La vitesse d’obturation

12 juillet 2010

Après l’article sur l’exposition en général et sa suite concernant l’ouverture du diaphragme (que vous DEVEZ lire pour comprendre cet article), abordons aujourd’hui la vitesse d’obturation, autre « angle » de notre triangle de l’exposition. Mal maîtrisée, la vitesse d’obturation peut gâcher vos photos voire vous frustrer si vous ne la comprenez pas du tout. Sur le modèle de l’article sur l’ouverture, découvrons ensemble la théorie et la pratique sur cet aspect fondamental de la photographie. Suivez le guide !

Petit rappel nécessaire

La vitesse d’obturation, c’est le temps pendant lequel l’obturateur s’ouvre au déclenchement, c’est-à-dire le temps pendant lequel votre capteur est exposé à la lumière. Si vous préférez la métaphore de la fenêtre : le temps pendant lequel vous ouvrez la fenêtre.

Sur l’appareil

Cette vitesse s’exprime en secondes, et plus communément en fractions de secondes : 1/125s, 1/3200s, etc… Plus la vitesse est élevée, moins le temps pendant lequel vous ouvrez la fenêtre est long, moins vous laissez rentrer de lumière. Ainsi, vous laisserez rentrer plus de lumière à 1/125ème de seconde qu’à 1/3200ème de seconde, par exemple.

Comme pour l’ouverture, à chaque cran le temps est (environ) divisé ou multiplié par 2 : 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1 seconde, etc… jusqu’à 30 secondes en général.

Comme je l’avais dit dans l’article sur l’ouverture, si vous souhaitez garder la même exposition, vous pouvez baisser d’un cran l’ouverture et augmenter le temps d’exposition (donc diminuer la vitesse) d’un cran également.

Si vous souhaitez aller plus loin avec cette histoire de crans, vous pouvez lire mon cours sur l’indice de lumination ;)

Modifier la vitesse d’obturation

Ici, tout se passe un peu comme pour l’ouverture.

En mode manuel (M)

En mode manuel, quand vous tournez la molette, vous modifiez directement la vitesse d’obturation. Non, ce n’est pas plus compliqué que ça. Oui, c’est tout.

Là encore, modifier cette vitesse influe sur l’exposition et il faut compenser avec l’ouverture ou les ISO. Je vous déconseille donc (encore ;) ) d’utiliser ce mode tant que vous n’avez pas compris tous les tenants et les aboutissants de l’exposition, ou tout au moins les bases (c’est-à-dire après l’article sur les ISO ! :D)

En mode priorité à la vitesse d’obturation (Tv ou S)

Encore une fois, je vais légèrement me répéter : dans ce mode, votre priorité est de régler la vitesse d’obturation (on verra dans quels cas juste après). Vous ne réglez que la vitesse, et l’appareil fait le reste, c’est-à-dire qu’il s’occupe de l’ouverture et des ISO (là encore si vous avez laissé l’option ISO auto).

Le flou de bougé

Vous devez vous souvenir que dans l’article sur l’ouverture (décidément), nous avons vu le flou d’arrière-plan (ou « bokeh« , pour ceux qui aiment le jargon ;) ). Ce flou est en général voulu et peut être simplement contrôlé grâce à l’ouverture.

Il existe également un autre type de flou : le flou de bougé, qui est dû aux mouvements du photographe. Ce flou est en général indésirable, et vous allez chercher à l’éviter.

Qu’est-ce qui influence ce flou et pourquoi j’en parle dans cet article sur la vitesse d’obturation ?

En fait, la vitesse d’obturation influence fortement la présence ou non de flou de bougé pour plusieurs raisons :

  • La stabilité du photographe : c’est tout bête, mais si vous vous tenez sur un pied pour imiter le flamand rose, ou si vous avez 3g d’alcool/litre de sang (ou autres substances tueuses de neurones :P), vous allez plus bouger et donc l’appareil aussi. Par ailleurs, il faut tenir son appareil de la bonne façon, et pour ça je vous renvoie à mon article sur les conseils de base !
    Flamant rose

    J’aurais pu mettre quelqu’un avec 3g/litre, mais ça aurait compromis certaines réputations ! :P (Photo J.-R. Guillaumin, CC BY-ND)

    Cela dit, même si vous vous tenez bien en équilibre sur vos 2 pieds et avez la même hygiène de vie qu’un moine bouddhiste, il subsistera toujours des micro-mouvements qui provoqueront du flou de bougé. Globalement, en-dessous d’une vitesse de 1/60ème, vous commencez à risquer un flou de bougé si vous ne faites pas attention.
    Attention : cette valeur varie selon les individus, leur nervosité, etc… Donc ne fumez pas, ne buvez pas de café, pratiquez la méditation et le yoga ! :P (on rigole, mais on gagne facilement un ou deux crans comme ça).

  • La longueur focale : plus la longueur focale (le zoom) est importante, plus vous serez susceptibles d’avoir un flou de bougé tout moche sur vos clichés. Pour ceci, retenez une règle simple : à 50mm, pas plus lent que 1/50ème, à 100mm, pas plus lent que 1/100ème, etc… (Pour les utilisateurs un peu plus avancés, ça nécessite une précision : sur des petits capteurs, la focale doit être multipliée par environ 1,6 à cause du facteur de conversion)
  • La stabilisation ou non de l’objectif (ou de l’appareil) : la plupart des reflex modernes sont équipés de stabilisateurs qui compensent vos micro-mouvements. Chez Sony par exemple, elle est intégrée au boîtier, et donc active qu’elle que soit l’objectif utilisé. Chez Nikon et Canon au contraire, elle est intégrée aux objectifs, et il faut donc veiller à ce qu’elle soit présente (le 18-55 vendu avec le Canon EOS 1000D n’en est pas pourvu par exemple). Ce dispositif permet de faire gagner environ 2 à 4 crans sur la vitesse d’obturation (selon les optiques). Autrement dit, vous pouvez réduire de 2 crans les valeurs théoriques citées dans les points précédents. Mais en théorie seulement, en pratique ce n’est pas toujours aussi spectaculaire (vous en verrez surtout l’effet en photographiant au téléobjectif et donc à des longueurs focales importantes).
  • Le trépied : Si vous avez besoin d’utiliser une (très) faible vitesse d’obturation (on verra pour quelle(s) raison(s) juste après), l’utilisation d’un trépied vous permet de stabiliser suffisamment votre appareil pour régler à 1s ou plus sans avoir de flou de bougé.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire l’article sur les 5 astuces pour rendre les photos plus nettes ;)

Le flou de sujet

À l’inverse, quand votre appareil est relativement stable mais que votre sujet bouge, votre sujet (une personne, un animal, etc…) pourra être flou sur le cliché. Ce flou de sujet est influencé par 2 facteurs :

  • la vitesse de mouvement de votre sujet : plus il bouge vite, plus vous aurez de flou de sujet et inversement
  • la vitesse d’obturation : plus elle est faible, plus vous obtiendrez de flou de sujet et inversement.

Autant vous ne pouvez pas jouer sur la vitesse de votre sujet, autant c’est à vous de choisir quelle vitesse d’obturation utiliser, selon la photo que vous souhaitez obtenir. Tout dépend si vous souhaitez figer un sujet rapide, comme par exemple ce kayakiste en pleine descente (prise à 1/4000ème), ou si vous souhaitez donner une impression de mouvement comme je l’ai fait avec les bras de ce batteur (photo prise à 1/50ème).

Kayakiste

Ici, le mouvement de ce kayakiste en plein effort a été saisi grâce à une vitesse d’obturation importante de 1/4000ème. Notons que la quantité de lumière a donc été fortement réduite, et que le photographe a dû pousser l’ouverture à 2.8 et les ISO à 800 pour avoir une photo suffisamment lumineuse ! (cliquez sur l’image pour la voir sur FlickR)

A drummer

Prise à 1/50ème, cette photo permet de garder la scène relativement nette tout en créant un flou de sujet sur les bras du batteur qui retranscrit l’impression de mouvement rapide de ses bras.

