentaires pour demander s’il était plus ou moins idéal pour les portraits ou les scènes de vie, etc. et j’y ai répondu en long, en large et en travers.
La focale « visible » change effectivement selon la taille du capteur, mais 1) l’extrême majorité de mes lecteurs sont sur APS-C et 2) cela n’enlève pas les avantages d’une focale fixe et d’une grande ouverture
Merci pour tes précisions en tout cas !
il y a environ 3 semaines
Salut Laurent, Concernant la profondeur de champs.
Quand tu dis que plus l’ouverure est grande EX (f.2.8) plus la profondeur est faible. Veux-tu dire que ça sera beaucoup flou à l’arriéere- plan?
Si oui, alors si je règle à (f.8) ça sera moin flou derrière mon sujet?
il y a environ 3 semaines
En fait, il faut coupler l’ouverture f à la distance de mise au point pour savoir si véritablement ton arrière-plan sera plus ou moins flou…Si à f8, tu fais une MAP sur un objet situé à peine à 1m50 de toi -> Ton arrière-plan sera flou car le sujet où est faite la MAP sera détaché de ton fond lointain mais si tu fais la MAP sur un sujet à 3 ou 4m de toi –> Certainement que ton arrière-plan sera moins flou & plus net car moins détaché de ton sujet mis au point. J’espère que cela peut répondre à ta question.
Cordialement
il y a environ 3 semaines
Merci pour l’info, je comprends mieux maintenant.
il y a environ 3 semaines
Bsr,
> Pardon un oubli de ma part : Il faut bien sûr tenir compte de la taille de ton capteur évidemment, les petits capteurs ont évidemment une profondeur de champ accrue.
Cordialement.
il y a environ 3 semaines
Bonsoir,
Un exemple parlant en utilisant un calculateur de profondeur de champ en ligne (en anglais : « Depth of field online »).
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Avec une focale de 50mm, à f8 avec un canon 1000D, si l’on fait la MAP sur un sujet à 1.50m, notre profondeur de champ n’est que de 26.7cm. La profondeur de champ démarre à 137.8cm & se termine à 164.5cm…Donc 164.5cm – 150cm = 14.5cm…Tout ce qui se trouve normalement derrière mon sujet à + de 14.5cm de celui-ci se doit d’être flou puisque tout ce qui est derrière à + de 14cm de mon sujet ne se trouve plus être dans la zone de netteté ou profondeur de champ (depth of field) ….Et pourtant tu es à F8, F8, F8, F8, F8, F8 !!!!! ….. La distance de mise au point influe donc sur la profondeur de champ & ce en dépit de l’ouverture choisie
Cordialement.
il y a environ 3 semaines
Merci pour le site, c’est génial.
Dommage qu’il soit pas en fraçais.
il y a environ 1 semaine
vraiment super ces explications, un abord simple et decontracté…moi qui voulais passé au tout manuel j’ai tout les bon outils pour y parvenir…mille merci