Dans ce domaine, il est impossible de donner des cas typiques ou des conseils selon la situation. Par exemple, en photographie de sport, on peut donner une impression de rapidité à la fois en figeant le mouvement (grâce à une vitesse d’obturation importante) ou en créant un peu de flou de sujet (grâce à une vitesse d’obturation plus faible). Il vous incombe de prendre cette décision, et pour ça rien ne vaut des tests ! Je vous laisse donc vous amuser avec la vitesse d’obturation puis découvrir l’article sur la sensibilité ISO.

Comme d’habitude, laissez un commentaire pour donner votre avis sur l’article, poser des questions, ou me contredire ! :D

Recherches utilisées :

vitesse d\obturation, vitesse dobturation, vitesse obturation, vitesse d obturation, obturation, vitesse d'obturation, obturation photo, comment se servir du canon eos 1100d

Sur le même sujet

Prev
Next

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

CommentLuv badge

142 commentaires

  • Juste une petite remarque par rapport à cet article très bien écrit :

    Le Canon 1000D fut vendu, pendant tout un temps, avec un 18/55 stabilisé, pour un prix un peu plus haut que celui proposé à l’heure actuelle.

    Cela dit, c’est juste pour enc**biiiip** les mouches !

    Continue tes articles ils sont géniaux pour les amateurs comme je suis !

    5 novembre 2010
  • tes articles sont géniaux pour les gens comme moi qui veulent apprendre la photo. Merci beaucoup pour ce blog très bien fait!

    11 décembre 2010
  • Bonjour !
    Un commentaire peut-être bête : lorsqu’on doit utiliser une vitesse d’obturation faible et que l’on n’a pas de trépied pour limiter le flou de bougé, utiliser le retardateur est-il un moyen de compenser cette absence ? Merci !

    24 décembre 2010
    • Bonjour !
      Aucune question n’est bête :) Si tu tiens toujours ton appareil à main levée, utiliser le retardateur ne te permettra pas de limiter le flou de bougé, puisque tu seras toujours en train de le tenir en main à la prise de vue. Par contre, si tu peux le poser quelque part (tout en cadrant bien), utiliser le retardateur te permettra de stabiliser l’appareil, puisqu’il sera posé ^^
      Cela dit tu as raison de mettre l’accent sur l’utilisation du retardateur : même avec un trépied, quand tu vas appuyer sur le déclencheur, tu vas faire bouger l’appareil. Il est donc utile d’utiliser le retardateur. Au passage,
      tu peux même obtenir une image encore plus nette en activant le verrouillage du miroir :)

      24 décembre 2010
  • D’accord (même si je ne sais pas encore ce qu’est le verrouillage du miroir :s). Merci bien Laurent pour ta réponse et pour ce blog terrible, je le conseille à mes amis qui s’intéressent à la photo. Grâce à la lecture des articles de base de ton blog et un peu de bachotage sur les grands principes j’ai déjà réussi plusieurs belles photos seulement quelques heures après avoir reçu mon reflex ! J’ai d’ailleurs suivi les conseils de l’article fêtes de fin d’année et réalisé moi aussi une belle photo avec les lumières du sapin qui se perdent dans le bokeh. Keep up the good work !

    25 décembre 2010
    • Ça me donne sincèrement le sourire que tu commences déjà à te faire plaisir en faisant de la photo ! :)
      Pour ce qui est du verrouillage du miroir : en gros au déclenchement, il y a un miroir qui bascule dans ton appareil pour laisser passer la lumière jusqu’au capteur (on l’appelle le miroir reflex, d’où le nom donné à ces appareils d’ailleurs). Quand il bascule, il provoque de petites vibrations. Elles sont infimes comparées à tes mouvements, donc en temps normal ça ne gêne pas. Mais quand tu fais des posés très longues (sur trepied), il y a une option sur ton boîtier qui permet de verrouiller le miroir pour éliminer ces vibrations.

      Je pense faire un article sur le fonctionnement d’un appareil un de ces jours, ça pourrait servir ;)

      25 décembre 2010
  • bonsoir ,
    je suis un peu dyslexique et j’ai du mal avec cette règle :
    « à 50mm, pas en-dessous de 1/50ème, à 100mm, pas en-dessous de 1/100ème »

    pas en dessous, ça veut dire pas plus rapide ou pas plus lent ?
    merci

    29 janvier 2011
    • Ça veut dire pas plus lent, car si c’est plus lent tu auras plus facilement du flou de bougé. Effectivement ce n’était pas forcément très clair, je viens de corriger l’article ;)

      29 janvier 2011
  • au sujet du 18/55 vendu avec le 1000D ..c’est celui que j’ai……y a t il un moyen de le rendre plus stable, style un stabilisateur que l’on peut acheté séparement et rajouté…ou définitivement il faut acheté un nouvel objectif???
    Merci pour ce blog merveilleux, je suis passionée par la photo depuis toute jeune, et j’en ai fait des blog , des sites…jamais j’ai accroché, ni trouvé quelqu’un qui savit expliqué en ce mettant a notre niveau.J’ai une maie qui est photographe, elle m’avait donné quelques conseils, mais bon elle a pas vraiment le temps de pofiner avec moi! Donc ce blog est pour moi une mine d’or, j’ai enfin fait l’acquiqition d’un reflex ao moi de juillet l’année dernière, et garce a tes conseils, je pense que cet été je vais pouvoir bien m’amuser avec mon appareil!….meme si du coup j’enviasage déja d’acheter du nouveau materiel..lol!

    25 février 2011
    • Non, il n’y a malheureusement pas moyen de le stabiliser, car le dispositif est inclus dans l’objectif. Cela dit, un 18-55 stabilisé se trouve si tu veux vraiment une optique stabilisée (mais dans ce cas je te conseillerai plutôt d’économiser pour un 17-55 f/2.8 qui a l’avantage d’avoir une meilleure ouverture, et constante).
      N’envisage pas forcément trop d’acheter du nouveau matériel tout de suite : apprends à maîtriser celui que tu as, et ensuite achète selon les limites que te posent ton matériel actuel ;)

      25 février 2011
  • Merci encore pour tes reponses. En effet j’apprend déja a me servir de ce que j’ai, d’autant plus que j’ai aussi un objectif 75-300, cela me permet de vraiment me faire plaisirs!! Mon prochain achat sera certainement un 50mm f1.8, ou bien un 22-200, ou quelque chose comme ca…lol!! mais bon ca sera pour plus tard!! encore merci!

    28 février 2011
  • Bonjour,

    J’ai lu plusieurs de vos articles et je les trouve vraiment très bien fait: rapide, clair et très pédagogique. Cependant, j’aurais une remarque à faire: lorsque qu’on l’on commence tout juste la photo, il est difficile de s’y retrouver parmi tous les articles, on ignore parfois les termes techniques ou ce qu’il faut lire en premier. Le pdf « faites vous plaisir en photographiant » est un bon point de départ, mais je pense que faire une page web avec un plan organisé avec des liens vers chaque article serait intéressant et permettrait de trouver plus facilement les articles et de voir les liens qui peuvent exister entre certaines notions.
    voilà pour la remarque, en attendant, je vais poursuivre ma lecture! Et encore bravo pour votre blog, il rend service à beaucoup de novices (comme moi! ).

    5 juin 2011
    • Bonjour Lulu,

      Outre mon guide, j’ai également mis en place une page best-of, qui regroupe les articles indispensables à lire. Effectivement, un plan du site peut être utile, je viens donc de le mettre en place ;) Tu peux le consulter ici ;)

  • Bonjour,
    Je vais poser une question sur la vitesse d obturation mais en video sur un reflex 550D.
    Je cherche a filmer une projection (video mapping) mais j’ai des bandes de couleur qui apparaissent, elles diminuent quand je baisse la vitesse a 1/30. Le problème est que je suis limité du 1/30 au 1/4000 en video.
    Quelle méthode me permettrait de descendre la vitesse, de changer la fréquence ?

    10 juin 2011
    • Bonjour,
      Je ne pratique pas la vidéo moi-même (puisque je travaille avec un 450D), mais en attendant je te redirige vers le blog de Romain Boileau, qui s’est inspiré de mon idée pour créer le sien. Ça s’appelle tout simplement Apprendre le Cinéma ;)

      Je ne sais pas s’il a déjà écrit sur la question de la vitesse d’obturation en vidéo, mais tu peux toujours le contacter :)

      • Merci Laurent !
        Bravo pour ce blog très bien fait !

        10 juin 2011
  • Bonjour,
    > Oui, une chose svp, pourquoi l’on demande de désactiver le stabilisateur dans des vitesses très lentes…Parce que le mécanisme du stabilisateur risque de générer un flou de bougé ? D’ailleurs y a t’-il un article concernant le fonctionnement du stabilisateur à l’intérieur d’un objectif. Puis-je savoir sur un canon eos1000D ou canon eos 1100D où se trouve la fonction qui permet de verrouiller le miroir ?

    Merci pour votre aide !

    8 octobre 2011
    • Le stabilisateur n’est pas à désactiver dans les vitesses très lentes, mais il faut le faire sur trépied. En effet, dans cette situation, le stabilisateur va essayer de compenser des mouvements qui n’existent pas, et donc créer du flou.

      Les tests sont unanimes sur ce sujet, et par ailleurs en lisant le manuel de l’objectif (oui, il faut le lire aussi ! :D), il est systématiquement recommandé de désactiver la stabilisation quand on utilise un trépied.

      Pour la fonction de verrouillage du miroir, elle se situe dans les fonctions personnalisées : je t’invite à consulter le manuel de ton appareil ;)

      10 octobre 2011
  • bonjour,
    je fais un cap photographe par correspondance et votre blog explique mieux que mes cours !
    un grand merci

    2 février 2012
  • bonjour, déjà merci pour ce super site, j’en apprend un peu plus chaque semaines.

    voila je suis débutant en photo, j’ai commencé des cours de photo sous marine et cela me pousse a apprendre aussi la photo terrestre…

    je n’ai qu’un compact panasonic TZ8.

    ma question, j’ai réalisé des photos terrestre de jour avec comme caractéristique iso 400, ouverture 6.3 et vitesse1/1300 or j’ai l’impression que cette vitesse et celles plus rapide encore me ramène du bruit. est ce possible ?

    12 février 2012
  • Je tenais à vous dire à quel point ce site est super ; j’ai compris tellement de choses grâce à vos articles qui sont clairs et bien expliqués. Un grand merci !!

    14 février 2012
  • On m’a offert un Nikon D3100 (un peu trop pro pour moi, à mon avis !) et ça m’embêtait de ne pouvoir pas l’utiliser autrement qu’en mode auto ou paysage…; alors que les modes A,S,M sont vraiment interessants.

    14 février 2012
  • J’ai fais l’acquisition d’un Canon Eos 1000D, et j’aimerais apprendre à faire une photo comme l’exemple prit de l’homme en canoé. Le problème c’est que je ne sais pas trop comment faire pour régler etc.. Car je me mets en Tv pour augmenter la vitesse d’opturbations, je règle l’ISO sur 800 .. mais l’ouverture.. où aller ? Quel mode ? Mes photos sont noires ! Et pourtant l’exemple pris et bien éclairé.. enfin bref, je n’ai pas tout compris dans cet exemple. Merci de m’aider … : )

    14 mars 2012
  • Bonsoir,
    Si tu choisis Tv pour priorité à la vitesse, c’est donc ce paramètre que tu vas pouvoir régler et en fonction de ce réglage, l’appareil déterminera par lui-même le réglage restant qui est l’ouverture. Certes, tu as la possibilité de pouvoir régler les ISO mais mon conseil de départ, laissez les ISO sur auto. L’apn proposera une sensibilité, à savoir aussi que l’apn incrémente les ISO que lorsqu’il est au limite de réglage ouverture-vitesse et que par conséquent le seul recours de l’apn est de toucher au ISO…Ensuite lorsque tu as un réglage pré-déterminé(vitesse,ouverture,iso fourni par l’apn), rien ne t’empêche ensuite de décaler tes réglages de manière à avoir la même exposition (dit autrement la même quantité de lumière qui pénètre l’objectif), le décalage des réglages c’est ce qui se fait en mode P, où chaque fois que tu tournes la molette, l’apn te propose sans cesse un couple ouverture-vitesse différent à chaque fois mais totalement identique en terme d’exposition sauf que dans ton cas de figure en mode Tv : L’apn ne proposera pas de couple décalé, cela sera à toi de les déterminer…Alors pourquoi un couple décalé, quel en est l’utilité…Imagine que l’apn décide lors d’une photo de nuit pour sensibilité ISO : 800iso avec une vitesse choisi de ta part un peu élevé ce qui est normal, puisque pour compenser ta vitesse élevée, il va jouer sur l’ouverture=> Donc ouvrir => Supposons qu’il soit à grande ouverture et que cela ne suffise pas pour correctement exposer…Il va donc jouer sur les iso en les augmentant…Et c’est au final que lorsque tu vois que tu as par exemple : 800iso ; 1/250e ; f2.8 (je dis un exemple bidon)…Tu vois bien que ta sensibilité élevé joue sur la qualité de ton image, il vaut mieux 100iso que plus élevé, tu vas donc diminuer les iso sensiblement afin d’améliorer la qualité de ton image et tu vas les diviser par 2, en divisant la sensibilité par 2 revient à diminuer la vitesse d’un cran soit le nouveau réglage suivant : 400iso ; 1/125e ; f2.8 => Si tu diminues la sensibilité de ton capteur, c’est à dire sa capacité à recevoir la lumière, il te faut forcément la compenser par le temps en laissant rentrer de la lumière + longtemps d’où la diminution de la vitesse d’obturation et ainsi ton image sera sensiblement amélioré au niveau de sa qualité « granuleuse » et tu auras une photo exposée identiquement…Je ne sais si j’ai été clair

    14 mars 2012
  • Hm… je sais que toutes ces explications peuvent m’être utile, peut-être que c’est à cause de mon jeune âge que les mots, je ne les comprends pas tout de suite mais…. j’vais relire xD Merci en tout cas, je vais essayer ça tout de suite (: (RE:Merci beaucoup.)

    14 mars 2012
  • J’aurais préférée une version plus simplifiée… En gros, que dois-je faire avec mon appareil pour obtenir « l’exemple parfait » si j’peux dire du monsieur en canoé.. Je suis vraiment à la recherche de photos ou tout est en mouvement et je voudrais que rien ne soit flou… une prise au vif quoi. Mais bon si je règle pour optenir une meilleure vitesse, la luminosité elle……… : s

    14 mars 2012
    • Bonjour Lola

      On essaie la version simplifiée ?
      Tu as très bien compris que pour avoir une image nette de ton sujet qui est en mouvement, tu vas devoir utiliser une vitesse rapide et c’est là le principal. Pour que ta photo soit bien exposée, il va falloir que tu aies assez de lumière et les deux autres paramètres d’une exposition vont évidemment dépendre de ce temps très court durant lequel tu vas faire ta photo.
      Si tu cherches à imposer à ton appareil tous les paramètres, il va forcément avoir des problèmes pour te donner une image correctement exposée ! C’est sans doute la raison pour laquelle tu as obtenu une image trop noire : tu manquais de lumière. Si d’un côté, tu emploies une vitesse brève, il faut compenser le manque de lumière en ouvrant ton diaphragme ou en augmentant la sensibilité.
      Mais dans un premier temps laisse faire ton appareil. Le « programme TV » est un bon choix, puisque tu vas imposer la vitesse (choisis au moins 1/500 ou 1/1000) et l’appareil va trouver seul la bonne ouverture. Il va de soi que tu as intérêt à faire ce genre de photo avec la luminosité maximale et en plein jour pour mettre toutes les chances de ton côté.

      Plus clair ?

      Cordialement
      Cilibul

      18 avril 2012
  • Bonjours, Je ne possede pas de Reflex mais un bridge (je commence a peine la photo et j’ai 15 ans mes parents n’etait donc pas d’accord d’un reflex, j’ai d’ailleur preferer un bon bridge pour commencer plutot qu’un « mauvais » reflex bas de gamme) ; est ce que tout les conseils de ton site si applique aussi ?

    23 mars 2012
    • Bonjour,

      Oui, tous mes conseils sont valables aussi pour les bridges (tu trouveras aussi un mode priorite a la vitesse sur ton appareil normalement), excepte quand la fonction n’existe pas sur ton appareil, mais c’est assez rare :)

  • Bonjour,

    J’ai une petite question à te poser Laurent…
    Je fais actuellement des photos de motocross et je souhaite que celle-ci soit net et précise… Je pense donc mettre ma vitesse d’obturation assez haute qu’en penses-tu?
    Quels conseils peux-tu me donner pour que celles-ci aie un résultat vraiment sympa.

    25 mars 2012
    • Je te réponds à sa place (je fait des photos de VTT de descente, je m’y connais un peu) :)
      jespere que tu en seras satisfait ;)

      En effet pour une photo nette il est préférable de régler la vitesse d’obturation haute (cf photo du kayakiste)
      Je te conseil de régler la vitesse sur au minimum 1/250e, plus ta vitesse d’obturation sera élevée, moins la photo sera floue, plus elle sera nette

      Bonna chance :)

      23 avril 2012
  • Bonjour,

    Je viens de lire quelques articles et une chose s’impose : un grand bravo pour ce travail.

    Merci beaucoup pour tous les conseils et explications.

    5 avril 2012
  • Merci pour la simplification de la réponse, c’est mieux! :)

    20 avril 2012
  • Salut,
    je me lance dans la vidéo et je voudrais savoir si la vitesse d’obturation s’applique aussi comme tu l’as expliqué en vidéo.
    par exemple, est ce une vidéo à une vitesse d’obturation basse rendra les images plus floues et donc la vidéo plus fluide?
    merci :)

    23 avril 2012
  • Merci du fond du coeur pour tes articles sublimement redigés.

    5 mai 2012
  • Je n’ai que 12 ans donc je n’ai pas tout compris mais … pouvez – vous me dire que veut dire la vitesse d’obturation est : f/3,1à5,8
    Pouvez vous m’aider :( ?

    18 mai 2012
  • Comment savoir en combien de temps mon appareil photo vas prendre la photo après avoir cliqué ? :)
    Merci c’est très gentil d’avoir répondue a ma première question ;)

    18 mai 2012
  • Genial ce blog, je viens d’apprendre plein de chose , j’ai hate de mettre tout ca en action avec mes trains lol et mes enfants lorsqu’ils joueront dans le jardin, encore merci

    15 juillet 2012
  • Je suis tomber un peu par hasard sur ton blog parmis tant d’aures,et j’aime beaucoup comment cela es très bien expliquer ! Tout est très clairs pour débuté et s’en sortir pas à pas !

    Bravo et bonne continuation :)

    18 août 2012
  • Bonjour!
    Merci pour ces explications c’est vraiment du bon travaille .mais je trouve des probleme pour ouvrir les articles

    21 août 2012
  • Bonjour,

    J’ai un petit soucis, j’ai un 5D MII qui est tellement pointilleux que la moindre erreur est fatale …
    Mes photos ont souvent un léger flou … Je photographie souvent en M
    Merci d’avance,
    Lilou

    3 septembre 2012
  • Petite précision : c’est souvent des photos de groupe

    3 septembre 2012
  • Salut moi j’aurai aimé faire des photos de VTT DH donc je me demandais quel objectif acheter mais dans des pris raisonable : on ma consseillier le EF 70-300mmm f/4-5.6 IS USM ou un fisheye 8mm ( samyang il me semble ) est ce que c’est bon ? et je devrai le faire avec quel parametre ? 1/4000 3.5* et iso 800 donc ? je vais aussi achetr un flash cobra déporté il me sera d’une bonne utilité non ? mais comment le posé dans ces endroit ? ( c’est style un peu foret en grande descente ! ) merci et espère une réponse :) Maxime canon eos 600D.

    10 septembre 2012

  • Franch:

    Salut moi j’aurai aimé faire des photos de VTT DH donc je me demandais quel objectif acheter mais dans des pris raisonable : on ma consseillier le EF 70-300mmm f/4-5.6 IS USM ou un fisheye 8mm ( samyang il me semble ) est ce que c’est bon ? et je devrai le faire avec quel parametre ? 1/4000 3.5* et iso 800 donc ? je vais aussi achetr un flash cobra déporté il me sera d’une bonne utilité non ? mais comment le posé dans ces endroit ? ( c’est style un peu foret en grande descente ! ) merci et espère une réponse Maxime canon eos 600D

    ps : tes articles sont géniaux !! merci à toi ;) .

    10 septembre 2012
  • Salut maxime French….
    les questions que tu te poses ne sont pas les bonnes à priori. je m’explique :
    EF 70-300 = zoom petit à long télé-objectif en plus sur un capteur APS-c… coefficient de multiplication 1,6 donc un bon télé je l’ai utilisé pour faire des photos de lions en Namibie…. et aussi de zèbres très peureux. Alors que le 8mm et un fish-eye, donc un ultra grand-angle spécialement conçu pour des photos à effets mais qui dans le cas du VTT peut s’avérer très dangereux pour le photo graphe et le matos car il faudra être « sous » les roues de Vtt….. le flash bof je n’y crois pas trop ! Essaie déjà avec l’objectif du kit ensuite tu verras bien si c’est un télé ou un grand-angle qui fera ton bonheur.
    Pour la vitesse tout dépend du type de photo, en face figé ou un beau fillé pour donner l’impression de vitesse. Pour figer une vitesse rapide, mais 500ème devrai suffire, le diaphragme, plus le diaphragme est ouvert, moins il y aura de profondeur de champ et plus ça sera difficile d’avoir le point de netteté la où ça va bien ! Avec un peu d’entrainement et beaucoup de photos ratée tu y arriveras. un petit truc. Choisi une vitesse rapide (tu peux monter en ISO facilement avec ce boîtier) choisi le mode AIServo qui est génial… tu fais le point sur le VTT ou son pilote et l’appareil se chargera de le conserver même si l’engin se déplace….
    Alors bosse bien et regarde par ici des parapentes chopés avec ce mode « https://www.dropbox.com/sh/uxgzj2fllgwjiuc/ZAhIGIiy5t#/ » avec le 70-300 mm f/4-5.6 IS USM Canon.

    10 septembre 2012
  • merci yves mais je ne sais toujours pas quel objectif choisir :/ . Là je sais donc juste que je vais devoir mettre.mon appareil en 1/500 f/3.5 et iso ( selon le temps ) . La.ma vrai question est quel objo car le 70-300 on me dis qu’il est bien et pas trop cher et le fish eye aussi alors que leur caracteristique sont differente. Sinon coefficient multiplicateur 1,6 c’est quoi exactement ? :) et j’ai un 18-55mm is II . J’aimerai que le vtt avec.la.personnes soit figé pour bien voir les traits de fumee/ sable derriere .

    10 septembre 2012
  • Oui mais personne ne te dira cet objectif et bien ou pas bien…. il faut que tu lises et relise les article de ce blog pour comprendre ce ‘qu’est un objectif, ce que le coefficient, c’est tout un vocabulaire à avaler avant de commencer à choisir un objectif. Comme une fois qu’on a le premier matos, il faut faire plein d’essais pour l’appréhender, et comme ça ne coût plus rien de faire les photos et de les regarder sur ton ordi, tu dois te forcer à en faire avec le matos que tu possèdes. un 18-55 mm sur ton appareil couvre les champ d’un modest grand angle jusqu’au petit télé pour les portraits. Et pour le type de photo que tu te propose de faire, il faut essayer de faire avec, sinon tu ne progresseras pas. Par un jour de soleil, vers 14h00 environ en mode priorité vitesse (AV) 800 ISO je laisse l’appareil se débrouiller pour le choix du diaphragme, l’appareil en mode AI-Servo pour que la mise au point reste sur le sujet, même si le sujet se déplace. normalement le sujet devrait être figé. ou alors une vitesse 60ème, et déplacer l’appareil dans le même sens que le sujet se déplace pour faire un beau filé,mais ça c’est déjà plus difficile à réaliser… une autre bonne solution c’est de déclencher en rafale en suivant le sujet, il y aura peut être quelques images de bonnes.
    Il n’y a pas de recettes précises en photo… il faut apprendre, apprendre et encore apprendre…. et il y a plein de blog qui expliquent en long et en large comment l’image présentée a été réalisée. Pour moi ça à été une bonne source d’information.
    Quand au 70-300 mm de Canon, c’est un pbjectif reconnu pour ça qualité. le Symyang 8mm n’est pas automatique… donc il faut savoir ce que l’on fait, ça sera plus difficile à utiliser car le viseur deveindra probablement sombre en fermant le diaphragme, à laisser dans les mains de connaisseur !
    Yves/CH

    10 septembre 2012
  • Bonjour!!

    Je suis tombé sur ce site un peut par hasard en fessant des recherche pour compléter mon cours. Votre article, très intéressant m’a été d’une grande aide afin de mieux comprendre mon cours :)

    Alors continuez ainsi!!

    Charlotte

    22 septembre 2012
  • super ce site internet.
    merci pour tous ces conseils, j’en apprends vraiment beaucoup je suis super contente !

    25 septembre 2012
  • Bonjour,
    Je suis nouveau venu (au reflex) et aussi sur ce site que j’ai consulté quelques fois et que je trouve très instructif. Mon matériel : Canon 60d + 17-85 is usm f4:5.6 et 70-300 is usm.
    Je viens de commander le Canon 17-55 2.8 is usm. Mes photos : famille, nature, quelque fois des musées.
    Ma question est la suivante : est-il intéressant pour moi de conserver le 17-85 ?
    Merci de votre attention et encore bravo pour ce site.

    5 octobre 2012
    • slt, pour les portraits de famille, ton 70-300 suffit. ensuite pour les paysages 17mm ça te donne déjà un large panorama et pour les photos d’intérieur de type musée ou autre repas de famille, ton 17-55mm sera tres bien et le f/stop a 2.8 te permettra de diminuer l’iso.
      en conclusion, attend de recevoir ton 17-55mm et fais une comparaison entre avec le 17-85mm mais personnellement je ne garderais pas le 17-85mm car ses « 15mm » qui separent ton 17-55 et 70-300 ne sont pas « selon moi » tres utiles… apres ce n’est que mon avis.

      5 octobre 2012
      • Salut Andy….

        Testes les deux objectifs en prenant quelques images des mêmes sujets, mais comme 17-55 2.8 ouvre plus et donne des images plus piquées… tu verras bien si le 17-85 te seras encore utile ! J’en doute, et comme nous tous, avec l’expérience tu te rendras compte que quelques pas pourrons fort bien compenser les 30 mm de différence.

        6 octobre 2012
        • Slt Yves,

          15 mm de différence seulement… un demi pas suffira a compenser.concernant de garder ou non l’objectif, ce n’est pas par-ce-que un objectif ouvre a 2.8 que cela veut dire qu’il est mieux qu’un objectif qui ouvre a 4 !

          pour exemple: j’ai personnellement 2 tele objectif de série L 70-200 – f/2.8 is II et le 70-200 is – f/4. la différence de prix entre les deux est de 50% mais je trouve que les contours (the sharpness) sont meilleurs avec le 70-200 qui ouvre a 4 et qui coûte 2 fois moins cher. mais celui qui ouvre a 2.8 me permet d’obtenir un meilleur bokeh (logique) et surtout me permet me donne plus de flexibilité en basse lumière.

          encore un autre exemple plus concret. prend le 70-200 is II qui ouvre a 2.8 et un 50 mm qui ouvre a 1.4 qui coûte 300 euros seulement et fais 1 pas pour arriver a la même longueur focal. teste sur le meme sujet avec les meme reglages et JE DOUTE

          6 octobre 2012
        • Slt Yves,
          15 mm de différence seulement… un demi pas suffira a compenser.concernant de garder ou non l’objectif, ce n’est pas par-ce-que un objectif ouvre a 2.8 que cela veut dire qu’il est mieux qu’un objectif qui ouvre a 4 !
          pour exemple: j’ai personnellement 2 tele objectif de série L 70-200 – f/2.8 is II et le 70-200 is – f/4. la différence de prix entre les deux est de 50% mais je trouve que les contours (the sharpness) sont meilleurs avec le 70-200 qui ouvre a 4 et qui coûte 2 fois moins cher. mais celui qui ouvre a 2.8 me permet d’obtenir un meilleur bokeh (logique) et surtout me permet me donne plus de flexibilité en basse lumière.
          encore un autre exemple plus concret. prend le 70-200 is II qui ouvre a 2.8 et un 50 mm qui ouvre a 1.4 qui coûte 300 euros seulement et fais 1 pas pour arriver a la même longueur focal. teste sur le meme sujet avec les meme reglages et JE DOUTE que le 50 mm fera victoire :) et tu peux aussi essayer de le 50mm avec une ouverture a 1.4 et tu verras bien par toi meme que le resultat sera encore meilleur avec ton 70 – 200 qui n’ouvre qu’a « 2.8″ ^^

          pour résumer selon mon expérience, les résultats varies entre les differents objectif et non pas simplement par leur longueurs focal ou leur ouverture.

          6 octobre 2012
          • Salut Andy,

            Je suis aussi d’accord avec toi pour les objectif serie I et spécialement le 70-200 F4 qui est le plus encensé par tous, mais le 17-85 n’est pas terrible, c’est un objectif d’ancienne génération, je l’ai eu avec un EOS 400 ça passait, mais avec le 7D et les nouveaux EOS même avec le 60D c’est objectif devient limite.
            Et comme amateur, j’essaie quand même d’allèger un peu mon barda d’où ma réponse précédente.

            6 octobre 2012
          • Slt Yves, je suis aussi d’accord sur le fait que cet objectif n’est pas le meilleur de sa catégorie :D
            enfin il ne faut pas non plus qu’on discrimine les objectifs d’ancienne génération :D j’avais achete le 5dmark II avec le 24-70mm f/2.8 (un objectif qui a quand meme 10 ans) il etait tant de le renouveler :D enfin bon les objectif cest une chose mais la lumiere c’est la clef d’une belle photographie. Bonne photo a tous !

            6 octobre 2012
  • merci Andy

    6 octobre 2012
  • Merci pour ton article, cela va bien me servir devant Phil Anselmo ce soir HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! :D

    24 octobre 2012
  • Bonjour,

    Je suis débutant en la matière.
    Lorsque je me met en mode S, mes photos sont très souvent très sombre même si il y a pas mal de lumière .
    Y a t-il un réglage que je pourrais modifier pour obtenir des photos moins sombre ?

    30 novembre 2012
  • Super article encore une fois!!!
    merci pour ce partage, je file lire la suite ;-D

    10 décembre 2012
  • Je trouve ton blog juste génial. Explications sont super pour les débutants comme moi! Alors j’ai acheté un bridge Olympus OM-D Em5 et je m’entraine à faire des photos de mon bébé de 7 mois ) Et j’ai une question justement par rapport à l’ouverture…Si je veux faire une belle photo de mon bébé qui bouge tout le temps dans une chambre assez sombre le soir, comment je peux faire? Sachant que la flash c’est déconseillé pour faire des photos de bébé, et avec la courte ouverture, j’ai pas assez de lumière…Donc soit c’est hyper noir, soit c’est tout flou? Qu’est que tu pourra me conseillé?

    20 décembre 2012
  • Bonjour,
    J’ai une caméra fudji finepix 750EXR. Je commence à peine à la comprendre. J’ai une quiestion..Quand je suis en mode «P» et que je veut prendre une photo, la vitesse d’obturation quand j’appui à mi chemin sur bouton est à 30 et ne bouge pas quand je tourne la mollette comme indiqué dans mon manuel. Et à côté ça indique F3.5. Le F c.’est l’ouverture? Comment puis-je le changer? Je veux juste prendre de belles photos. Cette appariel est compliqué pour moi.
    Merci à l’avance!
    France

    22 janvier 2013
  • Bonjour Laurent, bravo pour ce blog génial et formidablement pédagogique. Je suis un « vieux » de 58 ans qui a découvert la photo à l’adolescence du temps de l’argentique ( j’avais un reflex Zenith de fabrication russe à l’époque…mais ça marchait pas mal) et puis après une longue phase pendant laquelle j’ai laissé tombé, je me suis remis depuis 3 ans à la photo mais avec des compacts ( le dernier un Nikon P310 qui ouvre à 1,8 -génial-) et là après avoir bien potassé le sujet je vais ce jour même acheter un Pentax K30 avec un caillou Pentax 18/135 WR . J’avais pensé au Nikon D5200 mais je voyage dans des pays parfois difficiles au plan climat et le coté « tropicalisé » du Pentax m’a séduit, par ailleurs super viseur à 100%, possibilité d’alim de secours sur piles AA . Je pense compléter avec un objo à ouverture constante genre 50 mm f 1,8, faut que je voie si Pentax en fait…? Voilà sinon encore bravo pour ce blog dont j’ai déjà fait la pub y compris auprès d’amis américains ….! Si ! Si!…

    2 février 2013
  • bonjour Laurent.
    J’ai une question: j’ai un sony alpha 230. Je fais des photos de mariage samedi 9 février. Hier j’ai fais les essais, et en montant dans un arbre pour prendre les futurs mariés, mon appareil s’est « coincé ». A priori d’après le manuel le témoin de bougé clignotait et empêchait toute prise de photo. Il faisait sombre…
    De quoi ce problème vient-il? Je voudrais le régler avant samedi…Peux-tu m’aidert s’il te plait?

    4 février 2013
  • Bonjour,

    J’essaye de faire des photos lors des concerts où la luminosité est basse.
    Il est difficile pour moi de capter les mouvements sur scène et faire des photos nettes et lumineuses.
    Quel mode utiliser? il faut donc que j’augmente la vitesse d’obturation, mais pour le reste? ISO? ouverture?
    Merci

    8 février 2013
  • Bonjour,

    Déjà je tenais à vous féliciter car vos articles sont clairs, précis et à ma hauteur de grande débutante merci.

    J ai un nikkon d5100 pouvez vous le dire à quoi correspond le mode t car je n ai ni t ni Tv.

    Merci

    2 mars 2013
  • http://
    « Cette vitesse s’exprime en secondes, et plus communément en fractions de secondes : 1/125s, 1/3200s, etc… Plus la vitesse est élevée, moins le temps pendant lequel vous ouvrez la fenêtre est long, moins vous laissez rentrer de lumière. Ainsi, vous laisserez rentrer plus de lumière à 1/125ème de seconde qu’à 1/3200ème de seconde, par exemple. »

    Juste une remarque, non sur le fond, mais sur le vocabulaire.
    L’habitude est prise de parler de vitesse. Bon, pas grave, intuitivement, on comprend vaguement ce que ça veut dire. Là où ça devient limite, c’est quand on parle chiffres. Par exemple le texte précédent : vitesse en secondes et temps en secondes. Pas clair tout ça.
    « Plus la vitesse est élevée, moins le temps est long » D’accord, mais une vitesse de 1/125 s est, d’après le texte, plus petite qu’une vitesse de 1/3200 s. Ce qui voudrait dire que 1/125 < 1/3200 ! Du coup, souvent on ne sait plus ce que signifie « une vitesse plus grande » par exemple. Et d’ailleurs, sur certains blogs règne la confusion.
    Alors, pourquoi ne pas employer les mots corrects et donc parler de temps ou de durée (de pose, d’obturation, etc.), ce qui d’ailleurs est clair : tout le monde comprend que la lumière entre dans l’appareil pendant un temps plus ou moins grand. D’ailleurs, si la durée d’exposition est grande, plusieurs secondes, le terme de vitesse disparaît.
    Et puis il est tout de même curieux qu’en photo on trouve par ailleurs des explications rigoureuses avec des formules d’optique parfois complexes et qu’en même temps, sans doute parce que c’est l’habitude, on emploie pour exprimer quelque chose de simple un terme incorrect.

    17 mars 2013
  • Ce site est génial, merci pour tous ces conseils très utiles ! j’ai enfin compris toutes mes erreurs de débutante ^^

    3 avril 2013
  • Bonsoir Laurent, j avais déjà lu ton article il y a quelques mois. Je tiens à te préciser que j adore la photo du batteur, elle illustre parfaitement le concept et montre que tu maitrises très bien ton sujet. Je viens d ecrire un article sur le temps de pose, je me permets d indiquer le lien car il est complementaire au tien:
    http://www.leonard-rodriguez.com/blog/photographie/vitesse-obturation-1736
    Dernier article de Léonard : Tout savoir sur le Temps de pose

    13 avril 2013
  • Bonjour, pardonné mon ignorance mais j’ai une question .
    Considérons la vitesse d’obturation 1/15s . Quelle vitesse devras t-on choisir pour que le film soit exposé deux fois moins longtemps ?

    19 avril 2013
  • bonjour
    j’ai un nikon D3000 avec un objectif 18-105 mm
    lorsque je prend une photo de groupe , j’ai toujours un coté flou que je prenne la photo avec un trepied mon objectif ouvert a fond ou fermer completement toujours un coté flou lorsque je prend la photo je la voie nette dans mon appareil mais quand je la regarde sur pc elle n’est pas nette partout grrrr est ce que je ne fait pas comme il faut mes reglages? j’ai essayer plusieur solutions par rapport au diaphragme ou a l’iso mais toujours pareil , est se que c’est mon objectif qui a un souci?
    a l’aideeeee!!!

    6 mai 2013
  • Salut !
    Un grand merci/bravo pour le temps que tu nous offre en lumières sur l’ombre de nos ignorances…
    Une petite question :
    Je viens d’acheter un apn tout-terrain (Olympus TG 2 ihs) car je n’ai pas vraiment le choix vu le terrain de ma passion professionnelle et personnelle (je travaille dans les arbres en Guyane).
    -> Crois-tu que cet appareil peut me permettre d’épanouir mon désir d’apprendre à contrôler mes photos, ou ne dois-je pas trop m’illusionner ?…

    29 mai 2013
  • Bonjour Laurent.
    Voilà maintenant plus d’un an que je suis votre blog, qui se trouve être ma référence. En effet, étant donné la complexité de la technique photo, seul le vôtre m’a permit à ce jour, de comprendre et d’évoluer, et je vous en remercie !
    Actuellement en Corse, je souhaite prendre en photo les magnifiques criques qui m’entourent… malheureusement, mes photos ne reflètent pas ce que je vois… je trouve les reflets bien trop présents, je ne parviens pas à photographier une mer « lisse », sans compter que le bleu-vert de l’eau ne ressort pas comme je le voudrais (comme avec des lunettes polarisées par exemple). Je pense donc à un soucis de vitesse d’obturation… d’ailleurs, lorsque je diminue celle-ci pour avoir cet effet « lisse » de l’eau, la photo s’éclaircie… Que me conseillez-vous pour ce type de photo ? ou avez-vous un article sur le thème de la mer, des criques, etc.. ? Merci par avance

    15 juin 2013
    • Bonjour,
      Tu devrais utiliser un filtre polarisant pour éviter les reflets dans l’eau et magnifier les couleurs. Note que les couleurs se modifient aussi au post-traitement.

      Pour l’effet lisse, il te faut faire une pose longue (ce qui implique évidemment trépied et télécommande). Si c’est en plein jour, il te faudra également un filtre ND400 ou ND800, sinon tes photos seront surexposées.

      • Je vous remercie pour vos précieux conseils ! Et pour l’intérêt que vous portez à vos lecteurs…
        Je vais songer à prendre des cours quand je le pourrais.
        Merci encore pour votre réponse !

        16 juin 2013
  • Bonjour Laurent,

    Je tiens tout d’abord à te féliciter et à te remercier pour ce blog!
    Tu réponds vraiment à une demande jusqu’à présent non satisfaite (du moins à mes yeux)… ça fait quelques mois que je cherche à m’améliorer au niveau de mes clichés, mais les autres sites sont en général trop techniques et vite lassants pour des amateurs!

    Ton concept permet de comprendre rapidement les bases sans se prendre la tête, j’adore!!

    Encore bravo et surtout merci!

    8 juillet 2013
  • Bonjour,

    J’ai un Nikon D3100 depuis quelques mois. Un jour j’ai pris une photo ( c’est mieux une fois qu’on a un appareil :D ) avec un tricycle à moteur ( je n’ai pas le nom de cette ‘moto’ ) où les roues apparaissent comme si elles tournaient à fond, la ‘moto très nette et l’arrière floue. Mais je ne sais pas en quel mode j’étais et je n’arrive pas à reproduire ce genre de photo avec un tracteur ou une voiture. J’étais soit en mode S soit en mode A avec un objectif 18-55mm avec un F5.6. Comment puis-je reproduire ce genre de photo ? Et est-ce que je peux faire aussi ce genre de photo avec mon objectif 55-200mm ?
    Merci d’avance, Geoffroy

    8 juillet 2013
  • Merci pour cet article bien expliqué, même si je comprends pas les crans, ce n’est pas, ce qui me gêne, c’est que quand je mets une vitesse d’obturation haute (1/8000 par exemple), l’image est noire, j’imagine qu’il faut régler les ISO et l’ouverture ?
    Merci de la réponse (j’ai un Nikon D7000).

    31 juillet 2013
  • Bonjour, j’ai un Lumix FZ48 de Panasonic et quand je suis en mode Priorité vitesse, quand je zoome, l’appareil ne fait aucune mise au point, donc la photo est totalement floue ! Comment y remédier ? Merci

    5 août 2013
  • Le petit souci avec le mode AV c’est que justement, l’appareil choisit très souvent la valeur « limite » c’est à dire 1/60ème à grande ouverture, ce qui provoque 1 fois sur 2 un flou bougé. C’est pénible. Pourquoi l’appareil ne prend pas une « marge » pour éviter ce problème et par exemple ouvrir à 1/100?

    Quand je ferme l’ouverture à environ 2.8 ou 3.2 la vitesse est correcte et je n’ai aucune photo floue. C’est pourquoi je me demande si à des ouvertures moindres de 2.8 je ne devrais pas passer en mode Manuel pour choisir moi même la vitesse d’obturation et la mettre au alentour de 1/100 pour minimiser les risques de flou bougé tout en gardant une profondeur de champ la plus faible possible.

    15 août 2013
    • Normalement l’appareil choisit le temps d’exposition qui convient aux conditions. C’est assez étonnant qu’il choisit une vitesse plus lente à pleine ouverture qu’à 2.8 ou 3.2…
      Es-tu sûr que si tes photos sont flous, c’est à cause de la vitesse et pas de la faible profondeur de champ ? Tu as quoi comme appareil ?

      Sinon, si tu ne veux pas passer en manuel, tu peux régler la correction d’exposition sur le boitier et la mettre à -1 par ex. Mais ta photo risque d’être sous-exposée (ce qui n’est pas forcément un drame).

      16 août 2013
  • Ben justement, je trouve que l’appareil ne choisit pas le temps d’expositions idéal. Si par exemple je photographie avec un 50mm (mais en fait équivalent 80 car je ne suis pas sur un plein format, j’ai un boitier 1100D de Canon ) l’appareil choisit en ouverture 1.8 par exemple une vitesse de 1/60 ou maxi 1/80. Résultat 2 photos sur 3 sont floues. Même si je réduis l’ouverture disons à 2.8, la vitesse ne dépasse pas 1/100. J’ai moins de photos floues mais quand même c’est pas le top.

    Du coup, aujourd’hui pendant la séance je me suis mis en manuel. Ouverture à 1.8 jusque 3.2 maxi avec vitesse à 1/100 ou 1/125 et là c’est déjà mieux. J’ai beaucoup moins de photos floues, pour ne pas dire aucune. Par contre parfois le piqué laisse à désirer si je zoom ma photo à 100% mais à 50% c’est bon. De toute façon qui regarde une photo à 100%?

    Je ferai encore des tests, mais je pense que du mode AV je passerai désormais au mode Manuel à 100%. J’ai plus de réussites comme ça même si je dois encore deviner et anticiper un peu les caprices de l’objectif et du boitier

    16 août 2013
    • Bonjour, moi j’ai ce problème uniquement en intérieur sinon à l’extérieur pas besoin d’avoir une vitesse d’obturation trop élevée à moins qu’il fasse nuit (j’ai un Nikon D7000), en plus, mon objectif n’est pas très lumineux, mais peut-être qu’a tes ouvertures le problème est plus fréquent, m’enfin moi je pense que si ça te le fais en extérieur c’est pas normal sinon je pense qu’il faut passer en manuel mais ça risque d’être plus dur pour les situations fugaces…

      17 août 2013
  • Ben en ce qui me concerne c’est plutôt le contraire: en intérieur ou en studio la PDC n’est pas très utile si la fille pose devant un fond uni. Du coup je peux ouvrir moins grand, en 3.2 par exemple et être sûr d’avoir une photo nette puisque le fond n’a aucun interêt.

    A l’inverse, en extérieur, naturellement, les choses bougent et le modèle aussi. Elles ont moins de patience en extérieur qu’en studio. En studio c’est « préparé » et logique qu’elles soient statiques pour prendre la pose. En extérieur, elles bougent toujours avant que j’ai eu le temps de paramétrer le boitier, c’est pénible. Et de manière générale je dois travailler assez vite car elles posent nues. C’est pourquoi en extérieur, soit j’ouvre moins (par exemple maxi à 2.8) soit j’augmente la vitesse d’obturation pour éviter les mauvaises surprises de flou bougé. Mais j’avoue tenir, en extérieur, à une grande ouverture pour avoir un beau bokeh.

    Je me demande si simplement le boitier ne règle pas à 1/60 parce que pour lui j’ai un 50mm sans comprendre que je suis sur un APS-C et que du coup c’est l’équivalent d’un 80mm. Donc l’appareil me règle par défaut sur un 50mm quand dans la réalité j’ai l’équivalent d’un 80mm. Du coup…

    17 août 2013
  • Encore et toujours au top. J’aime la manière dont c’est expliqué, simplement et clairement. Et c’est plus amusant que certaines méthodes très (voir trop) technique. Merci ;)

    23 août 2013
  • Je trouve le blog très instructif et facile à comprendre. Merci beaucoup!

    3 septembre 2013
  • Super votre blog et conseils etc…. je suis vraiment fan !

    Mais peut t’on changer la vitesse d’obturation avec un appareil SONY ? Si oui comment ?

    7 octobre 2013
  • Cela fait deux mois que j’ai decouvert ton blog et dès que j’ai un soucis je m ‘y rend pour trouver une réponse . C’est super bien expliqué etc … merci ;)

    21 octobre 2013
  • Au fait pourrais tu m’indiquer un téléobjectif a prix abordable et qui puisse descendre a une grande ouverture de diaphragme ?

    Merci d’avance .

    21 octobre 2013
  • ‘Nikel Chrome’ ! Merci pour ce blog et ces explications généreuse de ta part ! Bonne continuation … que la Lumière soit ;)

    4 novembre 2013
  • Bonjour, Laurent Breillat
    Je pense que vous avez voulu dire TV ou S au début de votre article t non Tv ou T.
    Sony, une vielle connaissance.

    En mode priorité à la vitesse d’obturation (Tv ou T)

    23 novembre 2013
  • Encre un très bon article!

    4 janvier 2014
  • Je doit être débile, mais j’ai pas compris ou la vitesse d’obturation ce changait…
    « En mode manuel, quand vous tournez la molette, vous modifiez directement la vitesse d’obturation. Non, ce n’est pas plus compliqué que ça. Oui, c’est tout. »
    C’est tout oui mais c’est ou ? haha !

    7 janvier 2014
  • merci pour tes explications, je sens que je comprends déjà mieux les fonctions et utilités d’un appareil reflex – vraiment cool et bien rédigé! avec une pointe d’humour qui permet de faire sourire et de se réconcilier avec l’apprentissage et la lecture de tas d’articles!

    12 janvier 2014
  • Bonsoir,
    J’ai acheté un canon eos 1100d il y a 2 semaines. J’ai fais de très belles photos et du jour au lendemain (je ne sais pas si qq à touché qq chose) mais depuis IMPOSSIBLE de faire une Photo nette! Elles sont toutes floues!!! Je suis novice et je ne comprend rien du tout sur les forums!! AIDEZ MOI SVP!!! Merci davance

    14 janvier 2014
  • Bonjour à mon tour de poser une petite question peut être un peu bête….
    Je viens de m’acheter le nikon 1J3
    En suivant vos instructions…. Quand j’essaie de modifier la vitesse d’obturation et l’ouverture…. C deux paramètres Sont inverses …
    Quand je modifie la vitesse d’obturation c le petit « f » qui se modifie et idem pour l’ouverture ….

    15 janvier 2014
  • Hello!
    Super ton site! J’ai juste une petite question par rapport à la règle du 1/50 pas plus lent que 50 etc. J’ai compris le principe, mais dans quelles conditions cette règle s’applique-t-elle?
    Quelles conditions de lumière doivent être réunies? Cela est-il vrai dans toutes les conditions et on joue ensuite sur l’ouverture et les ISO pour combler?
    Merci!

    17 janvier 2014
    • Bonjour Yoann !
      Oui, c’est vrai dans toutes les conditions de lumière. Simplement, c’est plus dur d’avoir cette vitesse en basse lumière, forcément.

      21 janvier 2014
  • Bonjour voila j ai un nikon l 820 et sur les descriptif il dise que la vitesse d obturation va de 4 a 1/4000
    1/4000 en rafal haute vitesse hors je n arrive pas a atteindre plus de 1/25 se qui fait beaucoup de flou sur la photo merci a tous de porter importance a se commentaire

    19 janvier 2014
  • super ce site !! je viens de m’acheter mon premier reflex un canon 60 d et j’espere pouvoir apprendre beaucoup a travers vous pour pouvoir bien manipuler ce magnifique engin ca serait dommage de l’utiliser seulement en automatique , ce site me donne vraiment la motivation d’apprendre la photographie. Merci

    21 janvier 2014
  • Bonjour, pour commencer je tiens à te dire que ton site est fantastique. Je viens régulièrement le consultez pour apprendre davantage d’astuces ! Je ne suis pas la seule à te le dire d’ailleurs. J’aurais besoin d’un petit conseil ! Depuis quelques mois j’essaie d’apprendre la photographie avec mon Canon eos 1100D, à vrai dire j’aimerai que tu puisse m’aider pour configurer mon appareil pour pouvoir réaliser des photos sur des courses de vélos. J’ai déjà essayer, mais beaucoup de mes photos son flou ou alors mon appareil est lent pour pouvoir prendre la personne que je souhaite prendre précisement par exemple… Si tu pouvais me répondre ca serait gentil…
    Merci ! :)

    3 mars 2014
  • Bonjour,
    Je veux me mettre à la photo mon compagnon m’a offert le nikon L 820, il est extra pour une débutante,seulement je n’y comprend pas grand chose (je suis blonde ) mon collègue de travail m’a montré un truc extra le Les cookies assurent le
    Light painting puis je créer ce genre de photos avec mon appareil? Et comment puis je ralentir la vitesse? si tu pouvais m’aider ce serait sympa car la notice d’utilisation est assez simpliste et il y a peu d’explications
    merci bien ;)

    LAU

    6 mars 2014
  • Bonjour,
    Je veux me mettre à la photo mon compagnon m’a offert le nikon L 820, il est extra pour une débutante,seulement je n’y comprend pas grand chose (je suis blonde ) mon collègue de travail m’a montré un truc extra le Light painting
    Puis je créer ce genre de photos avec mon appareil? Et comment puis je ralentir la vitesse? si tu pouvais m’aider ce serait sympa car la notice d’utilisation est assez simpliste et il y a peu d’explications
    merci bien ;)

    LAU
    ps : ce commentaire est une correction du précédent ,veuillez m’en excuser thank

    6 mars 2014
  • bonjour
    je viens de faire l’acquisition d’Canon 1100D que je souhaite utiliser également pour faire de l’astrophotographie, donc avec des poses plus ou moins longues, en mode live view, et je me pose la question du blocage du miroir en position relevée, préconisée pour eviter ce petit flou de bougé, et il s’avère que cette fonction n’existe pas sur ce modèle. Le mode live view Bloque-t-il le miroir?

    Merci d’avance, bien cordialement

    25 mars 2014
  • Allo Laurent

    Ton blog est super intéressant…Merci !Concernant la vitesse d’opturation a grande vitesse comme ex: 1/4000…moins de lumière entre dans le capteur, vrai ? Donc comment compenser avec cette lumière manquante….une plus grande ouverture où autre truc…j’ai souvent fait cette erreur du manque de lumière, comme je n’en fait pas beaucoup de haute vitesse…car mes sujets sont toujours assez stable et que souvent je travail en mode basse vitesse, genre photo de nuit. Donc je n’ai pas beaucoup travailler a haute vitesse…et cette année je voudrais commencer ce genre de photo. Merci ! de m’avoir lu. (Petit conseil svp)

    12 avril 2014
    • Slt Denis,
      tu as très bien compris que a 1/4000 tu auras moins de lumière donc pour compenser se manque de lumière, tu peux augmenter ton ISO ou bien avec un bonne objectif tu pourras descendre ton ouverture a 2.8 par exemple.
      tu peux évidement de jour comme de nuit utiliser des flash speedlite/cobra mais au dessus de 1/250 en vitesse d’obturation il te faudra utiliser des flash compatible HSS « high speed sync » ainsi que des déclencheur HSS si tu souhaites déporter tes flash.

      N’hesite pas si tu as des questions, bonne chance !

      13 avril 2014